Clasament

Da,diferenta e semnificativa . Am luat eu placute trw si placute originale care erau tot trw ,le-am desfacut si le-am comparat ,nu au nimic in comun ,nici macar scrisul TRW nu e acelasi. Cele OE au un canal de curatare pe diagonala ,cele AM nu,.... Cele OE made in Mexic ,cele AM made in EU (au o fabrica la Roman )

Domnul meu, generalizezi foarte mult facand multe masini de aici cotet/cazan. Faptul ca TU nu vrei (sau nu poti) sa dai mai mult de 10k pe o masina cu multi km este strict alegerea ta. Cand am zis "nu poti" m-am referit ca psihologic nu poti, nu material. Poate ca unii oameni isi doresc niste masini, asa cum zicea colegul @tavitara pe care nu si le pot permite de noi dar pe care si le pot permite sa le intretina. Si sa stii ca nu e o regula ca la peste 200k sa pice lucruri de pe o masina. Cred ca de multe ori pica de la uzura timpului mai mult decat de la uzura fizica, cum ar fi componentele electronice, senzori etc. Ok, masina mea este un cotet luata din DE direct de la reprezentanta si servisata doar la reprezentanta deoarece a fost in leasing operational. Daca voi baga bani in ea sau nu, nimeni nu stie. Dar nu poti veni aici sa spui cu atata incredere ca asa va fi pt ca stii tu din experienta ta; sunt de acord cu tine, dar nu poti spune ca este o certitudine. Poate stii cu exemple pe care le-ai dat in ultimul post, masini de pe autovit aduse de afara si intinerite.. Revenind la dilema colegului @Teodoreanu, sfatuieste-l pe prietenul tau sa isi caute un Audi aici: https://www.audi-boerse.de - este siteul oficial al masinilor SH din DE si aici gasesti masini aproape exclusiv de la reprezentante/dealeri autorizati. Acel A3 este cam scump parerea mea. Multa bafta!

Ai mare grija , daca prinzi o masina cu probleme acoperite te costa la greu sa o pui pe picioare , nimic nu este ieftin la ea Cel mai ieftin la 7P este sa cumperi o masina ok Si la pret mic nu exista asa ceva in RO , nimeni nu da 7P ieftin fara motiv Am scris eu anterior , doar intretinerea acestei masini fara probleme = taxe / impozite / revizie / anvelope / carburant este minim 1000 lei lunar daca faci minim 15.000 km anual

Sigurantele din compartimentul motor si caseta sigurantelor.Vezi sa nu ai suruburi/piulite ruginite la baza casetei cu sig. @koma- la tine situatia e mai complexa.Ai nevoie de diagrame,ap masura,cunostinte electrica auto...recomand sa cauti pe cineva care se pricepe,are scule si cunostinte...spor!

Verifica sigurante,releu Ecu.

Daca spui ca se frânează când acționezi tu, atunci cablu de la frână de mana e de vina, se înlocuiesc ambele. Am pățit la fel.

Tot din seria #NuMaiFacNimicLaMasina, vineri seara mi'am demontat volanul si l'am reconditionat eu cu vopsea pe baza de apa pt piele, dupa ce mi'a crapat tot in urma vopsirii cu sprai la un " meserias " de pe olx..mai exact cel care mi'a polisat si farurile. Trecand peste faptul ca m'am intors la el de 3 ori sa il refaca (mai mult din ambitie), am reusit sa ii scot o mare parte din crapaturi si sa il fac sa arate decent. Oricum, la vara il voi imbraca, am vorbit deja cu cineva, dar a fost mai mult o curiozitate ca sa vad daca ma descurc mai bine decat altii care " au experienta ". Pot sa spun ca daca inainte era de nota -3, acum arata de un 8. Daca il faceam eu de prima data arata perfect, dar asa, s'a deteriorat la fiecare reincercare si a fost mai mult de munca. Azi am umblat putin si la evacuare, i'am facut resonator delete dupa ce am ascultat saptamana asta vreo 10-15 videouri pe youtube, si ma declar multumit de cum se aude. Are un zgomot frumos si nu mi se pare deranjant. O sa atasez si un video, dar sunetul din clip nu prea are legatura cu realitatea.

In cazul expus de tine, este vb de inaltime. 225/50/r17 au inaltimea de 658 mm, iar 225/55/r17 sunt de 680 mm. Vreuna din dimensiunile exprimate de tine, sunt trecute pe undeva? Gen certificat, carte identitate? Daca cumva, dimensiunea 225/50/r17 este trecuta, si doresti sa pui 225/55/r17, o sa fie o usoara diferenta fata de viteza cu care circuli, si fata de distanta parcursa (la o 1000 metri, o sa fie circa 900 metri parcursi), iar din punct de vedere tehnic, nu sunt probleme (adica sa atinga roata in interior/exterior sau sus/jos). Sper ca am reusit sa fiu destul de explicit.

Ce treaba are Casco sau unde-ti faci revizia ? N-am avut niciodata Casco la masinile conduse de mine. Am facut casco doar la masinile conduse de altii (soferii firmei si masini de zeci de mii de euro). Si de 15 ani, doar o singura data pot spune ca as fi avut nevoie de Casco la masinile personale, dar la ce valoare a avut reparatia, nu simt ca am pierdut nimic. Si in continuare n-am in plan sa fac Casco. Legat de revizie. Ce treaba are unde-ti faci revizia ? De ce sa merg la reprezentanta sa platesc de 2-3 ori pretul ? Am trecut prin asta cand am avut masina in garantie. Revizia era 1200 lei la reprez. (acum 7-8 ani) si dupa ce a iesit din garantie, mi-o faceam cu 450 lei piesele (Motul + Mahle) si sa mai adaugam 100 lei manopera (dar mi-o fac singur). Nu e mare filozofie sa schimbi un ulei si filtre. Si vorbim de un amarat de Polo 6R 1.6 TDI. Masina are acum peste 225 000 km si merge perfect, chit ca are 170 CP de vreo 60 000 km. Din punctul meu de vedere, trebuie sa-ti permiti masina si eventualele reparatii cand o iei SH. Fie ca are 20 000 km, fie ca are 400 000 km. Amalgamul asta de fiare + electrica se pot strica oricand. Fie ca o iei noua, fie ca o iei SH. Daca o iei noua, nu ai cheltuieli in plus, cat e in garantie. Dar masina tot poate sta prin service cu saptamanile/lunile pana se repara. Tot te poate lasa in drumul spre concediu. Exact ca si una SH. Nu ma intelegeti gresit, nu am o preferinta pentru masinile SH sau noi. Fiecare cumpara dupa buget si preferinte. Ambele optiuni vin cu avantaje si dezavantaje. Viitorul cumparator trebuie sa stie ce vrea de la masina, ce-i permite bugetul, etc.

Fiecare isi sustine propria cauza. Eu sunt de parere ca masina pe care ti-o permiti trebuie sa iti ofere si un confort psihologic, nu numai fizic. Adica sa iti permiti un casco la ea, o revizie autorizata, niste cauciucuri premium. Degeaba ne dam noi bombardieri ca dam altfel cand coboram din q7, ca ne vad vecinii, ca stau altfel pe sosea la 200 km/ora, pe cand nu ii faci un casco, revizia o faci la nu stiu ce garaj fara factura ca e mai ieftin.

Meamm..frate...ce fixatii si idei preconcepute..cumpara tu km si nu masini, apoi mai vedem cine e fraierul.. crezi ca toate masinile se autodistrug la 210.000 km si oricare e troaca si nu iti mai ofera siguranta..esti pierdut in alta lume..fiecare isi cumpara ce vrea, dar a alege intre 2 masini identice, una cu 120.000 km SH din 2015 si alta cu 220.000 tot din 2015, si sa crezi ca vreuna iti ofera siguranta unor 2-3000 km rulati continuu iar cealalta nu, esti de'a dreptul caraghios. Oricand te poate lasa o parte electrica pe care nu ai cum sa o previi indiferent de nr de km..iar diferenta de pret la achizitie intre ele, un golf 7 sa zicem, in aceeasi varianta de echipare ar fi de ~ 2-3000€. Daca ambele sunt intretinut corespunzator, crezi ca bagi in cea cu 230k km 3000 ? Si in cealalta ai garantia ca nu bagi nimic? Ca tu rulezi o masina 100k km si o tii ca pe o toroapa si se devalorizeaza si o dai la un pret de nimic ca sa bucuri pe altul ca are motorul si cutia ok, ansamble ce tin 4-500.000 km....nu stiu care din noi conduce cazane. Pe langa asta , o masina in principiu nu iti da batai de cap din toate pdv pana pe la 100k km. Apoi, cum ti'o fi norocul. Dar intre 100-250k km pica foarte multe consumabile. De la ambreiaj, turbina, egr, pompe, poate un injector, senzori, amortioare, rulmenti, toata bucsaraia, posibil alternator / electromotor....etc...ai sanse ca o masina trecuta de pragul de 200k km sa fie la a2a tinerete si daca a fost intretinuta corespunzator si nu a fost lasata sa ajunga in paragina si vanduta pe cel mai mic pret cum deduc din ceea ce spui tu ca nu a vrut proprietarul sa bage bani in ea sa te mai duca mult si bine fara investitii...depinde in primul rand de felul in care a fost intretinuta masina, de problemele de fabricatie specifice modelului / motorizarii, de drumurile pe care a rulat, ca una e sa rulezi 90% urban cu 100.000 de porniri, opriri, sa freci cutia si ambreiajul in trafic infernal bara la bara pe drumuri proaste in care strangi ore de functionare ca un utilaj, si alta e sa rulezi 100k la drum intins unde motorul isi mentine temperatura de lucru si faci 1000 km dintr'o bucata. Felul in care pun samsarii problema cand vand o masina nu reflecta starea acesteia..fiecare face cum il duce capul, si majoritatea se aliniaza la cerintele romanului pretentios, care vrea masini dotate si cu km sub 200k. Du'te afara si ia'ti o masina de la un dealer apreciat, la un pret corect, cu istoric la reprezentanta, si vezi care e diferenta in istoric intre o masina rulata corespunzator si una rulata pe drumurile noastre. Ar mai fi si altele de zis..dar consider ca mi'am pierdut destul timp sa scriu aceste randuri pt cei pe care i'ai fi putut dezinforma..

Dimensions and aerodynamics Even though the new Volkswagen Golf does not seem as high, appearing more stretched and dynamic, its compact dimensions have been maintained: 4,284 mm long, 1,789 mm wide and 1,456 mm high. The wheelbase totals 2,636 mm. A quick look at aerodynamic values confirms that every part of the body has been reshaped and refined in the wind tunnel: The end face has been lowered to 2.21 m2 and the drag coefficient (Cd value) cut to 0.275 from 0.3. These more advanced aerodynamics have been achieved through a range of adjustments, including a generally more aerodynamic design, Cd-optimised exterior mirrors, aerodynamic corners and spoiler in the rear roof section, extensive underbody panelling, and aerodynamically optimised features in the wheel housing liners (displacement elements at front, spoiler at rear). - O sursa buna de informatie pentru aerodinamica sunt pozele de mai jos. In cazul celor doua deflectoare in lateralele lunetei, eu le-as fi prelungit pana jos, cat este luneta. Nu au mai folosit Air Curtain (prezente pe G7 FL) si nici nu au vrut sa adopte solutia prezenta acum pe mai toate masinile la spoilerul spate. -- Au renuntat la unele solutii mai scumpe (10-20e costuri de productie) in favoarea altora mai ieftine. Dar si au declarat mincinos la vechea valoare de Cd 0.3. 0.27 avea BlueMotion, iar in standard crestea spre 0.28

Mai imi lipsesc cateva carenaje si deflectoare si il termin. ? ? ?

Frumos DIY. DAr eu as mai aduce urmatoarele observatii: - este bine sa se schimbe garniturile de etansare sa nu avem surpriza ca la montarea caloriferului sa avem scurgeri in habitaclu. - ca sa nu golim instalatia se pot folosi 2 cleme de strangere (clamp hose) pe furtunele ce intra in habitaclu, in compartimentul motor. - la desfacerea caloriferului oricum o sa curga antigel in habitaclu si este bine sa se aseze o folie sau un sac pe podea si sa avem la indemana niste carpe sau servetele de bucatarie la rola, pentru a absorbi antigelul ce curge la desfacerea furtunelor.

Asa cum spune si titlul, m-am confruntat cu urmatoarea problema: caldura doar pe partea soferului si rece/caldut pe partea pasagerului (Golf Sportsvan 2015 2.0TDI). Dupa un drum de 1100km, in care pasagerul a mers cu caciula in cap si imbracat pana in dinti, am concluzionat ca trebuie facut ceva. Pe VCDS nu exista nicio eroare, adaptarea voletilor (clapetelor) se facea corect, in blocurile de masura totul era ok dar temperaturile aratau cam asa: Testul l-am facut cu ventilatia la 2, directionarea aerului la piept si clima pe “HI”. Am concluzionat ca trebuie sa dau jos schimbatorul de caldura (caloriferul). Pe partea soferului, catre consola centrala, in dreptul pedalei de acceleratie este un surub ce se desface cu un torx de 25, apoi se scoate toata placa de plastic si se poate vedea schimbatorul de caldura (caloriferul). Are o prindere cu o brida de plastic care se prinde cu un surub cu cap de cheie 5.5 !!! Tevile acestuia se cupleaza, la 10cm de acesta, in alte tevi cu oring si o prindere metalica ce se poate desface tot cu o cheie de 5.5. Pentru a putea scoate afara schimbatorul de caldura, trebuie dat jos airbagul de genunchi si tubularura de picioare de pe partea soferului, inclusiv toata placa de sub volan. Inainte de desfacerea conductelor trebuie dat drumul la antigel, sa nu curga in masina. Eu am ales sa desfac furtunul de la pompa auxiliara de incalzire ce este pozitionata in zona busonul baii de ulei. De aici sunt doua optiuni, ori schimbati caloriferul cu totul (cod piesa 5Q0819031A fabricat de DENSO) sau incercati sa-l curatati. Personal am ales sa il curat si dupa 2 ore de clatit cu apa fierbinte si diverse solutii am reusit sa-l reabilitez. Schimbatorul de caldura: Se pune totul la loc in ordine inversa, se toarna antigel G13 si se face proba. Rezultatul, in aceleasi conditii, clima pe HI, viteza 2, la piept: Cautand informatii pe net despre problema mea, am descoperita ca pe forumurile de afara multa lume se vaita de lipsa caldurii pe partea dreapta la Golf 7. Mai mult, am aflat ca in vasul de expansiune se afla un saculet cu Silicat (silicagel). Nu cunosc rolul lui dar majoritatea s-au trezit cu el spart si cu silicatul imprastiat prin instalatia de racire asa ca, odata cu golirea antigelului, am extras si acest saculet din vasul de expansiune. Va doresc spor la treaba !

se verifica dar in cazul lui sansele tind la 0 sa fie de la cablaj...am intlnit problema asta la foarte multe 1.6 tdi cr (inclusiv la a mea) , in cazul in care avea probleme cablajul nu mai avea valorile de aici: Incorrect information on selected Piezo power level-LF_STATE_PPS_SPI[0]: 0 Injector valve 1: capacity-CAPA_INJ_MAIN[0]: 32.1019 µF Voltage load of main injection cylinder 1-CHR_INJ_MAIN[0]: 1474.4 µAs Measured energy of main injection cylinder 1-EGY_INJ_MAIN[0]: 32.267 mJ de obicei cand ajunge in starea asta miroase urat si esapamentul...la rece

Nu asa se diagnosticheaza o masina. Ce inseamna nu se aud bine? Urmareste compensarile, presiunea pe rampa, etc. Curatarea injectoarelor cu aditivi a fost mult discutata, dar la acest tip de motor arareori problema provine de la infundarea injectoarelor. Etajele piezo sunt cauza, imbatranesc iar elementele nu isi mai fac treaba cum trebuie si se repara doar prin aruncare la gunoi.

Nu pune așa problema, că prind curaj și cei cu salarii minime. În anumite luni ai doar motorină, alteori, dacă se suprapun mai multe trebuie să fii pregătit cu minim 8-10 mii de lei.

Am spus ca nu as da peste 10.000 euro pe o mașină cu 200.000 km în bord indiferent cum o cheamă și ce dotări are, Seatul l-am cumpărat cu 8400 euro în 2012 la 82.000 km si vândut cu 3000 euro și 183.000 km, sigur va necesita recondiționarea turbinei in 1-2 ani (KKK originală) și intervenții la electromotor, noul proprietar știe asta fiind mecanicul care a întreținut-o , dar la banii ăștia este foarte mulțumit ca motorul și cutia merg impecabil. Cu logica de mai sus nu am băgat bani în niciuna, doar consumabile, distribuție și ambreiaj la Leon. Cordoba a halit 45.000 km intr-un an jumătate, inlocuit doar discuri și plăcute. Ce sens are sa dai 10-15.000 euro pe o mașină "preferată" la care descrierea începe cu sistemul de sunet și pe care de fapt nu ți-o permiți din moment ce o cumperi uzata bine (da, după 200.000 km toate mașinile cer bani indiferent pe ce norișor occidental au rulat) în care apoi sa mai investești încă 5-6.000 euro în 1-2 ani și sa stai cu emoții la drumuri lungi ca mai pica una alta? Unde mai pui ca petreci mai mult timp uitându-te sub capota decât conducând-o. Dar nah, ai Passat/BMW/Audi. Forumurile, olx și YouTube sunt pline de povesti cu mașini "aduse" la care lista de reparații și piese schimbate este lunga, iar faptul ca au venit pe roti Germania - România o performanta demna de lauda ? Pentru mine o mașină bună este aia care știi sigur ca te tine un drum de 2000-3000 km indiferent de condiții. De asta prefer cea mai buna combinație motor-an-km pe care mi-o permit, niciodată mașina mai veche de 5 ani. Cazan (mașina peste 200.000 km) mi-aș lua doar dacă este mai ieftin de 5000 euro și as sti ca eu sunt capătul de linie, dacă pica prea multe îl dau la rabla și nu ma oftic. Pe scurt, sper ca RAR și politia vor ieși serios la strada sa verifice frâne, direcție, noxe și sa tragă pe dreapta texanii de BG căci prea am ajuns groapa de gunoi auto a Europei.

Ce model de passat este?

Voi chiar credeti ca exista diferente intre discurile/placutele ambalate de VW produse de exemplu de TRW si piesele direct de la TRW?

Am spus ca nu as da niciodată peste 10.000 euro pe o mașină cu peste 200.000 km în bord, mai ales "adusă", pentru ca sigur va cere mulți bani în anii ce vin și rămân cu ea pe cap la >300.000 km, simplu. Da, pe cele aduse din Germania "unic proprietar neamț" cu astfel de kilometraje și servisate "doar la reprezentanta" (aka service autorizat, poate fi și o hala cu 2 elevatoare, am dus și eu Cordoba la 3 din astea sau cărți service fabricate) le consider cazane/cotețe indiferent de marca lor si de cât de lucioase sunt, marea majoritate au kilometraj dublu decât afișează (psihologicul 19x.xxx) și nu ai nici o idee cum au fost conduse sau întreținute, doar ca începi sa pompezi bani sau sa chemi rampa. Când te duci tu și ți-o iei de la un furnizor de încredere este alta treaba (în general te costa cu 2-3.000 extra fata de autovit, îți mai da și o garanție), dar cazanele "aduse" de pe autovit/olx sunt mai ieftine decât cea mai ieftina mașina cu aceiași parametri de pe mobile.de incluzând aici capacul de minim 1.000 al aducatorului deci... Unde mai pui ca în unele tari (Belgia de ex) atestatul tehnic (include și km) este obligatoriu doar pt mașini care se vor înmatricula în tara respectiva și are valoare legala, alea pt export, Dumnezeu cu mila. Legat de casco/reprezentanta, la reprezentanta am întâlnit cei mai prosti mecanici, aia buni și-au deschis propriul biznis, nu stau la patron zgârcit ?