Clasament

Da, imi place in continuare foarte mult masina asta, si sunt constient ca daca as da-o as regreta enorm. Este o masina foarte faina, care iti pune zambetul pe buze la fiecare drum. Insa e nepractica (cel putin pentru mine, si drumurile pe care le fac) Apreciez si cat de practic si versatil este dinozaurul, cum poate aborda orice drum sau bordura, si cate incap in el - este insa frustrant cat de lent este (e decent, insa comparat cu golful...) si nu are deloc factorul ala de a te intoarce inca o data sa te uiti la masina dupa ce o incui. Am momente cand imi vine sa le dau pe ambele si sa le inlocuiesc cu un Touareg 3.0 Nu R5, ca acela se misca cam cum se misca dinozaurul actual ... Bun, acum sa curga sagetelele :)

Am curat bara si remediat un pic punctele sarite. Am adaugat un pic de fagure sunt grila pentru look si protectia radiatoarele. "Ochiurile" astea mari lasate din fabrica sunt cam periculoase. Cu bara asta chiar are "fata" de stormtrooper. ?

Efect? doar placebo. Mai sanatos pentru motor ar fi sa pierzi pe jos 150 ron decat sa ii dai la decarbonizare. Pune un ulei bun, benzina de 100 si mergi cu ea in diferite moduri, economic, sportiv. Fii atent daca tremura la relanti sau in sarcina si mai ales daca sunt ceva zgomote dubioase la pornirea la rece. Si verifica constant nivelul de ulei sa vezi daca il consuma sau nu. De curiozitate, daca ai tot ai scos bujiile, de ce nu le-ai si inlocuit? Le ajung 9 ani si 80.000km daca zici ca sunt cele originale.

Si inca nu am ajuns sa inlocuiesc numarul de pe fata. Asta doar pentru ca am avut o gramada de treaba Unu la mana...ne-am luat casa pe roti, si pe langa serviciu si santier, am mai avut de lucrat si la asta. Pentru ca vrem altfel de concedii, mai libere de "booking" si alte minuni de genul. Si pentru ca ...rulota are MTMA 1400 KG, aveam nevoie de franele mai mari. Cele vechi de 280mm si asa erau subdimensionate... si erau deja uzate. In plus, un rulment pe fata a inceput sa urle de nebun ca s-o saturat de munca pe care o facut-o. Frati-su de pe partea ailalta nu zicea nimic.... Asadar, rulmenti noi SKF (Nu mai pun in veci rulmenti Optimal), butuci noi, senzori ABS/ESP noi (nu cred ca-i scoteam intregi pe ceilalti)... Si ne-am apucat de treaba. 5 minute la o presa cu un prieten si gata butucii si rulmentii. Apoi...montajul. Asa arata un disc de 280mm (jos) vs 312 (sus) Pe partea dreapta trebuia schimbat si un burduf de planetara, asadar, am dat jos capul de planetara si am zis sa il curat.. dar mi-a scapat in galeata cu solutie de spalat (motorina+benzina amestecata) si am facut lego... Pe partea cealalta in schimb, am rupt un cap de bara Lemforder. Pacat de el ca nu avea joc si se prezenta bine, dar nu o vrut deloc sa se desfaca surubul de pe fuzeta, mai degraba s-o rupt... Si...cam asa arata montate pe masina. Deocamdata se simt ok. okish... nu sunt 100% multumit...dar astept sa se aseze placutele bine pe discuri si dupaia mai vedem. Pare ca prind tot mai bine pe masura ce parcurg km. Va urma/To be continued... etc Drumuri bune

Eiii in acest caz cred ca pui totul in acelasi oala si rau faci. Cea ce nu ti-am povestit este faptul ca mai avem in familie un 1.4TSI 150CP tot MY2016 FR ST etc... si suntem extrem de multumiti de motorizare. De fapt aceasta motorizare cu un pic mai putini km la bord nu a avut absolut nici o problema in acesti km, condus destul de des si de catre mine in timp ce TDI-ul meu deja da. Si TDI-ul doar cu masina foarte incarcata si la viteze mari se misca un picut mai fasneata ca si TSI-ul. Cea ce probabil tot nu stii ca VW a regandit total aceasta motorizare si nu are nici macar o piesa in comun cu vechile 1.4TSI-uri cu lant de prima generatie. Eu am luat dieselul fiindca 4 ani de zile faceam naveta Cluj-Oradea si retur saptamanal, dar sincer in momentul de fata as intoarce la TSI fara frica. Si eu am avuit prima generatie de 1.4tsi, imi si caraia lantul de distributie, dar este alta mancare de peste! Pana la 100 km pe ora chiar este mai sprintena oricand. Plus nu are acest buclucas DPF euro 6 care se regenereaza la fiecare 100-150 km in oras si maxim 350 pe afara cand ti lumea mai draga( urasc acest lucru la masina mea) ...

Daca nu e mare graba, mai asteapta. Skoda nu vrea sa dea nimic discount daca s-ar putea (eventual sa le mai dai tu ceva pentru favorul pe care ti-l fac..). Dar s-ar putea ca realitatile economice din urmatoarele luni sa le mai zdruncine putin convingerile.

Ar fi interesant un topic pt. camperi. In rest... concediu plăcut!

Probabil putin dintre voi stiti ca in acest an 2020 grupul VAG a trebuit sa inlocuiasca aproape toata gama de ulei datorat contrafacerii in special norma 5W30 ultra folosit. In ambalarea uleiului original VAG la partea inferioara a bidonului de plastic sub codul de bare se afla data de productie a bidonului (cu niste ''cesulete'' sub bidon) si ambalare uleiului gravata cu laser in relief fix in culoarea ambalajului drept nu stramb ca la fake. Va puteti documenta si singuri la fel ca mine de pe Google. Nu incepeti cu hate-reala! (ex. https://www.drive2.ru/b/466957916465791766/ )

E un adaptor de retea pe usb si da cu ala am incercat dar am mai beneficiat de un extra ajutor extern, iti trebuie parola de la unitate ca sa mearga, doar cu cardul nu merge, aceeasi eroare am avut si eu.

@andreii_george am urmărit un 1.8 TSI 180CP (EA888 rev3) vreo... 4 ani. N-am prea auzit de probleme cu el. Pana la urma am luat un 2.0 TSI 190CP (EA888 rev3 B). Nou, ce-i drept. Acum as vrea sa schimb baba (1.6 TDI @134cp) din 2010 cu ceva mai nou. Ma tot uit la un 1.8 TSI 180CP M6 de prin 2016. Vedem ce pica

@andreii_george Incearca sa faci macar un test drive cu un 1.4 tsi. Mai degraba pierzi acum niste timp si putini bani si vezi alternativele decat sa iti para rau dupa. Ce a spus colegul Andrei legat de 1.4 tsi si 2.0 tdi o tot repeta de ceva timp, cam de cand a cumparat ambele masini. Iar parerea cuiva care a mers destul cu ambele motoare pe fix aceeasi masina si inca a ramas la aceeasi parere, plus ca a mai si avut prima generatie de 1.4 tsi, e mina de aur pentru cineva in situatia ce spune el.

Nu aş lua diesel, mai ales dacă faci puţini Km pe an şi mai vrei să-l rulezi probabil şi urban, zilnic. Faci o economie pe moment, dar recuperezi când ai de schimbat o piesă mai importantă. Credeam că eu fac puţini Km şi am ales benzinar, ajungând la aproape 45k în 3 ani şi ceva. TSI-urile noi (după 2015) sunt OK, nu ai de ce să fugi de ele. Consider că diesel-ul e pentru navetă, minim 200 Km pe zi. Cum zice şi Rave, ţi s-ar potrivi un 1.4TSI. Dar nu va fi la fel de ieftin fiindcă probabil nu va fi atât de rulat (precum un diesel care probabil s-a amortizat, că altfel nu ar fi vândut decât dacă are alte probleme). Ia în considerare şi faptul că diferenţa de consum dintre TSI şi TDI e infimă.

5 cercuri? Doar daca isi ia vreun autobuz folosit la olimpiada sportivă.

Dupa ce dispare/stinge martorul din bord, atunci regenerarea a fost terminata/realizata cu succes. Se poate oprii , dar nu e indicat sa o opresti,deoarece temperaturile sunt inca mari, pe filtru, motor si fluide, e ideal sa mai mergi sau sa o lasi sa ruleze la relanti

Astazi am reusit cu ajutorul unui prieten si cu MIB 2.5 Toolbox sa activam 3rd party app pentru android auto. Asta fara sa mai fie nevoie de root la telefon.

Un coleg de forum spunea de un discount de 10%..si cum piata auto e in continuare in pom, mi se pare stupid sa tina la pret de parca ar vinde flote intregi de kodiaq acum.

Daca dai un pic de search le gasesti aici pe acest topic. 1. La unele modele din primii ani de productie au fost probleme cu microfisuri la farurile spate, se abureau dupa un timp. Totusi masina mea fiind din decembrie 2015 ca si fabricatie cu MY2016 a scapat de aceasta problema. 2. La motor a fost problema variator ax cu came care se bloca sau functionea aleator defectuos si din aceasta cale pornea greu dimineata la prima pornire. La cele mai multe masini echipate cu aceasta motorizare, s-au schimbat deja piesele pe una revizuita cu care se pare ca scapi definitiv de problema. Si in cazul meu a fost cazul, de 2 ani deocamdata fara probleme. 3. In rest la modelele FR, suspensie peste masura dura ( pe drumuri denivelate te cam zgaltaie). Sunetul din rezervor nu este specific seat(oricum se aude doar cand este plin pana la buza rezervorul - este prezent si la Golf 7 si Octavia 3).Greierasi mai sunt, depinde si de noroc, insonorizarea nu este rea, mai ales la benzinare dar nici peste masura de buna. Da, la un Golf 7 sau Audi A3 este mai buna, la un Octavia 3 la fel ca la Leon. In rest vopsea subtire, dar problema iarasi prezent in tot grupul VAG de dupa 2013. In rest masina destul de fiabila, sunt multe pe piata cu 180-250 000 km cu masini destul de OK ca si cum arata.

@marin_titus @mihai.onu94 Si eu tot Castrol (0W20) folosesc Si pe babuta (1.6 TDI @270.000) tot Castrol folosesc.

1. Turat cand este cald, pana la urma este un motor cu turbina, plus injectie directa. Trebuie dus periodic aproape de redline. 2. Din cate am inteles (si eu vreau sa il fac) rezolva comportamentul ezitant la incazirea de dimineata plus alte mici chichite. Nu stiu daca se face numai in reprezentanta, dar si eu sunt interesat. 3. Folosesti un VIN Decoder, iti da toate detaliile despre masina. Cu intinzatorul, mai bine il schimbi sa fii tu linistit. Costa pana in 400 de ron cel cu "K" in coada si se poate schimba usor. 4. Doar SafariHunter foloseste Castrol din cate am citit, eu ma feresc, din cauza ca nu stii cat de "original" este. Personal folosesc Ravenol USVO VMP 5w30 si sunt foarte multumit. In trecut am incercat Motul Specific 5w30, Shell Helix Ultra 5w30 si Liqui Moly Energy 0W40. Nici unul nu se compara cu Ravenol, poate doar Liqui Moly dar a fost foarte scump si nici nu este 504/507 deci, teoretic nu respecta 100% specificatiile date de producator. Ideea e sa il schimbi des, eu il schimb la maxim 8000 km. 5. Am auzit cuvinte de lauda, nu am folosit, sunt multumit cu Ravenol. 6. Cica ar ajuta la pastrarea supapelor curate, oprind recircularea vaporilor de ulei si impuritati inapoi in admisie. Alte detalii nu detin, rau, teoretic nu prea are ce sa faca. Mai bine intrebi un mecanic care stie TSI/TFSI.

Eu am luat NGK cu 400 lei deoarece cea originala montata pe masina pe langa codul OE avea si sigla NGK pe ea. NGK sau Bosch sunt folosite in general ca OE. Am schimbat-o singur cu o cheie de 22 normala putin curbata la capat. Am lovit in cheie usor cu un ciocan de vreo 20 ori pana a inceput sa se miste. Important este ca sa fie contact ferm intre cheie si sonda altfel exista riscul deformarii hexagonului sondei. Am montat cablul pe acelasi traseu pana la mufa si l-am securizat exact cum a fost. Cablul sondei de obicei este la partea superioara a compartimentului motor. Am uns filetul sondei cu foarte putina vaselina cuprata de temperatura mare avand grija sa nu ung decat filetul. @nicusan: Eu am facut resetare/adaptare cu vreo luna inainte de schimbare cand ma jucam la masina dar nu s-a schimbat nimic. Daca sonda pe turatii joase nu trimite semnal corespunzator iti dai seama ca nu are ce date noi sa invete. Din pacate nici erori nu da. Pe langa reset oxigen sensor am resetat si valorile medii invatate.

Cum este cel mai OK sa folosim Plugshare? Mai intai se conecteaza masina la statie, se porneste incarcarea si apoi se face acel check-in, ptr a putea da informatii cu privire la timpul de incarcare? Sau mai intai se face check-in si apoi se conecteaza masina la incarcat? Si la plecare se face check-out sau aplicatia calculeaza timpul introdus si marcheaza statia ca libera cand se scurge timpul? De asemenea, unde putem gasi informatii despre statiile de incarcare, gen, de cele mai multe ori o anume statie e defecta? Un fel de overview asa cu ratings ca sa stie lumea pe care sa le ocoleasca? Multumesc.

Nu am mai postat pe aici de ceva timp. Reperele noi despre care am mentionat acum ceva timp si care acum se monteaza pe versiunile noi (Octavia, Leon, Audi si Golf) cu punte H si/sau multilink in cazul ultimului reper.

Cu ce materiale vrei sa izolezi plafonul?Oricum m-am inspirat din lucrarea ta.Am izolat usile atat tabla exteriora cat si tabla interioara si toata podeaua.Si totusi la tavan se impun alte materiale decat STP de 2 mm...

Eu am cumpărat sonda de la Bosch si o găsești la preturi intre 300 si 350-370, în funcție de magazin. Cea OEM in cazul meu costa in jur de 1.100 lei. Procedura de inlocuire este relativ simpla daca ai cele necesare si anume, cheie tubulara de 22 mm specială pt sonde lambda, sau daca nu o cheie fixa de 22, dar e mai greu cu cea fixa. Apoi ar fi indicat sa ii faci adaptare noii sonde din vcds - engine-basic settings-reset oxigen sensor.

Masina e gata - la o prima impresie, normal de altfel, "tine" mai sus, si nu sunt zgomote suspecte. Si s-a lucrat ok - toate plasticele si carenajele sunt la locul lor. O poza impreuna cu un Mk4 pe care il cunosc parca de undeva :D

O vizita la Asa Akira MTM Tuning poate mai reaprinde flacara pasiunii.

Verificare compensatii,mufa si cablaj injector.

Piese necesare: Macarale spate complete, cu cablaje, nu le luați fără boxe că vă chinuiți, mare atenție calculatoarele să fie compatibile cu ce aveți pe față, eu am luat prima oară un set care nu erau compatibile. Apoi trebuie cablajul de pe ușa de la șofer și comenzile cu 4 butoane. Panourile la ușile din spate trebuie schimbate și ele. Mai aveți nevoie și de niște fire și papuci diferiți. Eu am luat de pe o mașină de la dezmembrări mufele de pe stâlpii din mijloc și cablurile necesare. Legăturile sunt următoarele, pentru tipul și generația mea de mașină: - mufa T28 pinul 21 firul maro e masă, aveți șurub de masă sub mochetă în spate, pinul 22 e alimentarea motorașului, eu am plecat cu fir direct din panoul de siguranțe, siguranța 35 iar pinul 3 e alimentarea calculatorului am plecat din siguranța 28. Pinii 23 și 24 sunt pentru boxe, sunt aceeași. Toate comenzile pentru ușa spate vin pe un singur fir, respectiv pinul 6 care vine conectat cu calculatorul de pe ușa față în pinul 6 din stâlpul din față. Până în stâlp eu am avut firul tras, acesta vine din pinul 15 din calculatorul de pe față. Conexiunile sunt identice pentru ambele uși. Urmează codările: Pe canalul 19 activați calculatoarele pentru ambele uși. Pe canalul 46 activați la fel calculatoarele pentru ambele uși și transmiterea comenzilor prin lin. Pe fiecare ușă din față activați calculatorul de pe ușa spate. La mine a fost greu la început pentru că nu știam cum se transmit comenzile, nu am avut diagramă, mai mult prin deducție și ce au mai spus colegii. Am avut și o mașină identică unde am făcut niște măsurători. Oricum cel mai greu e la demontat plasticele și fețele de uși. Din siguranțe am plecat cu firele pentru ambele uși prin partea stângă și le-am trecut în dreapta pe sub bancheta spate, a fost mai ușor. Pentru alimentarea motorașele am avut firul original scos din instalație, firul galben cu roșu , acesta se bifurcă în 2 fire. Firul pentru alimentarea calculatoarelor l-am prins cu conector rapid, a fost foarte ușor.

In realitate 0W30 de la Shell e minimal mai gros la cald (KV100) decat Mobil1. Ai datele si pe oil-club unde ai cerut informatii.

....si ma apucasem sa fac o operatiune care parea super easy, sa schimb uleiul din compresor, nimic mai simplu la prima vedere, trebuia doar sa desfac busonul de umpere/golire si apoi cu o seringa cu furtun care a venit in kit, sa extrag/pompez uleiul. Planificasem vreo 10 minute si 2 saptamani mai tarziu nu am terminat inca....?. Ce s-a intamplat...pai in incercarea de-a desface busonul am fortat putin un furtun de racire care vine de la vasul de expansiune si intra intr-o conducta principala de racire la care se leaga printr-un stiut si avand deja niste cicluri acumulate a cedat si de aici a inceput nebunia, a trebuit sa demontez compresorul si alte accesorii sa pot ajunge la conducta principala s-o pot inlocui si care doar pe original se gaseste si dupa care trebuie sa astepti cateva zile si costa doar 1300Ron. Cu ocazia asta, mai schimb si altele de prin zona inclusiv curelele pe care mi-a mai curs antigel si ceva ulei( cand am scos pompa de vacuum), desi ele arata ca noi dar contaminate cu lichidele astea li se reduce rezistenta si nu am chef sa ma trezesc cu surprize pe viitor. Am acum practic cam tot sistemul de racire complet nou, pompa, termostat, ventilatoare, radiator, role si curele au fost schimbate cu putina vreme inainte sa o iau eu, le am gasit in istoric, fostului i-a cedat fulia mare si i-a facut ceva damage atunci si reparatia a fost facuta la Audi, doar astea mai ramasesera vechi pe acolo. Astea nu ar fi cedat de la sine daca nu fortam eu putin conducta aceea, dar pe de alta parte ma bucur ca a cedat acum si in felul acesta decat sa fi crapat de la sine pe te miri unde as fi putut cu masina.

Rolul sondei lambda pe motoarele diesel EURO5 si EURO6 este foarte important. Am citit pe documentele producatorilor de sonde ca se recomanda verificarea lor dupa 150.000 km si schimbare la 250.000 km. Am testat pe masina mea EURO 5 - EA189 fara dieselgate care avea 210.000 km cu sonda originala si fara erori si care aparent functiona perfect. Din pacate singura verificare care da o imagine corecta este cu ajutorul osciloscopului (masuratoarea este documentata pe net in functie de tipul sondei) cu sonda si motorul la temperatura nominala. Masuratoarea este putin mai dificila deoarece osciloscopul trebuie montat in paralel pe firul de semnal catre ECU si masa sondei (nu trebuie folosita masa masinii). La mine, cu motorul cald, sonda incepea sa trimita semnal adecvat (oscila) catre ECU abia dupa 1700 rpm. Sub 1700 aproape ca nu mai oscila semnalul trimis (sonda imbacsita/imbatranita). Am schimbat sonda. Noua sonda, dupa ce se incalzeste, osclileaza inca de la relanti. Rezultat dupa 1000 km de la schimbarea sondei: raspuns rapid al motorului la turatii mici si cand motorul este rece, motor mai elastic, consum mai scazut la mersul prin oras (oricum era mic dar a mai scazut cam cu 0,5 l la suta), incarcare mai mica de soot prin oras (acum face regenerare la 750 km - limita de kilometri din soft, inainte facea cam la 550 km) si a disparut total funinginea depusa la evacuare (inainte cand stergeam cu degetul evacuarea se lua un foarte fin praf negru). Nu sustin ca trebuie schimbata sonda obligatoriu ci doar ca este bine sa fie verificata dupa un anumit numar de kilometri deoarece dupa cum am experimentat singur are un rol foarte important in functionarea corecta a motoului la regimuri scazute (ex. mers prin oras). Mai mentionez ca deviatiile injectoarelor si inainte de schimbare si dupa se situeaza intre -0.5 si +0.5.

Le-am testat pe ambele și cea mai bună mi s-a părut cea de la ... OMV (MaxxMotion 100 Plus).

Am ajuns la 151000 km care au inceput sa se vada mai frumos pe un AID nou (avea 2km), provenit de la un Arteon 2019, varianta cu D la final. L-am urmarit mult timp , vroiam km mei si pana la urma am pus mana pe el. E total altceva, imi place mult. Problema e ca nu am optiuni in Discover Media 2 sa pun si harta pe AID (am o versiune de început cred) ceea ce ma obliga si la urmatorul retrofit de MIB Am pus si volan nou si pare o alta masina. In rest totul e ok, motorina si la drum. Sper sa ajung cu familia pe litoral la final de luna si sa imi incapa toate bagajele ca avand un pitic mic.. nu stiu unde sa le mai pun.

Ce a postat colegul @R Z F ar trebui sa fie noul ulei de la VAG. Ca si idee, multe masini au venit cu prima umplere cu Shell Ultra ECT C2/C3 5W-30, chiar si cand era in contract Castrol. Mai foloseau Shell, Aral si altele la prima umplere. Acum trecand la 0W-30, fisa tehnica ar trebui sa fie cam ce a pus colegul de mai sus.

Pornirea efectiva se face prin comanda electronica in incarcatorul AC/DC din masina. Statia de incarcare trebuie sa dea masinii un semnal PWM cu frecventa de 1 kHz pe conectorul CP (Control Pilot). Factorul de umplere al acestui semnal indica masinii ce curent maxim poate sa absoarba. Masina trebuie sa asigure o punte de legatura cu o anumita rezistenta intre CP si impamantare. Prin aceasta punte, statia detecteaza cand a fost conectata la masina.

Uleiul se pune in functie de norma ,NU in functie de km !

Sincer, sunt foarte multe argumente impotriva unei achizitii prin welt a acestei masini. La welt de regula sunt masini de flota din Ro sau la buy back de la persoane fizice. Personal mi se pare ciudat un import direct prin welt, masina fara ca macar sa fie inmatriculata. Verificarea facuta intr-o bataie de joc. Pretul care sigur ca nu e mic stiind dealerul. Cutia dq200 cu probleme si care limiteaza sever capabilitatile unui 1.8T.

Buna dimineata! De la asa zisul "contrafacut" Castrol 5w30 am trecut la mult "laudatul" Ravenol 5W30 VMP USVO. Dezamagire totala: cu Castrol nu imi consuma deloc iar la Ravenol sunt la al doilea schimb si la aprox. 7.000 km am completat 1 L (toate schimburile efectuate la 10.000 km). Acum incerc sa ma reorientez si se pare ca VW a reusit ceva cu VW Longlife III FE 0W30 care ca va inlocui VW LL III 5W30 incepand din 2020. Deci o sa merg pe viitor cu VW LL III FE 0W30. Sanatate si noroc!

Si'asa incep intalnirile posesorilor de Ateca

Cat vor mai exista motoare termice trendul va fi in urmatorii ani catre norme si vascozitati de 0w15 respectiv 0w10 pana vor fi eliminate complet de full electric, in teorie cat si practic cu cat uleiul este mai aditivat si mai subtire cu atat va fi mai bine deoarece ajunge mult mai rapid in zonele fierbinti dar asta nu inseamna ca orice motor va functiona spre perfect atata timp cat pompa de ulei este subdimensionata fara regulatoare pe trasee si fara orificiide lubrifiere mult mai subtiri pentru a permite un timp de raspuns foarte rapid. (cu cat timpul de raspuns este mai rapid uleiul se degradeaza/ inegreste mai greu sau intrun timp/km indelungat, ''longlife'' )

@vdragos Frumos, trebuie ieșit mai des. Americanu' poate sa va tine companie ? Apropo de aia cu regele pădurii, e cumva un Murphism. Întotdeauna după o urcare criminala, sau ceva sleauri și înclinații laterale, când te gândești ca nu e vreo posibilitate ca alta mașina sa fi ajuns pe acolo, de obicei dai nas în nas cu câte o dacie papuc de stână ?

Asa arata dupa ce mi-am comandat noul cod schimbat G052195M4 (5w30) in GS55545M4 (0w30) sursa distribuitor/importator Ad-Auto, scopul meu este doar pentru informare.

Update : 140.000. Am facut upgrade la arcurile eibach pro kit si amortizoare/flanse/rulmenti noi SACHS (la fel ca pe OEM). Schimbarea e facuta de 2 saptamani si am reusit sa adun aprox 300 de km, ca o concluzie, polonezul se simte mult mai bine pe viraje si mai ales la franare. La fel si drop-ul a fost neasteptat de mare cel putin pe fata, inca astept sa se mai lase amortizoarele. Cat despre amortizoarele vechi (erau cele originale SACHS din 2006).. erau in stare ok zgomotele gen bubuit/troncanit veneau de la flanse care mai aveau 1hp ?. M-am chinuit vreo 6 ore cu schimbatul lor.. pe spate a durat 1 ora.. restul de 5 la amortizorul de pe partea pasagerului cu planetara lunga cred.. era ruginit pe suport si a fost o adevarata bataie de cap ?.

Am asistat azi la o discutie cu agentul din service la Nurvil Cineva verifica un 7L din 2006 Avea 250.000 km pe bord si 950.000 reali , masina cu toate intrarile in reprezentanta dincolo Trecand peste cei 700.000 km dati inapoi , sa tot ai masina care stii ca poate sa te tina 1 mil de km daca ai grija de ea

Au sosit trimurile. Dupa 2 saptamani de asteptare

Up: 137.500 km si a primit polonicul al 2-lea set de distributie si bujii din viata lui. Set complet Gates si Ngk. ( Gates avea si pe origine fiind kit oem) Cf cartii de service anterior la 82.000km prima distributie si bujii in 2012 in reprezentanta. Cureaua nu arata asa rau dupa 8 ani, dar bujiile erau coapte la propriu. Ca prima impresie (poate e placebo) acum relatiul sta intre 720-760 inainte de schimb undeva la 700-780 si consumul acum la 0.7 constant, inainte la 0.8 oscila. Urmeaza schimbul valvei pcv scapa ulei pe un furtun(deocamdata am curatat si urmaresc depunerile in caz ca mai apar).

@vdragos: dragule, cum am mai scris pe privat, reiau, poate o mai ajuta pe cineva: 1. Dacă vrei sa iesi de pe sosea, mai mult decât o pajiște, ai nevoie de niscaiva cursa a suspensiei. Unul din puținele defecte ale Touareg stock este ca ajunge destul de rapid în 3 roti. E vorba de arcurile stock gândite pentru asfalt si tinuta de drum în primul rand. Are testat back to back Wranglerul meu, Touareg Supreme cu pernele ridicate la maxim. Anyhow, recomand cu căldură arcuri AM gândite de producători de parturi offroad. Sunt gândite pentru flexare. Ce faci cu amortizoarele? E foarte simplu. Nu e nevoie sa treci la sa zicem Fox cu piggyback din prima. Eu, la un lift de aprox 6cm (2.5") am păstrat amortizoarele OEM folosind un artificiu, niște strut-uri dedicate, făcute tot de cei cu arcurile care coboară prinderea superioară a amortizorului. Asta pentru ca era păcat sa arunc amortizoare cu foarte puțin rulaj. Deci, câștigi flex cu niște arcuri dedicate offroad, dar nu compromiti amortizoarele OEM. Nu recomand absolut deloc spacerele de arc. Motivele le-a expus foarte bine @Doomy. 2. După ce o ridici, te poti juca cu diametrul anvelopei, în avantajul tău. Desi bigger is better, e pana la un punct. Hai cu ea la peisaj ??

Cred ca e prima data cand vad o masina verde...si raman cu gura cascata. Imi place la nebunie Kodi pe culoarea asta ?

ai avut ghinion.....