Clasament

Nu spun ca da sau nu, dar din pacate doar manuala, care pentru mine a fost un "no way". Yaris GR e alta class, cred ca intra la mini 😂

A sosit si RS-ul meu... doar ca inca nu are CIV de la RAR asa ca... asteptam sapt viitoare. Cred ca e primul RS TSI Manual... chiar eram curios cum arata consola centrala avand in vedere ca nu am vazut in reviews decat cu DSG iar in showroom doar Ambition/Style

Salut, in primul rand toata operatiunea necesita foarte multa rabdare si atentie maxima in tot ceea ce urmeaza sa faceti, este destul de complexa etapa si nu recomand nimanui care nu are un minim de unelte si pricepere atat la partea tehnica cat si software. Retrofitul este doar pentru masinile cu volan pe stanga! Piese necesare: - Set scaune cu incalzire varianta highline diverse culori, alegerea fiecaruia atat stofa cu alcantara cat si ''piele'' - Set cablaje interioare de la scaune catre BCM - Panou clima care detine cele doua butoane suplimentare pentru incalzire testat si functionabile toate cod: 5G0907044R; 5G0907044CF; 5G0907044BL; 5G0907044BD; 5G0907044AN; 5G0907044AA; ATENTIE! doar codurile echivalente sau exactue cu acestea pot suporta modificarea si sunt pentru masini cu volan pe stanga! Toate cu volan in sant nu functioneaza! -BCM necesar sa fie HIGHLINE diverse coduri nu reprezinta nimic (necesar diagnoza si aflare modul daca este high line inainte de achizitia pieselor, pentru variantele chele lowline BCM retrofitul sare din schema pentru ca implica prea multa bataie de cap si cost suplimentar nejustificat, mai repede vinzi masina si cumperi alta care are Bcm high pentru a scapa de o durere de cap imensa, reprezentanta, component protection, imperechere chei, parametrizare....nu , nu, nu din start!) Bun incepem cu scaunele masinii cele vechi (CHEIA MASINII NU ARE CE CAUTA IN CONTACT PE TOT PARCURSUL OPERATIUNII !!!), le desfacem cu atentie din suruburile de prindere, desprindem cu grija mufele airbag si clips centura, atat stanga sofer cat si dreapta pasager. Bancheta din spate, sezutul se ridica din margine pentru a fi declipsati suportii din caroserie. Spatarul, se desface brida centurii centrale de jos, se scoate capacul de plastic din centru jos si se desface surubul si brida care le sustine, se ridica separat si se scot pe rand din masina, urmeaza in cazul in care spatarul ''nou'' nu detine centura sa o scoatem de la cele vechi: - se desface cu grija rama de la cotiera din spatele sezutului, se trage usor tapiseria intr-o parte pentru a permite introducerea unei chei de 13 care tine prinsa centrura in interior, dupa demontarea ei se pune inapoi la sezutul nou, operatiunea dureaza cam 1h / 2h daca stam la cafele Scaunele fata, acum incepe distractia adevarata! (discoglobe rolling in the background , daca pana acum va-ti chinuit doar cu scoaterea si montarea banchetei cu sezut spate treba devine naspa rau la scaunele fata) Surubul ce urmeaza sa fie desfacut de la scaunul vechi in cazul in care scaunele ''noi'' nu au cataramele si trebuie sa le procuram pe cele vechi necesita desfacerea cu atentie datorita faptului ca are pasta de blocare medie iar aliajul este moale si se pot rotunjii foarte repede dintii eu personal le-am desfacut cu un T40 cu dinti multiplii (nu recomand T40 standard!) Urmeaza desprinderea tapiseriei scaunului vechi pentru scoaterea airbagului ce urmeaza sa fie donat scaunului ''nou''... daca scaunul ''nou detine airbagul poti da skip partii acestea. Daca scaunul detine suport lombar manerul are un pinten in interior care trebuie apasat pentru a fi extras. Cu grija va trebuii sa taiem capsele inferioare cu un patent cu varf atat la scaunul vechi cat si la cel ''nou'' pentru a ne permite ridicarea cu grija a tapiseriei care ne ajuta sa desfacem si sa montam usor modulul airbag. Odata indepartata cu grija tapiseria se desface surubul care tine modulul,se impinge usor si se ridica pentru a fi eliberat din rama scaunului, cu foarte mare grija se desprinde si se prinde cablajul fix la fel cum provine de la scaunul vechi, nu se face nici o improvizatie, se respecta exact traseul firului ce urmeaza sa fie pus la scaunul ''nou''. Durata aproximativa de transfer airbag-uri intre scaune cu rabdare pentru a nu strica ceva ~ 6h! De indata ce tapiseria este perfect intinsa si prinsa corespunzator fara sa prezinte cute/vergituri (urat) le putem duce la masina nu inainte de a demonta complet cotiera si tunelul. De indata ce zona este libera putem incepe sa asezam cu mare atentie cablajul destinat incalzirii scaunelor catre BCM, firele de masa dintr-o neatentie le-am prins ''romaneste'' nestiind ca sunt piulite cu bride de masa sub plasticul pragului...am descoperit ulterior, recunosc am gresit, am dat cu putina vopsea dupa pe ele si aia este . O remarca adaug, cablajele au fost trase perpendicular cu maneta de viteze. Ok, toate bune aranjate corect ma apuc sa desfac ornamentul pragului stanga sofer, urmeaza sa aduc cu atentie cele 5 fire ramase care trebuie prinse la BCM. Manerul se scoate prin extragerea cu atentie a clemei, se trage de maner si se mentine in pozitia de deschidere a capotei dupa care cu o surubelnita dreapta se agata clema si se scoate prin lasarea manetei libere, odata eliberata piesa putem indeparta nitul de plastic si scoaterea ornamentului. Cu atentie se scot usor cele 2 mufe mari de la BCM(mainile mele imi permit operatiunea, daca aveti mainile mari este dificil declipsarea parghiilor care tin mufele si clipsarea lor la loc ), trebuie respectata cu strictecte pozitia individuala a fiecarui pin inserat in mufa. Odata montate firele corect totul se izoleaza si mufele se pun inapoi (nu este necesar deconectarea bornei de la baterie, in prima faza am facut cu borna scoasa si am avut multe erori de adaptat, a doua oara am incercat expre cu borna pusa sa vad daca sunt probleme in cazul in care scot mufele, se pare ca nu si mai mult te complici sa stergi erori aiurea asa ca nu umblati la baterie ca nu este necesar.) Acum intrebare, de unde am stiut configuratia pinilor pai simplu, atunci cand am cumparat scaunele am cerut special cablajul masinii donatoare si am extras exact doar ce tine de incalzirea scaunelor petru a invata pozitia exacta a pinilor in mufe la BCM, mindblow pot spune, mi-am facut desene cu firele pe culori cum vin prinse in mufe numerotate exact (mufele detin cifre pansonate pentru a sti exact fiecare fir individual unde se afla), celelalte capete la scaune sunt plug&play. Ultima etapa a firelor era sa introduc firul principal + de alimentare la BCM a scaunelor in panoul de sigurate, 2h !!! ma-am chinuit ca chioru' desfacand o gramada de suruburi si plastice aiurea crezand ca pot ''baga'' cu grija firul in panou... nebunie completa, am abandonat si am bagat o sarma dupa care am tras usor mufa in locas si am introdus siguranta de 30A, montarea plasticelor la loc a fost floare la ureche dupa In final totul a fost montat si strans la loc atat scaune, fire si plastice, instalarea panoului de clima fiind joaca de copii comparat cu tot ce a urmat, odata instalat se face adaptarea clapetelor prin apasarea simultana a butonului AC si dirijare aer FATA (cele doua leduri clipesc intermitent pana cand calibrarea panoului cu instalatia de climatizare sa terminat) se foloseste o interfata de diagnoza si se sterge eroarea de Hvac si se rescrie Long codingul din modulul vechi copy/paste la modulul nou) Urmeaza adaptarea scaunelor in BCM in prima faza incepem cu Long coding si permitem transferul de curent din modul catre scaune adaugand la Sitzheitzung_CAN din not_instaled in Heizmatten am BCM Urmeaza la adaptare prin introducerea codului de acces cautarea cuvantului ''heat'' si introducerea modului de incalzire a scaunelor cf. listei. Dupa apasarea tastei OK totul trebuie sa functioneze ireprosabil. Cf valorilor din live data pe treapta maxima valorile au ucat usor pana la 53 C suficient cat ''sa-ti arda c..ul". Va multumesc ca ati citit pana aici!, vor fi pareri diferite care le accept, eu unul a trebuit sa stau multe nopti nedormite cautand atat pe net aiurea cat si citind manuale in erWin majoritatea DEGEABA! Tot ce am facut a fost indemanare si perseverenta cu multe problema care ar fi dublat toata postarea aiurea. Pare a fi ceva Sci-fi sa faci de la o masina cheala fara scaune incalzite sa adaugi aceasta obtiune, foarte multi cu asa zise garaje de retrofit neacceptand contracost stiind ca este o operatiune destul de dificila i consider niste NIMENI IN DRUM. (nu dau nume pentru ca eu personal consider asta, restul va trebuii sa fiti "fripti" bine inainte de a decide ce este bine cu adevarat sa faceti, in general, in viata, YOLO! "you only live once".) De la persoana de la care am cumparat scaunele NOI i multumesc pe aceasta platforma ca ma ajutat prin alegerea exacta a pieselor dorite, numele parcului fiind ''DezmembrariBrehuiesti" care repet sunt super de treaba! avand preturi mult competitive fata de concurenta prin CALITATE!

Astăzi doar noroi. O tentativă de relaxare pe lângă mina de petrol din Monteoru.

Tind sa cred ca nu, par identice și una pusă “invers”, cel puțin găurile nu au aceeași direcție , dar e Argument ochiometric, îmi dau cu părerea

Nu cred ca as avea de ce sa imi fac griji. Sunt totusi ATR-uri cele de vara. Nu am avut ocazia pana acum sa le incerc si in zapada.

Hai salut! Update time. Astazi am prins niste timp liber si am reusit sa mai fac niste reglaje si modificari la muzica. Sa va dau si putin context: Procesorul de sunet pe care l-am cumparat, a fost gandit sa fie folosit plug&play pe instalatia originala a masinii. El are propria lui instalatie electrica care se mufeaza in spatele casetofonului, preia semnal de la casetofon, il proceseaza si il trimite mai departe in boxe, fara nici un cablu taiat, adaugat sau alte modificari de genul. Eu, mai berbec de fel, cand am gandit tot setup-ul, am vrut sa plec din casetofon cu 2 RCA-uri (front si rear) pe care sa le duc in portbagaj si am terminat problema... Ideea e ca nu m-am uitat atent, si nu am vazut ca procesorul meu are doar o INTRARE RCA si doua IESIRI. Asta inseamna ca se pierde fader-ul, si asta inseamna adio time alignment si adio scena virtuala si cantareti pe mijlocul bordului. Asa caaaa, bineinteles ca a trebuit sa revin putin asupra setup-ului. Am cumparat 6m de Speedwire pentru instalatii audio si mufe pe care le-am dus din spatele casetofonului pana in portbagaj unde era mufa procesorului de sunet. Cam asa arata cablul: Nu-s vreun profesionist in lipit cabluri, deci daca arata urat sa ma scuzati Dupa instalare, primele schimbari au fost perfect sesizabile: Zgomotul de fundal care crestea odata cu turatia a disparut, iar la acelasi volum ca inainte, muzica se auzea mai tare. Exista totusi si un downside: cam dupa 75% volum din casetofon, incep sa apara distorsiuni cauzate de casetofon, dar este normal. Orice player are distorsiuni la volum ridicat. Treaba asta se evita usor facand setarile procesorului de sunet la 75% volum din payer, in cazul meu 47/62. Urmatorul pas: Reglaje Aici incepe distractia pentru mine... In mod normal, reglajele pentru astfel de procesoare se fac de oameni cu experienta, cu niste aparatura de specialitate, anumite microfoane etc... Bineinteles ca eu n-am nimic din toate astea si o sa merg pe varianta de buget, adica o aplicatie pe telefon. Mic moment tehnic pentru cei interesati. Cum se fac setarile unui procesor de sunet? Nici eu nu stiu! Dar va pot spune ce am inteles: Sunt pe YT o gramada de videoclipuri cu pink noise, acesta fiind un sunet care reda un spectru foarte larg de frecvente in acelasi timp. Pornim pink noise, ridicam volumul si scoatem telefonul. Pe telefon avem un RTA Analyzer, care masoara in real time volumul pe fiecare frecventa (sau grup de frecvente). El arata asa. Aici ideea este sa avem un grafic cat mai liniar, iar asta se face ajustand fiecare grup de frecvente de pe laptop, se poate vedea in partea de jos o adunatura de slidere. Repetam procesul pentru fiecare grup de boxe in parte(fata-spate) in cazul in care setup-ul din fata difera de cel din spate. Teoretic acum ar trebui sa avem un semnal clar, liniar unde bass-ul nu acopera vocea sau invers. Urmatorul pas: Time alignment. Luam o ruleta si masuram distanta de la fiecare tweeter la urechile soferului. Apoi transformam toate distantele in inch si cautam pe google calculator pentru time alignment unde introducem valorile mai devreme convertite in inch. Calculatorul o sa ne dea niste timpi in ms care reprezinta intarzierea pe care trebuie sa o aiba fiecare difuzor astfel incat sunetul din toate difuzoarele sa ajunga in acelasi timp la urechile noastre si sa se poata forma o 'imagine/scena virtuala' pe bord. Nu, nu m-am lovit la cap, chiar asta face. E cat se poate de adevarat si va garantez ca functioneaza. Si cam asta e. Repet, nu sunt expert, nu am calificari sau experienta in domeniu. Este prima data cand fac asa ceva, iar tot ce stiu, stiu de pe youtube, forumuri sau de la prieteni din domeniu. Do it on your own risk. Scopul momentului tehnic este sa vedeti ce presupune un procesor de sunet si calibrarea lui pentru un rezultat cat mai bun. M-am gandit ca daca tot am petrecut atata timp facand research, sa las si un rezumat cu ce am inteles, poate ca in felul asta nu faceti greselile pe care le-am facut eu, sau va convingeti ca nu este atat de complicat pe cat pare. Sunt convins ca mai este foarte mult loc de imbunatatiri si fine-tuning, dar pentru moment eu sunt foarte multumit de rezultat. Va las un videoclip filmat cu telefonul... bineinteles ca nu se compara cu experienta live, dar eu as fi fost foarte dezamagit daca as fi gasit undeva postarea asta si la final nu avea un videoclip . Recomand sa ascultati cu o pereche de casti. Volum aproape de maxim, subwoofer 25%. Ce sa va zic... daca inchizi ochii, ai paria ca Toni Braxton isi da duhul la 30cm de urechile tale, undeva deasupra gurilor de ventilatie centrale, iar chitaristul ei se chinuie sa tina pasul, acesta fiind putin mai in dreapta ei. Este ceva deosebit si nou pentru mine, o sa dureze ceva pana ma obisnuiesc cu senzatia. Pentru audiofili... recomand din tot sufletul. Go for it! Sper sa nu mai fiu nevoit sa desfac fete de usi si alte elemente prea curand pentru ca m-am saturat... Cam atat am avut pentru voi, sper din tot sufletul ca nu am intrat prea mult in detalii Va salut!

Murdara, dar cu roti noi. Nu stiu daca a fost cea mai buna idee 205/50/17 ca si look (pare ca are roti de i3 in fata). Nu m-am dicumentat daca fuzetele de Al aduc roata mai in exterior, dar nu cred ca e posibil fizic fara distantiere. Ca si plus, nu ma astept sa nu fi pierdut din eficienta, deja sunt mai silentioase chiar si decat Ecopia

I-am abordat in urma cu ceva timp ca sa aflu mai multe detalii si telefonic si pe mail insa nu sunt comunicativi deloc. La mailul cu intrebari solicitare detalii am primit raspuns inapoi doar link-ul catre produs si nimic altceva (link pe care evident il stiam si eu ca doar îi intrebam despre produsul lor). Am vaga impresie ca scutul lor fură un pic din garda la sol care si asa e foarte mică. Îi intrebasem si daca au vandut vreunul pana atunci pentru kodiaq/daca au poze cu el montat pt ca in pozele de prezentare numai kodiaq nu era masina ...dar nimic.

Back to business! Ieri am fost la ITP, totul a fost ok. Azi au venit materialele pentru revizie (323 lei+30 lei transport, ePiesa), după cum urmează: 1. Filtru ulei Mann W712/95 2. Filtru aer Mann C 29 015 3. Filtru Habitaclu Mahle LA 809 (nu aveau pe stoc Mann) 4. Inel etansare surub drena ulei FEBI BILSTEIN 39733 5. ULEI MOTOR CASTROL EDGE PROFESSIONAL TITANIUM VW LONGLIFE III 5W30 4L Filtrele toate sunt inscripționate ”Made in Germany” iar uleiul ”Made in EU” (după cod pare tot Germany). Mai mult ca sigur mâine îi fac revizia. Tirifleașca are în prezent 67400 km, vreo 7700 km rulați de la precedenta revizie (59678 km anul trecut pe 3 iunie). Dacă timpul va fi tot așa de bun ca și până azi, luni-marți trecem la încălțămintea de primăvară-toamnă.

O sa revin cu impresii dupa ce voi putea testa sistemul acesta, dar: Deci daca nu se aude bine: Greg Sikora e de vina.

Octavia arata foarte bine, e mai ieftina decat Golf 8, ceea ce e important pt cumparatori, insa e skoda, nu e vw... Plus ca Golf 8 are foarte multe optiuni in pretul de baza. Nici vw, nici skoda si nici altele nu prea se vand, eu suspectez scaderea mai mare decat ceea ce se anunta in mod oficial, senzatia mea e ca cumpara doar cine are nevoie efectiv, cine are o masina buna, mai trage de ea, situatia de acum nu e prea incurajatoare...

Cel mai safe ar fi să cositoresc și să izolez.. Eram curios dacă a încercat cineva până acum acești conectori pentru fire. Par interesanți și destul de ok.

Am avut pe masina basic led si pot sa spun ca nu merita sa te zgarcesti (este o diferenta de 500 de euro cand configurezi masina intre basic led si led high ) . cele basic led nu bat foarte departe , dispersia luminii nu e uniforma pe sosea si nici intesitatea nu este foarte mare ) Acum am facut retrofit la High led si este o diferenta enorma ! Pur si simplu din noapte se face zi si functia dla face toti banii .. deci daca aveti posibilitatea renuntati la alta optiune si luati va farurile led high , deoarece este complicat dupa aceea de facut retrofitul si costisitor !

E un clip pe youtube in germana cu test mk8 gti vs gte, inclusiv la consum..si acolo la drum lung gte-ul aparent e penalizat. Imi pare rau ca nu mai gasesc clipul. Alegerea rationala pt o masina daily care vede mult trafic urban e GTE. Cost de achizitie mai mic, costuri zilnice mai scazute pt gte avand totusi mai mult de 80% din performantele unui GTI. Irational, eu voi lua GTI pt ca e probabil ultimul tren de benzina fara ceva hibrid.

Poti face urmatorul calcul (aici depinde f mult si ce sursa de incalzire vei folosi pt casa. extremele fiind centrala terminca clasica cu calorifere, avand un necesar electric f mic, vs incalzire in pardoseala cu pompa de caldura, ca si necesar energetic se invarte undeva intre 5-7kWh), un apartament de 3 camere are bransament electric de 5,7 kW (230v*25A cam atat sunt sigurantele din tabloul electric) bransament care duce si 2 A/C-uri de generatie noua cu inverter, cuptor electric si centrala termica (daca vorbim de CET si problemele din Bucuresti unde sunt necesare calorifere electrice, e la limita bransamentul. Presupunand ca vei face o casa ceva mai maire decat un apartmanet de 80mp poti pune consumul casei undeva la 7-9kWh La ora actuala viteza maxim de incarcare in curent alternativ al masinilor electrice de pe piata este de 22kWh si sunt putine care pot incarca asa repede. Cele mai multe sunt la 7,2 sau 11kWh. In concluzie ca sa acoperi tot, un bransament de 27 kWh (230V*40A*3 faze) e mai mult decat suficient, cu amendamentul ca daca ai nevoie sa incarci masina ziua, vara cand ai nevoie de A/C in casa poti limita curentul tras de masina, presupunand ca masina poate trage 22kWh. Daca ii poti convinge sa iti puna in tabloul de bransament siguranta de 50A trifazat e si mai bine ar insemna 34,5kWh. Totusi zic ca nu ai nevoie de asa ceva daca nu folosesti pompa de caldura la climatizarea casei...

Și pentru că a fost cuminte la revizie Kodița a fost gratificată cu o nouă escapadă covăsneană. De data asta s-a bucurat de liniște și relaxare pe domeniul privat cu peste 500 ha padure montană al contelui Mikes. S-au bifat peste 20 km de explorare pe jos prin padurea plină de urși și alte viețuitoare. În alta ordine de idei predictiv acc-ul este precum o jucarie pentru cei mici 🙂 Te apropii de localitate si te anunta ca iti va reduce viteza la 50, cand intri o reduce, te apropii de o curba si te atentioneaza ca va reduce la 35, in curba o reduce, apoi creste singura la 50, apoi iesi din localitate si creste singura la 90, apoi ajungi intr-o intersectie si reduce suficient incat sa ai timp sa te asiguri chiar daca vii din drum secundar....ce mai! E deșteaptă 😁 Si ca un bonus de info: kodița are radar cu senzor ARS410...adica ce are si Tesla pe Model 3 incepand cu 2017. Deci potential hw există. Iar ca să primeasca 5 stele la testele de siguranță a mai avut niște funcții active....funcții ce nu există din fabrică pe masinile vândute....încă 😆

Da. Am MiB2.5 si parte din modificari pentru activare se fac chiar in MiB 🙂 Din primele teste azi...e foarte fain sa ai acc-ul setat pe 130 km/h si sa reduca singur 50 ...30 astfel incat sa iesi din autostrada in mod "autonom". La fel pe curbele de pe DN10 sa reduca in ele astfel incat sa nu fie nevoie sa franezi...

Caz rezolvat. Am cumparat toata documentatia tehnica a masinii (dupa VIN) si am trecut la verificari; Deci daca aveti probleme de orice fel cu broasca, camera video, lumini spate, clapeta emblema nu se deschide sau nu deschide portbagajul, problema este 100% din cablajul ce duce in capota portbagaj. Am avut probleme cu camera in urma cu cateva luni si era problema in tronsonul din dreapta. (dreapta sau stanga cum stai cu fatza la portbagajul deschis) In dreapta este un tronson ce duce alimentarea la camera, cablul video si alimentarea actuator clapeta portbagaj/camera. In partea stanga un cablu cu 8 fire pentru contacte actuator, broasca..becuri capota,etc. daca tot desfaceti sa verificati si gasiti fire intrerupte ori schimbati cablaraiul cu totul pe ambele parti ori luati fir litzat izolat 1x0,75..1x1 si pe rand ca sa nu incurcati ceva refaceti intre conectori, inlocuiti pe rand cele 8 fire din partea stanga si apoi cele din dreapta (mai putzin cel video ca ala daca e intrerupt musai trebuie sa cumparati un cablu nou). O banda textila in care sa dati firele dupa inlocuire este binevenita, dupa care le trageti prin tzeava balama si le pozati si conectati la locul lor corespondent culorilor conectorilor. Eu le-am lasat mai lungi cu vreo 10 cm ca sa aiba bucla mai mare acolo la cot sa nu se foarfece asa usor. Acuma, daca ati inlocuit printr-o metoda sau alta firele s-ar putea sa dati de problema mea si a lu' DRA, adica nu mai puteam deschide portbagajul numai din telecomanda sau butonul de pe usa sofer si nu se ridica clapeta sa poata camera avea acces afara. Aici si-a dovedit utilitatea documentatia cumparata avand la dispozitie detailata toata instalatia (si) electrica a masinii in cele mai mici detalii. Cauza anomaliei in functionare a fost o siguranta "S51" siguranta pe care nu o veti gasi in veci daca nu va spune cineva unde e E asa de bine ascunsa (sincer nu stiu de ce au puis-o acolo) incat si daca iti zice cineva unde sa cauti nu o gasesti Deci, sub butonul de lumini este torpedoul ala micutz (stanga volan) care poate fi deschis pana jos (basculat) de tot daca se elibereaza din doua cleme aflate in fundul lui sus dupa care aveti acces la un compartiment unde in functie de versiune aveti o regleta cu relee si sigurante. si un modul de confort parca (nu l-am tras afara sa vad care e) Tot pe acolo trece tronsonul cu firele ce duc in tabloul de sigurante din stanga bordului. In spatele acestui tronson, in stanga sus, dar obturat si acoperit in totalitate de acest tronson se afla o siguranta..celeba S51 care se arde in unele cazuri din cauza scurturilor ce apar la firele intrerupte sau cu izolatia rupta din balama portbagaj. Am inlocuit-o si totul este perfect acuma... Sper sa ajute ca se pare ca este o problema arhigenerala la CC..am vazut si pe alte forumuri din lume aceasi problema..

Numai cu interfata auxiliara -

Pentru DTC 01200 vezi aici. Verifica sigurantele in primul rand apoi modulul.

Nu imi vine sa cred ca spun asta, insa nimic nu se compara cu un Yaris GR sau un Civic Type R in segmentul hot hatch. Desigur sunt masini mai rapide, care arata mai bine (Civic e hidos), cu portbagaj sau spatiu in spate mai mare decat in Yaris (nici nu ar fi greu), cu cutii automate, dar daca vrei ceva super distractiv sau cu precizie chirurgicala astea sunt. Yaris arata incredibil pe sosea, e o masina de exceptie, de la unul dintre cei mai plictisitori productori auto. 🙂

interesant top pe 2020 :)... vs Audi A3... hmmm, good car Leon.