Clasament

Faina masina. Binisor dotata. Dar farurile sunt doar led simplu. Alea full led, sau high led au alta semnatura luminoasa. Merita un Stage 1 frumos si elegant Pt regenerari se recomanda o unitate obd de diagnoza prin bt si aplicatia vagdpf.

Eu doar te-am rugat sa-mi dai un exemplu de service, ca de la teorie pena la practica e cale lunga.

E recomandat pentru cutie si boltul de blocare procedura urmatoare : opresti, pui in N, tragi frana de mana si eliberezi pedala ( sa tina in frana de mana ), calci din nou frana si in final pui in P. Cam asa fac eu la deal, pe drum drept merge si clasic ( pus in P si frana de mana ).

DA-mi exemplu de un alt service care sa aiba acces la toate TPI-urile de la vw, sa aiba acces in reteaua VW sa stie sa faca toate verificarile impuse de VW si sa treaca aceste verificari in baza de date VW.

Asta e o poveste răspândită de dealeri și aparține de folclorul popular 🙂, clauzele care leagă garanția de reviziile făcute în reprezentanțe sunt ilegale. Atâta timp cât reviziile sunt făcute conform cu cerințele producătorului și într-un service autorizat RAR, totul e ok. Întrebarea e dacă te poți încrede în orice service independent, mai ales pentru revizii la o mașină electrică.

Daca ai obd11 poti verifica si cu el DPF, ca sa nu ai doua dongle-uri dupa tine.

Felicitari pentru achizitie! Masina este ce trebuie Am citit si topicul de pe softpedia. Te doare capul... Vorba aia: "Peste tot numai destepti. Nu mai gasesti un prost cu care sa stai de vorba"

Am revenit cu informatia....este vorba de broasca dreapta fata si are cod-ul: 5TB837016E

Salutare grup, Revin cu "povestile" mele. In prima faza le multumesc si imi cer scuze, si pentru inainte si in avans, fata de @vlahdacoroman si @moroenius. Filtru de particule curatat, schimbat racitorul de EGR, resetat valorile care sa indice faptul ca a fost "schmbat" dpf-ul, dupa 300km (100 intern+200 extern) sa aprins din nou martorul de DPF, iar dupa inca 90km a intrat in limitare.Efectiv nu isi mai face regenerarea. Fiind la Cluj, am dus masina la un service cu care am mai lucrat, iar concluzia lor a fost ca nu au fost codat / setat corespunzator in memoria calculatorului, faptul ca s-a curatat dpf-ul. Informatie suplimentare ce am aflat, e faptul ca acest model nu stie regenerare fortata in mers, decat pe stationare. Ei presupun ca problema tot nu sa rezolva cu aceasta setare, dar altceva nu isi dau seama ce poate fi, si ca ma paste un DPF off. Nu mai rezist cu ea, si nu stiu incotro sa ma indrept. Am vorbit la reprezentanta in Oradea, au zis ca nu imi garanteaza ca vor gasi si/sau rezolva problema, si ca ma va cam ustura buzunarul ca sa faca diagnoza pas cu pas. In principiu luand in vedere ca curatarea la mine sa facut prin scoaterea filtrului de ceramica din DPF, ei nu se prea baga la asemnea "manevre" facute de "alti mecanici", dar ar face o exceptie (cunosc pe cinvea). Idei pareri recomadari de mecanici? Multumesc anticipat. P.S. Dupa ce rezolv problmea (daca o rezolv) voi scoate o carte legat de acest topic

Buna ziua domnilor (si doamnelor). Ultimele luni au decurs binisor la masina, insa kilometri isi spun cuvantul. Mai jos voi trece costurile pentru intretinere/reparatii la masina. - schimb ulei (Castrol Edge Titanium 5W30) 5 l - 227.89 lei - filtru ulei (Mann) - 30.86 lei - overfender aripa stanga fata (cineva mi l-a agatat in parcare si nu mai statea la pozitie) - 277.71 lei - vas expansiune (pierdeam lichid de racire si am gasit vinovatul) - 78.34 lei - flansa cardan (Swag - am descoperit ca era rupt cuplajul elastic) - 998.68 lei - panou comanda geamuri usa sofer (am scris in alt topic ca geamurile faceau nazuri) - 264.41 lei...este varianta cu trimuri "cromate". In aceeasi intrare in service am constatat ca releul de bujii a decedat si ca un senzor Nox face nazuri. De asemenea pompa de apa suplimentara era in scurt. Am tot sapata pe problema senzorului NOX si dupa ce am primit un pret fantoma pe el (2348 lei) am zis ca-l mai las. Cel putin dupa cunostintele acumulate la ora actuala masina are 2 astfel de senzori, unul inaintea "tratamentului" add-blue si unul dupa. Cam ca si o sonda lambda. Concluzia mea este ca sunt destul de multe Skode Superb si Kodiaq si altele probabil cu aceasa problema si cata vreme isi face regenerarea corect si nu mananca add-blue aiurea il mai las. DPF-ul este curat iar add-blue consum undeva la 8 litri la 9-10000 de km. - releu bujii (original) - 589.44 lei - pompa de de apa aditionala Bosch (se pare ca sunt cel putin doua modele de Bosch si ceva de la Pierburg) - 493.29 La toate aceste operatiuni s-a taxat ora de manopera la 80 de lei fara TVA. Suplimentar am gasit si comandat ansamblul de comenzi de pe volan, pe original la 850 lei TVA inclus. Fun fact, butoanele originale sunt produse in Ro. Am gasit si "pi niet" o gramada de variante pana in $100 dar nu prea-mi inspirau incredere. Le-am comandat pentru ca rotita de volum este rupta, de altfel o boala la model, din ce-mi dau seama. Intentionez sa le schimb personal pentru ca am gasit procedura in link-ul de mai jos: Masina are acum 146000 km in urcare. Toate preturile (afara de cele de la comenzile pe volan) sunt fara TVA. Sanatate tuturor si drumuri bune.

Cine are masina de firma, sau in leasing pe firma, si oricum e schimbata odata la 4 ani, cam cat e si garantia, pe aia clar nu prea vad cum ii intereseaza sa-si intretina masina corect, pentru oricum nu e a lor, si firma sigur nu le plateste "moftul" schimbului de ulei la 10/15k... Cei care au posibilitatea sa cumpere masina la expirarea leasingului poate sunt mai interesati de intretinere si mai au grija de una alta. In rest, fiecare cum stie si cum poate Unii nu schimbam masinile la 4 ani sau 120k, asa ca mai sunt si oameni care mai fac schimburi la 10k trebuie sa traiasca si service-urile de pe urma nostra

Putini ajung la 30.000 km. Acei 30k sunt limita superioara. Realist vorbind se schimba undeva intre 20k si 28k. Dupa 15k se completeaza ulei (pentru ca se consuma) iar pana ajungi sa faci revizia ai un procent de ulei proaspat amestecat cu ulei uzat. Ce rezulta? O ungere nu tocmai buna in motor. Cine pierde? Consumatorul. Pai litrul ala pe care il completezi il platesti din buzunar. Nu mai bine mai pui 3-4 litri ( in functie de motor) si il schimbi pe tot la 15k? Cand ajungi la 25k ( spre exemplu) tot ~4L cumperi + un filtru de ulei. Litrul ala pe care l-ai completa la 15k e pierdut. Sa-mi sariti in cap cu minusuri si injuraturi dar dupa matematica mea cam asa rezulta...

Oare cata lume de pe forum tine uleiul 30.000km? Stiti de ceva studiu in care sa fie prezentata starea motorului dupa 200.000km sau cat s-a pierdut din performantele acestuia?

0w20 iti trebuie. Mobil1 0w20 am pus la ultimele 3 schimburi.

Dacă ai OPF (filtru de particule), da, îți trebuie 0W20.

Cum azi am trecut pe langa e-piesa am zis sa schimb filtrul de polen Not a bad ideea, zic

Nu ar fi bine să punem și motorizarea? că sigur diferă..

Tot 150 de cai are masina si in ECO si in NORMAL si in SPORT... doar ca ii simti tu putin diferit

Piese necesare: Macarale spate complete, cu cablaje, nu le luați fără boxe că vă chinuiți, mare atenție calculatoarele să fie compatibile cu ce aveți pe față, eu am luat prima oară un set care nu erau compatibile. Apoi trebuie cablajul de pe ușa de la șofer și comenzile cu 4 butoane. Panourile la ușile din spate trebuie schimbate și ele. Mai aveți nevoie și de niște fire și papuci diferiți. Eu am luat de pe o mașină de la dezmembrări mufele de pe stâlpii din mijloc și cablurile necesare. Legăturile sunt următoarele, pentru tipul și generația mea de mașină: - mufa T28 pinul 21 firul maro e masă, aveți șurub de masă sub mochetă în spate, pinul 22 e alimentarea motorașului, eu am plecat cu fir direct din panoul de siguranțe, siguranța 35 iar pinul 3 e alimentarea calculatorului am plecat din siguranța 28. Pinii 23 și 24 sunt pentru boxe, sunt aceeași. Toate comenzile pentru ușa spate vin pe un singur fir, respectiv pinul 6 care vine conectat cu calculatorul de pe ușa față în pinul 6 din stâlpul din față. Până în stâlp eu am avut firul tras, acesta vine din pinul 15 din calculatorul de pe față. Conexiunile sunt identice pentru ambele uși. Urmează codările: Pe canalul 19 activați calculatoarele pentru ambele uși. Pe canalul 46 activați la fel calculatoarele pentru ambele uși și transmiterea comenzilor prin lin. Pe fiecare ușă din față activați calculatorul de pe ușa spate. La mine a fost greu la început pentru că nu știam cum se transmit comenzile, nu am avut diagramă, mai mult prin deducție și ce au mai spus colegii. Am avut și o mașină identică unde am făcut niște măsurători. Oricum cel mai greu e la demontat plasticele și fețele de uși. Din siguranțe am plecat cu firele pentru ambele uși prin partea stângă și le-am trecut în dreapta pe sub bancheta spate, a fost mai ușor. Pentru alimentarea motorașele am avut firul original scos din instalație, firul galben cu roșu , acesta se bifurcă în 2 fire. Firul pentru alimentarea calculatoarelor l-am prins cu conector rapid, a fost foarte ușor.