Clasament

Da, am inlocuit toate busoanele unde s-a pus ulei. Ulei Diferential = G052145S2 ( necesar 2 litrii = 1 fata +1 spate) si 4 busoane N90281802 (2 fata + 2 spate) Ulei Cutie Viteze manuala= G052171A2(necesar approx 2.3 litri) si 2 busoane N10037105 Ulei Haldex= G060175A2(necesar approx 750 ml) si 1 buson golire N91082701 plus 1 buson umplere N90281802 Filtru Haldex de la BorgWarner=2003085(Include si suruburille)

Ai si tu dreptate. Mai consuma si cat R-u’

Poate sa puna si din lemn, oricum masina nu merge Gata motorul? Sau ramane "fall2020" ? M-am plictisit eu de cand e in service.

Salutare, retrofiturile la Skoda Octavia 3 vrs continua, de data aceasta am montat camera marsarier High OEM cu spălător cod 5NA827566D. Atenție ca aceasta camera se montează pe mai multe modele din grupul VAG, prin urmare veți avea nevoie de softul aferent Skoda Octavia 3 Facelift . Am sa atașez și câteva poze după montare și calibrare. Pentru orice informație suplimentară va stau la dispoziție in limita timpului disponibil. Ps. Doresc sa menționez faptul ca nu prestez servicii contra cost, tot ajutorul pe care l-am oferit membrilor acestui forum a fost GRATIS, din pasiune și din dorința de a ajuta și alte persoane.

Mare grija cu softul! Sa nu ajunga soarta GTD-ului!

Intre timp am incaltat-o cu numerele definitive. Suntem pregatiti de concediu! AMR 10 zile. Am trecut pragul de 5000 km. Cu weekendul prelungit am zis sa testam "inaltimile" din Romania asa ca, am dat o tura pe Transalpina (pe directia Sebes-Novaci). La coborare dupa Ranca a fost o ceata cum nu am vazut nicioadata. ACC identifica masina din fata, dar eu nu vedeam nimic! Avand in vedere ca intotdeauna am tranzitat Ungaria doar pe autostrazi, cu exceptia Budapestei nu prea am vazut nimic. Am zis sa profitam de timp si sa o luam 2 zile prin tara vecina, pe cat posibil pe drumuri secundare. Tare dragute localitatile de pe malul lacului Balaton si foarte frumoasa zona de nord a lacului. La un moment dat GPS-ul m-a scos de pe E71 spre Veszprem si am trecut prin niste zone viticole tare pitoresti. Pentru ca era deja tarziu mi-a fost cam greu sa mai opresc pentru poze... ?. Promit data viitoare... Seara am ajuns la Budapesta iar a doua zi in drum spre casa am facut o oprire de cateva ore la aquapark-ul din Miskolc - http://barlangfurdo.hu/en. Pentru o experienta inedita merita cateva ore.

Si daca nu are nimic special in el, de ce un fagure dpf se vinde la reciclare cu pana la 150e ?

Defect de fabricatie, vor sa te fraierasca maxim. Sa-ti dea dovada ca a fost utilizare necorespunzatoare si du-te la ANPC.

era maroniu...clar nu se compara cu un ulei nou. Parere mea si a lui Cristi a fost sa le schimbam ca tot am stat mai mult pe sub masina. Din punct de vedere financiar chiar merita schimbul(2 litrii de ulei si 4 busoane)...linistea sufleteasca este mai importanta:) Initial fusesem in reprezentanta sa intreb pentru toate cele...insa am fost dezamagit de raspuns:la cutie nu se schimba,filtru haldex nu exista,la diferentiale nu se schimba:(.......AMATORI Pedala de ambreiaj este clar imbunatatila....intra mai usor in viteze...totul merge ca ''uns'':)))

ieri am ajuns sa schimb toate fliudele sistemului 4 motion: -Cutie viteze -Diferential fata -Diferential Spate -Haldex + filtru haldex + curatare pompa haldex in plus a fost aerisit ambreiajul si s-a facut o verificare a clapetei de acceleratie care se prezenta destul de bine(fusese inlocuita in urma cu 20.000 km in garntie) si curatat ''degetarul'' si tubulatura metalica Degetarul era plin de funingine/cenusa... Filtrul haldex se prezenta cat de cat ok,insa pompa,mai exact sita pompei era plina de chestii gelationase Masina are acum aproape 91.000 km. Opertiunile au fost executate bineinteles de un specialist(Catalin) caruia ii multumesc!

Da-l incolo de volan, iti faci inima rea degeaba. Schimbi masina si asta e... o sa ai mereu rulaj mic...

Azi dacă tot a venit de ieri spira de airbag cu suport pentru CC, abiam am așteptat să ajung acasă să mă apuc de demontat. Operațiunea în sine a durat puțin, deja sunt obișnuit să desfac aceste repere După montare am rămas cu eroare pe G85 dar am luat vcds-ul și am rezolvat-o repede, așa că a apărut un nou indicator pe cluster Încă nu am fost în test peste 40km/h pentru a vedea CC la lucru, dar o să o fac foarte curând. În altă ordine de idei, am observat că injectorul 1 diferă mult, față de valorile celorlalte trei. Fără a inrra în amănunte tehnice, îmi puteți spune dacă e normal? Mulțumesc încă o dată lui @speedo, @Al Bundy și @F l o r i n pentru sfaturile acordate în aria dedicată. Urmează schimbul bateriei zilele acestea ce vin.

Buna ziua tuturor. Revin asupra topicului meu. Am avut probleme cu chiulasa masinii prezentate anterior care nu s-au mai putut remedia. Prin urmare vehicolul s-a schimbat. Planul meu ramane acelasi doar ca dat fiind faptul ca masina achizitionata este model diferit (B7), are optiuni diferite, asa ca lista a suferit putine modificari dupa cum urmeaza: Obiectiv: RS4 cabrio replica Masina asadar Audi A4 B7 8H 2006 - 1.8T manual FWD dotari stock: - ESP & ABS - climatronic - geamuri electrice - oglinzi electrice neincalzite - scaune fata neincalzite - computer de bord - inchidere centralizata - Audi Concert - volan S-line - trim-uri interioare culoare argintiu - jante S-line R18 - parbriz incalzit plan tuning vizual: - bara fata RS4 B7 - grila fata RS4 B7 black - faruri B7 bixenon cu day-line - bara spate RS4 - evacuare RS4 - oglinzi exterioare RS4 (aluminiu mat) - jante RS4 - ceasuri bord RS4 - volan RS4 - plafoniera RS4 - RNS-E - implementare buton start engine - deschizatoare portiere interioare RS4 - pedale RS4 - covorase RS4 - interior culoare crem - scaune fata electrice + incalzite plan tuning tehnic: stage 3 Deoarece masina este provenienta UK planul include conversie pozitie volan partea stanga. Imi propun inca un an de pribegie dupa care ma voi intoarce in Romania asa ca o biectivul va fi satisfacerea exigentelor actuale si viitoare pentru inmatricularea RO.

Filtrul DPF in sine nu are nici un metal rar, in general este construit din materiale ceramice cu canele foarte mici prin el. Catalizatorul care e parte comuna cu filtru de particule are metale rare.

incearca asa mai micsoreaza putin cantitatea de motorina injectata ca la bmn normal ar trebui sa fie la 4.5mg si un consum in relanti pe bord de 0.5 si avansul ala la 0 si vezi cum porneste si mai mareste un pic relantiul ala din vcds ca e cam mic

filtrul are niste metale rare prin el care ajuta la procele chimice necesare, m-as mira sa mai ramana aceste imbracaminti cu metale intacte dupa atatea tratamente si cicluri incalzire racire, dar asta numai niste masuratori de NOx particule etc ar putea determina. Pt noi pana la urma e important sa ne putem deplasa cu masina... o mica observatie: in ce fel s-au schimbat modificarile incat acum nu le mai observi? Eu nu am reusit sa observ niciodata cand pornesc regenerarile fara VAGDPF si interfata... oricat de atent am fost. A mea nu e PD ci CR, poate la PD sa fie mai vizibile?

Am gasit si eu modul E. Saptamana viitoare voi avea niste drumuri care vor cumula aprox 2000km, si voi testa pe autostrada sa vad daca se simte vreo diferenta sau nu. Am mai bifat un milestone, adica un binemeritat consum extraurban de aproape 9%. Un X6 M50d a fost foarte "neplacut" surprins ?? de un "banal" Passat

Ai avut si GTD ? Uoau...

Vw recunoaste schimbarea codului de ambreiaj la cod motor CHZD 1.0tsi ca defect si executa inlocuirea ambreiajului defect cu cod: 04C141015L in 04C141016H, de ce nu vor sa faca pe garantie cei de la reprezentanta treaba asta... pt ca in Romania oameni sunt naivi si daca prosteala tine, tine... prea multe explicatii trebuie sa dea celor de la VAG pentru recuperarea personala a banilor si de accea te ''trimit la plimbare'' pretinzand costuri astronomice pentru evitarea eventualelor probleme conexe ce tin de GARANTIE! Ce ti-au spus este corect, v-a trebuii sa inlocuiesti(iasca) kitul de ambreiaj, furca cu rulment si priza + volanata(da pentru ca are uzura si diferenta de grosime din volant nu pot face reglajul pedalei sa debraieze de jos)

Aduna toate hartiile posibile din reprezentanta, sa ai toate intrarile trecute in istoric, toate reclamatiile trecute la ei in sistem. Toate facturile cu ce s-a demontat si ce s-a constat. Cere un raport printat cu ce defectiuni au constatat alea o sa-ti fie utile ulterior pt dosar (ANPC sau PoRO). Daca te duc cu zaharelul cum au incercat cu mine sa-ti ofere reduceri la piese sau manopera [...] , si continua cu reclamatiile.

Si totusi, cere-le sa spuna in scris ca este exploatare necorespunzatoare si cum au determinat acest lucru. Si din cauza defectelor mecanice/de fabricatie o sa fie aceleasi rezultate .... identice. Rulmentul de presiune cat este de uzat ? Sa-ti dea poze cu el daca tot e data jos cutia.

Am gasit si un filmulet? Am comandat si arcurile H&R, deci durata in service se prelungeste?

Un kit de ambreiaj pentru masina ta este de la 1300-1700 ron online. Manopera mai e aproximativ 500 Ron. Mergi ia masina de acolo si o repari tu.. In cazurile astea te lupti cu morile de vant.

@Motorider Iti recomand cu caldura Mobil 1 ESP 5W-30 pe care sa il schimbi pana in 10k km. Eu asta folosesc de la bun inceput si sunt extrem de multumit. Motorul CZDA este o mica bijuterie si merita sa il intretii cu ulei de calitate. Tine de el, este ultimul benzinar Otto de la VAG fara filtru de particule sau alte artificii. Peste cativa ani va fi la fel de cautat pe piata SH precum este iVTEC-ul aspirat de la Honda. PS. Din ce am citit, Ravenol este o firma care chiar face si munca de cercetare & dezvoltare, nu doar mixeaza baze de uleiuri cu diversi aditivi (cum face, spun gurile rele, Motul, par examplu)

Eu zic sa-ti analizezi stilul de condus si daca esti sigur ca nu ai gresit cu nimic, trebuie sa insisti sa-ti schimbe ambreiajul in garantie. Adica ai dat masina imprumut la cineva care a facut drifturi? Te-ai impotmolit si ai iesit doar dupa indelungi incercari si cu miros de ambreiaj ars? Ai remorcat alta masina? La stationarea in panta tragi frana de mana sau tii masina pe loc din ambreiaj si-l uzezi in 2 minute cat altii in 10000 Km? La mers iti odihnesti stangul pe pedala de ambreiaj, sau langa? La reprezentanta vor desface ambreiajul, il vor analiza, vor face poze si-ti vor da un raport oficial. Nu cred ca au nici un interes sa te insele pentru ca daca este vina producatorului, vor factura lucrarea mai departe. Nu platesc ei din buzunar. Daca totul este perfect mai putin uzura totala si albastreala care arata supraincalzirea ambreiajului, platesti tu.

Era bine de stiut cine a produs butucii originali pe G4

Daca ai luat masina de 2 luni, cand uleiul avea ~5 luni, ai rulat-o deja 4000km in Bucurest probabil, deja e timpul sa-l schimbi, nu sa mai faci inca 4000km cu el. Am scris cu 2 post-uri mai sus ca noi in Romania avem viteze medii stupid de mici, adunam KM in foarte multe ore de functionare ale motorului. Uleiul nu stie de KM, stie de ore, temperatura, cicluri de incalzire-racire, contaminare cu carburant de la porniri dese. P.S. Conform fisei tehnice din 22 ianuarie 2019 ARAL HighTronic G 5w30 nu indeplineste vreo norma ceruta de VAG pentru TSI si nu a indeplinit niciodata. In trecut Aral sustinea ca e "recomandat" acest ulei pentru norma 502(12 luni/15000km), dar niciodata nu a avut aprobarea producatorului, iar acum nici macar nu-l mai recomanda. Fisa tehnica e tristuta si incompleta, ca la toate uleiurile slabe. Ai o tona de uleiuri mult mai bune, Ravenol VMP USVO fiind cel mai bun ulei pentru tine. https://www.aral-lubricants.de/en/lubricants/aral-engine-oils/engine-oils-for-passenger-cars/?tx_araldatasheets_productdatasheets[dataSheet]=212&tx_araldatasheets_productdatasheets[key]=aral_hightronic_g_5w-30_europe_%26_africa_english_pdb_467221.pdf&tx_araldatasheets_productdatasheets[action]=downloadPdf&tx_araldatasheets_productdatasheets[controller]=DataSheet&cHash=b27c532ad23538aae3d90b4b71024f7c

Bineinteles ca nu este asa. Ambele marci au la vanzare motoare turbo pe benzina. E simplu de verificat dar se pare ca e mai simplu sa scrii fara sa te documentezi.

Doar dupa specificatii . (uleiul cel mai bun e cel care iti permiti sa-l inlocuiesti mai des) Fuchs e foarte ok

Va salut, ce parere aveti de uleiul marca FUCHS, in special TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 (XTL-Technology) ?

Daca diferenta de pret nu conteaza, Style fara ezitare. Faceam un calcul cand cautam masina si luand in considerare echiparea standard, mai bine iei direct Style decat sa iei Ambition si sa incerci sa pui pe el dotarile Style. Te costa mai mult Ambition cu dotari Style. Cat despre dotari ... e o postare aici sau la discutii generale in care un coleg isi exprima punctul de vedere cu privire la unele dotari ... pe mine m-a ajutat foarte mult in alegere .... nu sunt intru totul de acord cu el dar na' fiecare cu pasaricile lui .... mie mi se par f utile urmatoarele: - Cruise Control Adaptiv - am fost Corfu si inapoi si pot spune ca m-a ajutat in sensul reducerii oboselii; cel standard, 160 km/ora, mi se pare mai mult decat de ajuns; bonus: functioneaza si in ambuteiaje (inca nu m-am prins de ce uneori nu mai pleaca singura masina dar ii dau eu de cap ... cred ca daca sta mai mult pe loc, dar nu as baga mana in foc) - cutie automata .. .cruise control adaptiv fara cutie automata ... e pustiu ... vorba poetului; in combinatia asta, pe A2 pana la mare, ai toate sansele sa atingi doar de cateva ori pedalele - Smart Link (Android Auto) - un must pt mine, mai ales pentru Waze si Spotify. Apropo, a aparut varianta noua de android auto si arata f bine. - initial am vrut camera spate dar masina nu este atat de mare incat sa fie imposibil de manevrat. As recomanda senzorii fata in locul camerei spate ... mai utili dupa mine - kessy: o placere sa stii ca nu mai trebuie sa te cauti de chei - scaune incalzite spate: am vrut in mod special pt ca am drumuri scurte cu copiii pana la scoala; pt confortul lor iarna - Canton: diferenta este majora; initial am vazut doua masini cu Canton si mi se parea ca se aude la fel ..... la a mea am constata ca se auzea la fel de aiurea dar cautand in setari am constatat ca egalizatorul vine "la zero" ... am schimbat de acolo si diferenta este fantastica.

Ca o completare la postarea de mai sus ( eu fiind cel care a facut acel comentariu pe canalul de youtube ) Marea majoritate a uleiurilor 5w30 ACEA C1,C2,C3,C4 folosesc baze de grupa 3 majoritar si baze de grupa 4+ 5 in procente mici. Dar cu toate acestea exista diferente extrem de mari intre aceste uleiuri pentru ca nivelul de procesare al petrolului difera ( chiar si in cadrul aceleasi grupe de uleiuri ) + elementul cheie pachetele de aditivare. Bazele de Grupa III sau cu denumirea lor moderna VHVI asa cum am spus si mai sus au la baza procesarea petrolului si curatarea acestuia de cat mai multe impuritati in asa fel incat, baza finala, sa fie una cat mai pura si mai potenta. Astfel, nu orice ulei cu baza de grupa III nu are aceleasi proprietati/specificatii tehnice. Bazele de Grupa IV, la fel, difera foarte mult calitativ si dpdv al priprietatilor/ specificatiilor tehnice. Dar sunt baze mult mai pure cu proprietati mai ales la temperaturi scazute mult mai bune si rezistenta la temperaturi mari mult mai bune. Evident sunt si mult mai scumpe fiind obtinute in procent mai mic din procesul de cracare a petrolului. De altfel sunt bazele cu volatilitate scazuta, avand evaporare foarte scazuta comparativ cu restul bazelor de grupa 1/2/3 Bazele de Grupa V sunt diversificate iar grupa V nu inseamna doar " esteri ". In mare aceste baze ofera cele mai bune proprietati la temperaturi foarte mari oferind cea mai buna protectie fata de restul de baze. Dar, au un minus si anume faptul ca la temperaturi scazute nu sunt cele mai bune, cele de grupa 4 fiind elita. Prezinta si cea mai scazuta volatilitate fiind bazele care au evaporarea cea mai buna. Pentru a intelege fundamentul uleiurilor trebuie sa ne gandim la faptul ca acestea sunt fabricate din 2 elemente cheie. Baza sau amestecul baze + aditivii care ocupa un procent de 15-20-25% din volumul de ulei pe care il aveti in bidon. Fiind deja in 2019 si tehnologia de fabricare a aditiviilor fiind foarte evoluata, in cadrul uleiurilor de calitate, aprobate, nu mai discutam despre uleiuri " proaste " decat ocazional, astfel, nu o sa intru extrem de mult in detaliile tuturor aditivilor. Bazele vin cu index de vascozitate foarte mic, nici macar cele PAO nu au index de vascozitate 150 ( Indexul de vascozitate fiind reprezentat de variatia vascozitatii unui ulei in functie de temperatura acestuia. De exemplu un ulei cu index de vascozitate mic, are o variatie mai mare a vascozitatii pe teritoriul cald/rece vs un ulei cu index de vascozitate mare care are variatii mai mici ale vascozitatii ) Un amestec final de baze prezinta index de vascozitate undeva la 120-130 iar pana la 160-170 cat au uleiurile in fisa tehnica diferenta este facuta de aditivi. Aditivi care daca sunt de calitate foarte buna si sunt in dozele optime, fac uleiul sa isi pastreze vascozitate in mod cat mai corect pentru cat mai mult timp. Cazul opus, cand aditivii folositi fie sunt slabi fie sunt buni si in doze scazute, apare un fenomenm de oboseala al uleiului pentru ca acesta isi modifica proprietatile fizice spre ceea ce el a fost o data sau, din contra evolueaza spre cu totul altceva mai rau din cauza contaminarii. ( carburant. antigel, cenusi, acizi ) Pentru a obtine uleiurile multigrad se folosesc amestecuri de baze - baze groase + baze groase pentru uleiurile de performanta cum ar fi 10w60 sau 20w60 sau 10w50 - baze groase + baze subtiri in procente diferite pentru a obtine uleiurile 5w40, 10w40, 5w50, 5w30, 5w20, 0w40 - baze subtiri majoritar pentru a obtine ulieurile 0w16, 0w20, 0w30 cu procent de baze mai groase in functie de necesitati. Baza subtire - proprietati foarte bune la temperaturi scazute dar foarte fluide la temperaturi ridicate Baza groasa - proprietati slabe sau mai slabe la temperaturi scazute dar vascozitate buna la temperaturi ridicate 5w30 vs 5w40 ? Difera procentul de baze groase/subtiri dar si cantitatile de aditivi folosite. Chiar daca ambele sunt 5w, cele 5w30 prezinta proprietati mult mai bune la temperaturi scazute fata de cele 5w40 prin faptul ca folosesc procent mai mare de baze subtiri in timp ce invers, uleiurile 5w40 avand baze mai groase, au vascozitate mai mare la temperaturi ridicate. Un ulei 10w40 de exemplu este fabricat din baze minerale ( grupa II ) si baze de sinteza ( grupa III ). Prezenta bazelor de grupa II au tras foarte mult in jos proprietatile uleiului dpdv al comportamentului la temperaturi scazute fiind baze groase, foarte groase de aici si acel 10w. Bazele de grupa III fiind baze cu vascozitati foarte variante, au putut atinge fara nici un fel de probleme vascozitate de 40 la cald. Un ulei 5w40 de exemplu in marea majoritate a cazurilor prezinta baze de grupa III. Asta a permis vascozitati mai scazute la temperaturi scazute ( bazele de grupa III asa cum am spus sunt mai pure iar orice fluid care nu are o incarcatura extra este mai fluid iar ca exemplu o sa dau diferenta intre lapte si iaurt care vizibil au proprietati de curgere diferite. Exemplul este unul dat in asa fel incat sa fie vizualizata mai usor ideea pe care o expun ) Exista totusi si uleiuri 5w40 cu baze de grupa 4 si 5 aprobate de catre producatorii de masini care prezinta vascozitati mult mai mici la teperaturi scazute si proprietati de pompare, curgere si congelare extrem de bune. Aici o sa dau doua exemplu de uleiuri Motul 8100 xcess 5w40 un ulei cu baza grupa III - punct de congelare -36 grade vascozitate la 100 grade 14.2 mm2/s si HTHS 3.7 ( HTHS-ul fiind vasczoitatea uleiului la 150 grade ). Nu din fisa tehnica ci din analiza de ulei virgin putem sesiza faptul ca volatilitatea este pe la 9-10% iar proprietatile de pompare/stabilitate la temperaturi scazute ( alaturi de punctul de congelare precizat mai sus ) reprezentate de CCS si MRV sunt de CCS peste 5500 si MRV undeva la 20.000 Ravenol VST 5w40 USVO ulei cu baza de grupa IV - punct de congelare de -51 grade, vascozitate la 100 grade de 14.3 mm2/s si HTHS de 3.9. MRV de 13.900 si CCS de 4700 precizate atat in fisa tehnica si confirmate de analizele de ulei uzat. NOACK sau evaporarea uleiului fiind de 7.4 % in fisa tehnica, in analizele de ulei virgin fiind si de sub 7%. Perfect dar ce inseamna tot ceea ce am scris mai sus ? Motul 8100 xcess 5w40 este un ulei cu baze mai ieftine, mai slabe din punct de vedere al comportamentului la temperaturi scazute cu pachete de aditivare la fel de mediocre. Este un produs decent ce prezinta aprobare din parte unor producatori de masini renumiti si nu numai de buget ci si premium. Asta ne spune ca totusi standardul minim de protectie din industrie este la un nivel slab pentru ca discutam despre un ulei care nu exceleaza nici la teperaturi scazute si nici la temperaturi ridicate. Ravenol VST USVO 5w40 foloseste baze de grupa IV + V care sunt mult bune si mult mai scumpe decat cele de grupa III. Astfel acest VST 5w40 are proprietati de pompare la temperaturi scazute mult superioare acelui Motul dar si vascozitate mai ridicata la temperaturi extreme 3.9 vs 3.7 ( motul ) . Daca stam si ne gandim la faptul ca un ulei 5w30 are HTHS de 3.5 , acest motul 5w40 3.7 iar ravenol vst 3.9, diferenta intre Ravenol VST USVO 5w40 si Motul 8100 Xcess 5w40 dpdv al comportamentului la temperaturi ridicate este ca diferenta intre un ulei 5w40 si unul 5w30. Astfel se poate vedea diferenta facuta de bazele de ulei. Grupa 4 si 5 ofera protectia cea mai buna la nivel de baze dar pentru ca un ulei sa fie gata de trimis trebuie foarte corect aditivat. Am atins doar 70-80% din problema uleiurilor mai sus, restul fiind repretat de aditivii de ulei care au evoluat foarte mult si difera foarte mult. Ii impartim simplu in doua categorii de aditivi - aditivii vechi cei prezenti majoritar in uleiurile ACEA A1B1 pana la A5B5 - aditivii moderni prezenti majoritar in uleiurile ACEA C1 pana la C5. Care este diferenta asa pe scurt ? Pai aditivii moderni sunt ganditi sa protejeze in primul rand mediul, sunt aditivi care in urma arderii produc cenusi in procent scazut. Sunt aditivi care protejeaza GPF-ul si DPF-ul , EGR-ul prin cenusi mai mici dar si motoarele cu injectie directa prin cantitatea de cenusi mai mica in urma arderii. Aditivii moderni sunt ganditi pentru masinile moderne ! Iar aditivii vechi inca isi mai gasesc rolul nefiind inlocuiti in totalitate. Astfel avem petru seturi de norme in discutie 502, 505.00 502, 505..01 504/507 si 508/509 ACEA = asociatia europeana a constructorilor de automobile 502/505.00 - Norma veche, care de-a lungul anilor a mai primit actualizari. Majoritatea sunt uleiuri ACEA A3B4 . Aceasta norma implica aditivi de generatie veche in procente mari avand si cele mai mari cenusi in urma arderii. Cantitatea de aditivi care produc cenusi a fost tousi reglemtata periodic acestea avand in prezent si un procent variabil de aditivi moderni pentru a compensa acele reduceri ce tin de poluare. De altfel, pachetele moderne de aditivi in acest caz au fost necesare in urma introducerii in procent din ce in ce mai mare a biocarburantilor care sunt dusmanii uleiurilor. Astfel, chiar si aceasta norma veche VW are elemente de modernitate. Exista uleiuri in acest moment foarte bune cu aprobare 502, pentru motoarele TFSI Euro4 si chiar Euro 5. Majoritatea sunt uleiuri cu baze de grupa III dar exista si variante de uleiuri cu baze de grupa IV si V 502/505.01 reprezinta primul pas care a condus in mod oficial catre modernitate. Sunt uleiuri ACEA C3 ceea ce ne spune ca aceste uleiuri sunt bogate in aditivi moderni si mai sarace in aditivii de generatie veche, cei care in urma arderii produc cenusi mai mari. Chiar daca la VW aceste uleiuri nu sunt folosite pentru motoarele cu DPF, la producatori cum sunt BMW, Mercedes, Opel aceste uleiuri sunt considerate bune pentru filtrele de particule. Majoritatea sunt uleiuri cu baze de grupa III dar exista si variante de uleiuri cu grupa IV si V 504/507 reprezinta uleiurile Long Life ACEA C3 de la VW introduse special pentru motoarele diesel cu DPF si benzinarele cu injectie directa si nu numai. Ele se gasesc doar cu vascozitati mici 0w30/5w30 si sunt uleiuri care din punct de vedere tehnologic sunt foarte bine gandite. Majoritatea sunt uleiuri cu amestec de grupa III, IV si V. Foarte putine insa sunt pure uleiuri cu baze de grupa IV si V. 508/509 sau noile uleiuri 0w20 de la VW. majoritatea sunt uleiuri cu baze de grupa IV si V. La ce conteaza atat de multe informatii de spre aditivi vechi moderni si baze ? Aditivii moderni sunt adaptati aliajelor moderne din motoarele moderne. Exista astfel o maxima aderenta a aditivilor moderni fata de piesele din motoarele moderne. Aditivii vechi, de generatie veche, au aderenta fata de piesele din motoarele moderne prin faptul ca orice ulei modern prezinta un anumit procent de aditivi de generatie veche. Dar aditivii se aseaman foarte mult cu o echipa de lucru intr-o uzina, asta ca sa dau un exemplu care sa va ajute sa va imaginati ceea ce vreau sa va spun. Exista o diversitate foarte mare de aditivi de protectie moderni si vechi si nici unul nu poate face ceea ce celalate face astfel, folosirea unui ulei care nu are aditivii necesari poate duce la uzuri premature sau chiar la afectarea motorului dar nu pe loc ci in timp. Aditivii moderni mai au un minus, "obosesc ". In cazul lor odihna este vesnica si reprezinta o masa de substante chimice inutile ramasa in ulei si care se prezinta prin scaderea ciferi de bazicitate cu cresterea cifrei de aciditate. Nu degeaba am folosit termenul " a obosi " pentru ca similar unui om obosit, pachetele de aditivare cu scopul de a proteja motorul nu isi mai fac teaba corect, nu mai acopera perfect elementele din motor si implicit motorul este predispus unor uzuri mai accentuate si prematur. Pe langa asta, uleiurile moderne cu pachete de aditivare " obosite " nici nu mai fac curatenie in motor foarte bine, vascozitatile uleiului se modifica din ce in ce mai mult, contaminarea cu carburant fie ca vorbim despre motorina sau benzina are un impact si mai negativ asupra uleiului iar toate aceste fenomene sunt in cascada. Exista si motoare moderne in care un ulei 5w30 cu baze de grupa III, IV si V, majoritar fiind cele de grupa III + aditivi moderni, ACEA C3 sa ofere uzuri mai mici fata de un ulei 5w40, cu baze de grupa IV si V ACEA A3B4 cu procent mare de aditivi " vechi " si tone de aditivi solizi in stil reteta de competitii. Este cazul M135i de la BMW la care folosirea uleiurilor BMW LL01 fie ele si PAO + Esteri nu aduce avantaje ci chiar uneori dezavantaje fata de un ulei BMW LL04 cum este Total Quartz Ineo Long Life 5w30 . Cand obosesc aditivii unui ulei ? Totul tine de stilul vostru de a conduce ( sportiv/normal/ batraneste ) raportul urban/extraurban si foarte important starea in care se afla motorul si motorul masinii . Sunt motoare in comert de exemplu 2.2 de la Mazda diesel care contamineaza uleiul cu 10% carburant in nici 10.000 km in timp ce un TDI sanatos contamineaza cu cam 2% carburant uleiul in 10.000 km. Acest carburant prezent in procent mare impune schimbarea uleiului chiar daca acesta are aditivi suficienti si baze in stare buna. La VAG sunt motoare de 1.8 TSI care contamineaza uleiul cu benzina destul de mult dar si 1.2 TSI din generatia veche cu distributie lant. Cand obosesc bazele ? Dupa 3-4-5 refolosiri ale acesotra pentru a produce ulei. Baza in sine este afectata de contaminare, lipsa aditivilor care sa o mentina in parametrii cat mai apropiati de cei originali + degradarea unui procent destul de mic din aceasta. Este un text destul de mare, cu volum foarte mare de informatii. Cu acordul moderatorilor sau al conducerii o sa va mai fac astfel de materiale, desigur, daca exista cerere.

@F l o r i n, multumesc. @MariusPD, am masina de 3 ani si cateva luni, pe autostrada merg mai tot timpul cu tempomat activ si am prins multe regenerari in perioadele respective. Daca nu s-ar regenera, as avea probleme cu DPF, nu? Incercari nereusite si eventual un martor aprins... (ceea ce nu am vazut niciodata). Vrei sa spui ca daca eu sunt pe autostrada cu tempomat activ si DPF-ului ii vine momentul sa isi faca regenerarea, aceasta nu se va intampla? In acelasi context punem faptul ca merg 1000 km fara oprire, ce se intampla cand (prin tempomat) amani o regenerare cu 1000 km? Poate nu m-am facut inteles bine: am spus mai sus ca voi parcurge 2 drumuri a cate 500 km, dar nu cu scopul de a provoca/genera o curatare fortata a DPF, ci doar ca se mai curete putin evacuarea, mentinand motorul la o turatie constanta, in jur de 2500 rpm.

Aici am cules de pe alte forumuri explicatii legate de motivul si modul schimbarii lichidului de servo : " Uleiu de servo cam trebuie schimbat cand incepe sa se ingroase cca 100-200 mii km cat despre faptu ca mere greu vezi dac ai lichid iar daca e la nivel sau rupt paleti din pompa de servo (se duce cat de curand)asta probabil din cauza uleiului prea gros (cam singurul motiv pentru care se duce pompa de servo )ai mai fi ala cu departatu masini de langa bordura cau viraj!(dar banuesc ca nai incercat asta)deci daca mai merge cat de cat pompa iti sugerez sa fugi repejore la un mecanic sa scoti lichidu ta afar si sa faci schimbul de minim 3-4 ori adic dai lichidu afara bagi altu mergi 5 min faci aerisire si il scoti asata de cel putin 3-5 ori asa mai lungesti viata pompei alfel paletele rupte in final o sa la rupa pe toate si trebuie schimbata pompa!!si nu echiar ieftina!in general uleiu de cutie trebuie completat asta daca stii ce fel de ulei ai in cautie daca nu il schimbi cu totu si tii minte ce ulei ai pus ca alta data cand vrei sa completezi sa stii cu ce! " "Inainte de a se ingrosa, uleiul de servodirectie devine negru din cauza particulelor metalice si nemetalice desprinse prin frecarile din pompa sau din caseta. E recomandabil sa fie inlocuit periodic, insa nu cred ca rezolva problema ta,. Totusi, merita incercat. " "cea mai buna solutie pt a curata pompa este sa folosesti un lichid de directie mai slab mergi aprox 10 kil dupa care pui unul bun.mult bafta" "se schimba sigur din 2 in 2 ani si la nr de km.nu stiu exact cati km..parca 50.000." "majoritatea e in rezervor....dai furtunu ala jos de sub rezervor si lasi tot sa iese, daca vrei sunt 2 tzevi sub le desfaci si bagi aer pe una sau dai o roata de la stanga la dreapta cu mana (daca e masina ridicata) apoi pui la loc furtunu ala cu clipuri noi si bagi cat trebuie in rezervor" "n-as zice ca majoritatea e in borcan, cred ca e 50/50 cu caseta. daca tot il schimbi, trebuie sa-l schimbi pe tot, altfel ce rezolvi ? il diluezi pe ala vechi doar. eu as desface conductele de pe caseta, as scurge tot si as lua de volan maxim stinga maxim dreapta (cu rotile sus, ca sa nu fortezi aiurea) pina curge tot. banuiesc ca exista si o pompa speciala care-l extrage pe tot." "eu am alta metoda de a schimba lichidul de servo-directie: in bazinul de lichid intra 2 furtune; unul se duce la pompa iar celalalt la caseta de directie, il scoti pe cel care se duce spre caseta( o sa curga tot lichidul din bazin) si il ti indreptat undeva sub masina(sa nu sara ulei pe lonjeroane, punte si in compartimentul motor)bineinteles intr-un recipient sa nu ne certam cu ecologistii, dupa care pornesti motorul aproximativ 5 sec, timp in care iei de volan max stanga-max dreapta( cu furtunul scos) pana pompa impinge si restul de lichid care se afla in furtune si caseta de directie, apoi montezi frumusel furtunul de unde l-ai scos, umplii borcanul cu ulei de servo(transmisie automata) si pornesti motorul urmarind daca mai trebuie completat si facand aceeiasi miscare ca la golire(max stg-max dr, dar de data asta de mai multe ori). sa nu te sperii daca pompa va scoate un zgomot ciudat, e din cauza aerului care a ramas in instalatie, in 10 min va iesi singur si nu se va mai auzi nimic suspect bafta!"

daca te ajuta am avut si eu o problema mai demult am ridicat din reglajul farului la maxim si recent cand am schimbat un rulment am gasit un brat de plastic care e montat pe planetara rupt verifica dupa discul de frana!

Rege.din 300 in 300 km am...ma gandesc sa il anulez...consum de motorina mare si mult timp pierdut cu plimbarile...Da e adevarat si la dube crafter si transporter e pb asta tot din cauza dpf

Eu l am anulat de anul trecut! Sunt multumit! Pot spune ca functioneaza masina mai bine k inainte cu acel filtru!

nu, nu folosi tempomatul pt regenerare, cu el nu se va regenera nimic.

@svg_gabriel10 regenerarea nu se face cu tempomatul activ!!!!

Asa stiam si eu, citisem in manual despre asta. Circa 15 min cu cel putin 60 kmh si 1800-2500 rpm ar fi cfm manualului si rezervorul sa fie cat mai plin, parca daca e sub 50% iar nu porneste regenerarea...

Acuma am obserat ca ai pd. Nu mai baga multi bani in el .. orienteaza.te spre viitor.

la pd se simte credema plus turatie crescuta in relanti si nu pleaca nici un metal rar din filtru credema astea sunt basme ....oare de ce nemtii au inventat fel de fel de solutii de spalare ale filtrelor