Clasament

Până la urmă cred că s-a rezolvat problema, era de la injectoare, ieșea ulei și a curs jos pe partea cu evacuarea. Faza era că aveam acolo ulei acumulat, și evident, când mergeam mai tare și urca temperatura, acel ulei începea să miroasă puternic, ei au înlocuit data trecută capacul de la culbutori (dacă am înțeles corect). Au desfăcut și au schimbat sigiliile sau ce la injectoare (ce trebuia din prima) și au curățat tot uleiul de acolo. Am dat câteva ture puternic și nimic, intră aer cald de la climă, zero miros, nimic. Nu m-au taxat manoperă nimic, pentru că problema era aceeași dar n-au diagnosticat-o până la capăt prima oară, până la urmă au fost corecți dar asta e. Sunt mai mulți mecanici și acum am fost la altul, ăsta imediat a observat și a zis, fac pariu că doar după ce se-ncălzește miroase, zic da, păi e normal, cât ulei ai acolo acumulat, când e fierbinte e clar. Sper să fie gata saga

Salut baieti, Sunt nou in comunitate si am vazut ca aici iti poti detalia masina detinuta.. am zis de ce nu :)). Pe 4 februarie 2022 am trecut de la Renault la VW fara regret. Mult peste, dar depinde si ce te intereseaza de la o masina In situatie de fata prezentam un 2.0 TDI 170cp. Km bord: 171.000 A mea a venit cu urmatoarele: -faruri bi-xenon; -pozitii led; -stop-uri led; -proiectoare halogen (ma gandesc sa ii pun LED si aici, pt ca da naspa la Cornering lumina galbena...) (fixuri de-ale mele)... -piele(+alcantara); -trapa; -incalzire in scaune; -scaun sofer electric cu lombar; -dublu climatronic; -senzor ploaie; -senzor lumini; -geamuri spate cu tenta fumurie din fabrica (clar ii voi majora opacitatea); Ce vreau sa schimb pe viitor ? - am dat deja comanda de toate beculetele de interior (+puddle lights), care vor fi transformate in LED (iarasi fixuri de ale mele, nu-mi plac luminile galbene)..; - am comandat semnale dinamice pt oglinzi (sunt belea si cele stock, dar imi plac mult dinamicele si am zis de ce nu); - capace de oglinzi batman (aici... dupa gusturile mele nu par "taranisme", arata chiar misto si protejeaza si oglinda.. de ce nu?); - volanul se prezinta impecabil, si mi-e mila sa il dau jos, dar tot il voi schimba cu unul flat de R-Line.. iarasi - fixuri :)); - dubla evacuare - alte modificari ce tin strict de estetica ( nu-s adeptul modificarilor tehnice si nu consider necesari ceva caluti in plus ) Ce am observat: - masina se prezinta cu acel minunat soft Dieselgate.. verificat pe site-ul VW. Regenerarea se face destul de des si am inteles ca nu este ok deloc soft-ul asta. sfatuiti-ma va rog, sa-l scot, sa nu-l scot? - nu prea ma pricep..:) Sfaturi/Idei pt un membru nou in VWForum dar si VAG in general? 👋 Thanks, Daniel

Dupa o plimbare de v-o 700km prin tara am ramas cu portbagajul blocat. Nici n-am mai investigat prea tare pentru ca stiam problema generala cu cablajul si a doua zi l-am si comandat pe cel cu E in coada. Surpriza a fost ca si cel de pe masina era cu E in coada care teoretic trebuia sa fie mai flexibil. Din neatentie am rupt si un plastic de la o ureche de prindere a plasei pentru bagaje asa ca l-am comandat si pe ala pe OE. Cablajul a venit in 3 ore de la comanda si am reusit de am montat totul la loc ... mai am acea bucata de plastic care vine in 3 zile 😄. 102k km ... fara probleme.

Macar daca ne sesizam cat mai multi vor trebui usor-usor sa se dezmorteasca si sa ii intrebe de sanatate pe asiguratori. Din pacate la noi fara astfel de chestii nu se rezolva lucrurile, autosesizarea este doar daca este indreptata impotriva cetateanului in general. Daca BAAR s-ar trezi cu cateva milioane de cereri la cate auto sunt in Romania s-ar duce catre ASF care la randul lor ar regla pretul direct cu asiguratorii, dar daca ''fraierii'' platesc de ce sa nu incerce, cine musca ghinion! Asa si facturile de gaze si mariri la curent in timpul perioadei contractuale dar asta este off topic deja! Si nu este vorba de diferenta de suma 200 ron si ceva este vorba de principiu de a nu fi pacalit aiurea, asta ma enerveaza cel mai tare.

Usor usor ajungem cu totii sa solicitam BAAR datorita umflarii preturilor artificial la RCA. BAAR sta pasiv si daca nu ii sesizezi tu, esti bun de plata. Pe ei nu ii intereseaza din oficiu.

@Al Bundy Exact suma conform cu tabelul de mai sus o am jos pe oferta de la asigurari, unde scrie treaba despre BAAR. Eu ma incadrez la 1036x1.36=1408 si cu reducerea de 50% iese 704 ron. Cea mai mica oferta a fost 900 si ceva pe oferta mea. O intrebare , eu am primit de la broker ofertele toate pe un tabel, are ceva daca l-am trimis pe tot atasat asa? Plus am completat cele 3 oferte minime. Nu inteleg o chestie, daca ei au tabelul de la ASF cu normele de incadrare de ce fac ei preturile respective? La asf daca faci sesizare nu ii intreaba de sanatate?

@Xman_ghio exista un update, da.

@dadu cel vechi avea un luft de 2-3mm. Am stat putin sa curat compartimentul. Asta nou intra fix.

Oricare ulei de marca luat dintr o sursa sigura, care respecta norma impusa pt motorizare, cu schimb la 10k km.

Salutare tuturor, Postez si eu aici o problema cu care ma preocup de ceva vreme. De anul trecut sunt fericitul posesor al unui Golf 4, 1,9 TDI - AXR 101CP care se prezinta intr-o stare foarte buna (inca). Cand am achizitionat masina (septembrie, deci inca cald) am observat ca pipele de la incalzirea auxiliara erau topite. Deoarece si 2 dintre bujii aratau destul de rau (iar rezistentele masurate cu un miliohmetru erau foarte aproape de 0) am decis sa inlocuiesc tot sistemul. Pentru ca aici (locuiesc in Germania) bujiile originale Beru GN928 sunt ceva mai scumpe, la fel si pipele pentru conexiune, am decis sa inlocuiesc totul cu Beru GN927 (cu surub) iar cablurile taiate si crimpate cu papuci Ø 4mm. Atasat pun si niste imagini cu inainte/dupa. Acum vine nedumerirea mea: am observat ca sistemul nu functioneaza indiferent de temperatura exterioara. Am verificat la temperaturi negative (-3..-4 grade) insa ECU nu porneste deloc incalzirea (comanda releelor am observat ca este pe firul -; plusul este de pe KL15, adica prin contact). Cu VAG-Com la output test cele 2 relee functioneaza corect; toate conexiunile sunt corecte, siguranta este intacta iar releele au contactele in ordine (am verificat inclusiv conectand direct la masa bobina releului, acestea cupleaza bujiile). Am citit toate cele 23 de pagini ale acestui post care m-au indrumat sa mai verific si urmatoarele: - Incarcarea alternatorului (38% la relanti - creste cu inca 10% daca cuplez dezaburirea si aeroterma la maxim si ajunge la 62-65% daca cuplez manual cele 3 bujii); - Temperatura daca este corect masurata (presupun ca da deoarece observ cresterea temperaturii atat in VAG-com cat si in bord); - Termostatul functioneaza corect pentru ca temperatura urca (ce-i drept cam greu daca nu merg mai sprinten - nu sun fan condus sport pentru ca masina are o varsta si interesul meu e sa mearga mult&bine); - Bateria este relativ noua (72Ah - implineste 2 ani anul acesta) si dimineata chiar si cand este foarte frig porneste la prima cheie (mai ales dupa ce am schimbat si cele 4 bujii incandescente, 2 fiind arse); - Bujiile incandescente la pornire au un consum de cca. 24-25A iar dupa aproximativ 10-15 secunde scad la 12-13A. Am masurat folosind un ampermetru cu clamp direct pe firele ce vin de la releu la bujie. Momentan am facut o improvizatie folosind un termocontact de 40 grade lipit de furtunul de antigel din imediata vecinatate a bujiilor prin care trece ''-''ul de la sasiu catre bobilna releului de 100A (treapta mare de incalzire - cu cele 2 bujii) pentru a ajuta motorul cu incalzirea mai rapida a antigelului in aceste zile mai reci. Dezavantajul este ca din momentul in care am pus contactul bujiile deja incalzesc fiind o super sarcina pentru baterie. Improvizatia am facut-o pentru ca am observat ca la relanti indiferent cat as astepta temperatura nu urca (nici chiar dupa 1h). Cu cele 2 bujii active dupa cam 30 min temperatura ajunge la 60 grade. Exista vreo posibilitate de a verifica in ECU (cu VAG-com) daca sistemul este activ sau daca se poate adapta vreun parametru pentru a permite bujiilor sa functioneze la temperaturi in jurul valorii de 0-5 grade? As vrea sa epuizez toate variantele pentru un sistem factory-made inainte sa ma apuc sa il refac de la 0 (Arduino Nano care sa gestioneze cuplarea pe rand a bujiilor, senzor de temperatura, monitorizarea tensiunii bateriei + 3 MOSFETuri cu comanda individuala a fiecarei bujii + indicator in bord martorul de temperatura cu culoare albastra , cum am citit ca exista pe alte modele). Va multumesc tuturor si sper ca nu v-am plictisit cu postarea mea kilometrica insa am vrut sa las aici toate informatiile care le-am strans in ultima luna intr-un singur post.

Multumesc ! @ct_act Dupa presiunea din roti pare ca schimbi anvelopele .😀

Dacă nu sunt senzorii, atunci felicitări pentru rezervorul plin ! Frumos lucrează colegul de la Bacău, merită drumul până la el.

La multi ani si felicitari pt retrofit!

@Radu90La tine se vede ca viteza de scadere a soot mass measured este mai mica decat a soot mass calculated in timpul regenerarii. Daca nu s-a umblat la soft atunci nu este de la soft. Strict in cazul tau (vad ca ai CAYC) as verifica: - liniaritatea senzorului de presiune diferentiala, cablaj si furtune (se scoate de pe masina, se pune pe o sursa de 5V si se verifica semnalul livrat cu o pompa manuala cu manometru montata pe stutul corespunzator intrarii in DPF (ex. la CAYC la 100kPa=1bar trebuie sa am in jur de 4,5 V pe iesire conform producatorului), daca e ok se monteaza pe masina si cablat doar electric cu contactul pus (sursa de 5V e de la motor acum) cu aceeasi pompa la 1 bar se citeste cu VCDS valoarea aratata de senzor care trebuie sa fie tot aproape de 4,5V (ceea ce inseamna ca si cablajul electric aferent este in regula). se verifica apoi starea furtunelor aferente senzorului, sa nu fie infundate sau crapate; se monteaza furtunele si se adapteaza pentru valoarea 0; acum suntem siguri ca senzorul diferential e ok si valorile lui pot fi luate in considerare pentru incarcarea DPF Daca constatam ca DPF nu e incarcat continuam cu: - temperaturile inainte si dupa DPF la un regim cvasi-constant trebuie sa aiba valori apropiate (temperaturile eronate pot conduce la regenenare slaba); - temperaturile la lichid de racire (nu cea de pe bord) si ulei in timpul regenerarii sa nu depaseasca 110-115 (temperaturile marite pot face ECU sa reduca cantitatea post-injectata in caz de deplasare cu viteza mica); - valorile MAF in timpul regenerarii cerut vs. actual sa fie foarte apropiate (aer mai putin inseamna regenerare slaba); - EGR trebuie sa fie complet inchis (100%) in timpul regenerarii; - OIL ASH la o valoare aproximativa echivalenta kilometrajului (nu avem ore de functionare) daca nu suntem siguri ca a fost curatat corespunzator; Daca totul e in regula pana acum si soot mass measured tot scade greu fata de calculated, inseamna ca injectoarele nu au debit suficient pe perioadele de post-injectie in timpul maxim pe care ECU le poate deschide (sub 1 ms), chiar daca deviatiile sunt ok la mers normal (se cheama deviatii pentru ca arata doar diferentele de injectie fata de media dintre injectoare si nu neaparat starea lor).

La ultimul drum m-am uitat mai atent la faza lunga si ai dreptate, se aprind suplimentar niste LED-uri din matrice. Dar e degeaba, ca zona de faza lunga e prea ingusta si nu acopera soseaua pe viraje mai stranse. A nu fi inteles gresit, farurile LED Matrix de pe Golf 8 sunt foarte faine, dar le lipsesc cateva lucruri. Au redus costurile de unde nu trebuia. Si mie imi lipseste spalatorul de faruri. L-as fi cumparat ca extraoptiune daca era disponibil. Dar macar am o banda luminoasa inutila in grila...

Las și eu astea aici pentru „eternitate”. Superb 3 2.0 TSI 280 CP DSG7 4x4 MY2022, jante de 17” cu anvelope de iarnă. Timișoara-București și retur. Viteza maximă legală pe GPS, dar totuși în coloană între Sibiu și Pitești chiar nu m-a interesat viteza, fiindcă mergeam ca toată lumea, fără să deranjez. La primul drum nu era plinul făcut și a văzut doar vreo 3-4 pedale, ca la final de rodaj. La al doilea drum, plinul făcut, pedale F.N. , că doar a trecut rodajul. Acum, să nu credeți că am fost ca la raliu, doar așa decent și elegant. Vreau să zic că s-a mai lăsat motorul, primele drumuri au fost de 8,1% și 7,9%, dar abia mai apăsam accelerația, fiind în rodaj. Cu fosta O3 1.4 TSI 150 CP DSG7 scoteam cam 5,7-6,3% pe drumul ăsta. Momentan, eu sunt foarte mulțumit. Mi-era frică de mai mult. Să vedem cum o fi și cu anvelopele de vară pe 18”.

Crezi ca nu avea cum sa se zgarie dupa un drum pe 400+ km dupa care masina arata asa? Drum plin de sare, viteze de pana la 130 km/h pe autostrada, mers in spatele altor masini care aruncau de pe jos mizerie etc.

Altii nu se chinuie sa schimbe dupa ureche, schimba la 10 maxim 15k km pt ca vor sa aibe grija de masinile lor si sa si intretina corect motoarele. Schimbul de ulei se face ( daca chiar vrei sa ai grija de el ) la un nr de ore estimat (aprox) 250h. Ca iti da 8000km sau 15000km, depinde de stil si de zona de utilizare, urban, extraurban, etc. Frumoa utilaj. Asteptam un topic dedicat in aria specifica, cu poze si tot tacamul

buna dimineata! La un Tiguan 2018, 2 tsi cu DSG 500, 4M, cand accelerez in forta, se aude un clank/bataie puternic, ca si cum ar cupla ceva, am obs. ca nu retrogradeaza cand face zgomotul ala in rest, cutia schiba ok. fara erori pe cutie. ulei schimbat la cutie si haldex cu 1000 km in urma. Masina are 110 mii km. Ar putea fi si din alta parte? ca numi dau seama. verdict din service: totul ok

DAca trimiti cele 3 oferte de care au ei nevoie, cate una de la fiecare asigurator, nu accepta pe cele de la emag, cam 2-3 zile pentru a analiza si accepta si inca 2-3 zile pentru a aloca polita unui asigurator. Pretul normal care ar trebui platit este cel din tabelul de mai jos , care se inmulteste cu 1.36 si apoi cu reducerea pentru fiecare clasa bonus La B8 reducerea este de 50%