Clasament

Salutare, retrofiturile la Skoda Octavia 3 vrs continua, de data aceasta am montat camera marsarier High OEM cu spălător cod 5NA827566D. Atenție ca aceasta camera se montează pe mai multe modele din grupul VAG, prin urmare veți avea nevoie de softul aferent Skoda Octavia 3 Facelift . Am sa atașez și câteva poze după montare și calibrare. Pentru orice informație suplimentară va stau la dispoziție in limita timpului disponibil. Ps. Doresc sa menționez faptul ca nu prestez servicii contra cost, tot ajutorul pe care l-am oferit membrilor acestui forum a fost GRATIS, din pasiune și din dorința de a ajuta și alte persoane.

Cu alte cuvinte, era jeg ?

Seara bună, dragilor. Încă sunt în stare de șoc. Am confirmat comanda de eGolf la Porsche București Vest 1 în drum spre aeroport. Acum sunt lângă Disneyland Paris încercând să-mi revin... Am o săptămână la dispoziție. După aia încă 9-11 de așteptat... Ca "dom'injiner" de profesie, fac luxație la neuron (singurul rămas viu, ar bea de stinge să-și mai aline uitarea...) când văd amestecul - de fapt confuzia - de unități de măsură. Am avut un prof bun de fizică în generală care ne <BEEP> de ne îndoia cu "unitățile de măsură". Se dovedește că nu era prost degeaba, așa cum credeam noi la momentul respectiv... Vă implor în genunchi: nu mai folosiți unități de energie când vorbiți de PUTERE, respectiv INVERS... Puterea e câtă energie papă consumatorul (motorul) în unitatea de timp. Adicătelea Watt-ul, care este 1 Joule pe secundă. Deci: consumul instant - sau puterea la care se recuperează energia, respectiv se încarcă bateria - se exprimă în kW. NU kWh!!! Din partea opusă, energia (lucrul mecanic efectuat) se exprimă în Jouli. Ca să nu amețim, deși poate c-ar fi mai bine (dar e mai incomod, recunosc) Joule-ul este energia transferată la o putere de 1 W în timp de 1 s. (Nu intrăm în alte detalii.) Ca să rămânem în plajele de valori la care ne referim, un trasfer de energie la o putere de 1 kW în timp de 1 oră = 1 kW * 3600 s = 3600 kJ = 3,6 MJ. Adică 1 kWh. Deci: - puterea motorului -> kW (100 la e-Golf, au scos-o rotund...); - puterea la care încărcăm bateria: am înțeles că pe AC e-golf-ul ar păpa maxim 7,2 kW pe trifazic și 3,2 kW pe monofazic, iar pe CC (DC for us Romglish speakerz) maxim 40 kW. Nu am date exacte, când vine jucăria actualizez postul dacă mă mai lasă careva (inclusiv memoria mea); - capacitatea bateriei se exprimă în kWh - câte ore poate ea să debiteze la o putere de 1 kW sau ce putere poate ea debita constant într-o oră. Parcă 35,<ceva> kWh la e-golf? Acum, dacă mai rezistați și nu editează/șterge cineva postul, o mențiune despre procesul de încărcare la bateriile litiu-polimer. Până spre 80-85% din capacitate, procesule este de încărcare la curent constant (CC), care este determinat de construcția bateriei. Nu ne interesează asta, ci doar valoarea. Puterea la care se face încărcarea este dată de tensiunea nominală a bateriei și curentul acesta maxim de încărcare. Odată ce este atinsă tensiunea maximă pe o celulă, regulatorul care se ocupă de acest proces trece la reducerea constantă a curentului de încărcare, astfel încât tensiunea pe celule să nu depășească valoarea de 4,2 V (da, atât are O CELULĂ) pentru că nu vreți să se întâmple altfel. (Google "li-po overcharge"). Această etapă finală se numește regim de încărcare la tensiune constantă (CV), și practic este "top-up-ul" bateriei până la capacitatea maximă. Mulțumesc dac-ați rezistat până aici, și deoarece belgianca blondă cu care am devenit foarte intim mă face aproape să-mi înfig un cuțit în mână (pentru că pâinea se taie în mână, nu pe farfurie, n-așa?) vă las cu bine până data viitoare. Dacă-mi revin după semnăturile de azi... Iar belgianca vă e dedicată, chit că io-s ăla de s-a bucurat de ea.

Se pare ca nu am mai postat de ceva vreme aici?. Masina a implinit 3 ani de cand este in posesia mea, am reusit in acesti 3 ani sa parcurg 27.000 km cu ea?. Ultima revizie a fost mai in amanunt, am decis sa fie o revizie "la sange". La o inspectie vizuala, majoritatea bucsilor din partea din spate a masinii erau imbatranite, asa ca am decis sa le schimb pe toate. in partea din fata, am schimbat aproape tot, cu mici exceptii?.

Nimic inca. Ma bate gandul sa iau una din dezmembrari si sa o reconditionez pe aia. Ca nu am timp sa stau cu masina pe dreapta pana rezolv eu cu pompa de frana. Si cand o pun pe cea reconditionata, sa pun si tulumba de frana noua. Sau pt 300 lei, sa cumpar o pompa noua de frana. Dar vedem. Deja am bagat o "caciula de bani" in frane si o sa mai bag ca nu-mi pare rau! Rezultatul e pe masura. Sambata am schimbat lichidul de frana, complet. Am fost un pic cam darnic, si am consumat 1.3-1.4 litri de lichid. Aerisit si ambreiajul. Deci, tot lichidul e nou. Merge foarte ok aparatul respectiv de schimbat lichidul de frana. Acum...sa vedem cand termin cu franele fata. Asta pentru ca trebuie sa schimb si rotile de iarna sa trec la 16" si deja se aduna cheltuielile. In plus, ramane de facut ASAP: - Reparat evacuarea. Sper sa reusesc sa o fac pana in Concediu. - Reparat pragurile. Tinichigerie... trebuie sa refac partea de jos, desi nu sunt in stare foarte grava, dar unul e spart si nu vreau alte complicatii. - Geometria rotilor. - pana in concediu. Ah, da. Aparent am scapat de eroarea de airbag. Aparent doar, deoarece si data trecuta dupa 1 luna fara eroare se gandea ca m-am obisnuit asa si ...."piuuuuuu" cand ti-era lumea mai draga! Pana data viitoare, las cateva poze de ieri, de la Raul Sadului. Drumuri bune!

Legat de etrieri, este perfect adevarat ca munca necesara pentru vopsirea lor acasa este nejustificat de grea. Legat de aspect... a iesit decent, doar ca a doua oara ii duc la powdercoating direct , asta fiindca nuanta este destul de pretentioasa, iar in cazul in care nu e bine aplicata arata dubios. Nu am masurat dB dupa antifonare si a trecut destul de mult timp de atunci, nu pot spune acum cat de mare e diferenta. Totusi geamurile subtiri si in general constructia cu economie a masinii o face putin zgomotoasa pt gustul meu. L.E - totusi in ultima imagine lumina ii pune bine in valoare

Deoarece sunt in plin proces de upgrade de frane am cautat pe net tot ce se putea despre asa ceva. Asa ca: Dimensiuni OEM pe platforma asta: VW Golf R32 | Audi TT 3.2 Quattro Fata 334mm x 32mm discuri din 2 bucati ventilate, Etrier cu 2 pistoane Spate 256mm x 22mm ventilate, etrier Lucas Seat Leon Cupra R Fata 323mm x 28mm discuri ventilate, etrier cu 4 pistoane Brembo Spate 256mm x 22mm ventilate, etrier Lucas Audi TT-Quattro (225hp) | VW Golf GTI Anniversary | Skoda Octavia VRS | VW Golf V5 170 | VW Golf V6 4 Motion Fata 312mm x 25mm Discuri ventilate, etrier ATE Spate 256mm x 22mm ventilate, etrier Lucas Audi TT (180hp) Fata 312mm x 25mm Discuri ventilate, etrier ATE Spate 232mm x 9mm Discuri solide Golf GTI 1.8T | Golf 130/150 TDI | Seat Leon 130/150 TDI and 1.8T Fata 288mm x 25mm Discuri ventilate, etrier ATE Spate 232mm x 9mm Discuri solide 2.0 8v | TDI 115 | TDI 110 | TDI 100 | TDI 90 Fata 280mm x 22mm Discuri ventilate, etrier integrat in fuzeta Spate 232mm x 9mm Discuri solide Golf 1.4 16V | Golf 1.6 16v | Golf 1.6 8v | SDI Fata 256mm x 22mm Discuri ventilate Spate 232mm x 9mm Discuri solide Putin despre discuri Capacitatea de energie termică(traducere aproximativa) Sau mai bine zis cata calduta poate absorbi discul pana temperatura devine prea mare si duce la fading. Masa discului este direct proportionala cu absorbtia caldurii. Adica un disc mai usor va absorbi mai putina caldura decat un disc mai greu. Solide vs Ventilate Discurile ventilate sunt goale cu fante interne. Acest lucru mareste suprafata discului si permite aerului sa raceasca masa discului mai bine. Un disc de 5Kg ventilat se va raci mai repede decat un disc de 5Kg solid. In multe cazuri un disc ventilat poate cantari mai putin decat un disc solid si poate produce o franare mai buna doar datorita racirii. Fante drepte sau curbate Fantele din discurile ventilate ofera integritate structurala discului cat si racire. Sunt 2 stiluri: Drepte - sunt cele mai comune pentru ca sunt cele mai usor de fabricat Curbate - sunt gasite in discuri mai "performante", ofera o racire mai buna Aer La discurile solide aerul circula pe suprafata discului, aceeasi suprafata ca si placutele. La discurile ventilate o cantitate destul de mare trece si prin interior. Deoarece discul se roteste atat de repede, acesta creeaza un vid si aerul este absorbit in centrul discului si aruncat pe margini urmarind modelul fantelor. Discuri gaurite Principalul scop al gaurilor din discuri nu este acela de a le raci mai bine, cum crede multa lume, ci de a reduce greutatea. Gaurelele pot lasa praful de pe placute si gazele sa treaca prin ele dar asta nu inseamna ca trebuie cumparate fix din cauza asta. Multe masini(Porsche, Mercedes AMG etc) vin din fabrica cu discuri gaurite. In acest caz gaurelele sunt mai mult design decat performanta. La fel ca vopseaua rosie, galbena, verde de pe etrieri. Discurile gaurite, de obicei, consuma placutele de frana mai repede decat cele drepte si produc mai mult praf. Discurile gaurite au o durata de viata mai scurta decat cele drepte si tind sa produca fisuri/crapaturi. Discuri striate Striatiile sunt perfecte pentru a indeparta apa si noroiul de pe suprafata discului dar nu fac o mare diferenta in franarea de "strada". Aceste consuma placutele si produc praf la fel de mult ca cele gaurite desi se spune ca acestea nu fac "santuri" in placute ci sunt mai uniforme. Discuri din 2 bucati Acestea au avantajul clar de a avea o greutate redusa(in timp ce pastreaza aceeasi absorbtie a caldurii) si o racire mai buna datorata centrului deschis. Din pacate pretul lor este unul destul de prohibitiv si nu fac mare diferenta pe strada. Pentru curse, in schimb,sunt perfecte! Discuri normale/drepte Sunt ideale pentru majoritatea celor care nu merg la curse. Brand vs no-name De ce sa platesti dublu pentru Brembo cand poti sa-ti iei... Zimmerman? Cam nici un motiv. Isi fac treaba la fel de bine. Pastreaza banii pentru placute si lichid de frana. Discuri carbon/ceramice etc Sunt perfecte pentru curse datorita greutatii reduse si rezistentei la temperaturi foarte mari fara fading. Sunt la fel de inutile pe strada ca cele din 2 bucati atat datorita pretului cat si consumul de placute mai rapid. Plus... scartaie ca dracu! Specialist Discs (carbon, carbon-ceramic, carbon-kevlar, etc.) Furtune metalice Acestea nu se umfla sub presiune reducand distanta pedalei si marind, astfel, forta transmisa franelor. Lichid de frana Poate cel mai ieftin si cel mai ignorat upgrade la sistemul de franare. cu cat lichidul de frana e mai vechi cu atat a absorbit mai multa apa si punctul de fierbere s-a redus considerabil. Asta duce la aparitia fading-ului mult mai repede. Acesta ar trebui schimbat minim o data la 2 ani si unul mai... "racing" are punctul de fierbere mai ridicat, vascozitate mai mica si o rezistenta mai mare la absorbtia apei. Unii spun ca rezistenta la absorbtia apei duce la coroziunea accelerata a sistemului. Atata timp cat lichidul se schimba regulat acest lucru nu are cum, de ce si nu va aparea. Placute Brand-uri sunt destule pe piata: EBC, Mintex, Tarox, Pagid, Brembo, Ferodo etc Majoritatea sunt pur si simplu... mai bune:) si infunctie de ce alegeti si in functie de ce alegeti beneficiile ar fi franare mai buna, mai putin praf eliminat etc. majoritatea producatorilor au diferite nivele de agresivitate: FERODO: DS 2000(street) DS 2500(fast street) DS 3000(race) EBC: Blackstuff - standard Greenstuff - street EBC Redstuff - fast street Yellowstuff - race Cu cat mai spre "race" sunt placutele cu atat vor genera mai mult praf, vibratii si zgomot. Placutele "race" trebuie incalzite bine inainte de a putea fi folosite ceea ce la face inutile pentru oras. O frana violenta in parcare nu ajunge. Placute mai bune vor face o mare diferenta asupra franarii si la un pret nu foarte mare fata de cele standard. Distributia franei Din fabrica majoritatea masinilor nu impart puterea franelor 50/50 intre fata si spate. Deoarece pe franare majoritatea greutatii este transferata pe fata si rotile fata au mai multa tractiune. De aici o distributie a puterii de franare de aproape 70/30 fata/spate ceea ce duce la franari controlate si distante de franare mai mici. Cei care upgradeaza si spatele o fac in principal din motive pur estetice(pentru masini cu putere redusa <300Hp, peste 300Hp e cu totul alta mancare de peste). Mai mare nu e neaparat mai bine Dupa cum a zis si Fusco... Plus ca atunci cand punem frane mai mari, adaugam greutate(in unele cazuri multa) la roata ceea ce poate duce la o putere la roata a motorului mai mica. Cel mai simplu upgrade este cel de la 288 la 312(si cel mai indicat) pentru care nu e nevoie decat de carrier si disc(etrierul este acelasi). Dar asta se recomanda masinilor remapate tocmai pentru a nu reduce puterea la roata a motorului. Conversia la 312 NU este indicata pe un 1.4 de exemplu. Conversia adauga multa greutate pe fiecare roata, plus ca pentru 312 trebuie minim jante de 16, ceea ce adauga si mai multa greutate si output-ul motorului se va reduce la roata. Pentru aceste masini cel mai bun upgrade consta in placute si lichid de frana bun. Upgrade fata: Daca treceti de la 288 la 312 aveti nevoie de: Left brake caliper housing 1U0 615 123 -- 1,378.23 RON COMANDA Right brake caliper housing 1U0 615 124 -- 796.17 RON COMANDA Brake disc (ventilated) 8N0 615 301 A - Pair 1 set: brake pads with wear indicator for disc brake 1J0 698 151 M Brake carrier with pad retaining pin 1U0 615 125 - Pair -- -- 443.05 RON COMANDA Brake hose 1J0 611 701 G - Pair -- 101.14 Si cei care nu au 288(eu de exemplu am 280) mai au nevoie de: Wheel bearing housing left 6Q0 407 255 S -- 685.59 Wheel bearing housing right 6Q0 407 256 S -- 680.29 Wheel hub with bearing 72mm 6Q0 407 621 AJ - Pair -- 518.72 Preturile sunt vechi de 2 saptamani la data scrierii post-ului, luate de la PBA. Codurile sunt cele de Skoda vRS. Veti observa ca nu sunt preturi pentru placute si discuri. Adica eu nu mi-am ascultat sfaturile pe care le scriu aici si imi voi lua discuri aftermarket. Dar la mine motivul este pur estetic :rolleyes: Upgrade spate: 256mm Rear splash Guards 1J0615609 & 1J0615610 256mm Caliper Carrier right 1JO 615 425 E 256mm Caliper Carrier left 1JO 615 426 E 256mm Caliper right 8NO 615 424 C 256mm Caliper left 8NO 615 423 C 256mm Discs 8LO 615 601 256mm OEM Pads 4BO 698 451 Rear Wheel hub with bearing 1JO 501 477 A La acestea nu am preturi din pacate. Eu, din fericire, am reusit sa iau sistemul de franare de pe o Octavia I vRS la preturi mult mai decente decat acestea. Dupa ce il voi monta, ceea ce ar trebui sa se intample saptamana viitoare, voi posta si poze cu el pe masina si diferenta dintre 280 si 312(fata) cat si 232 si 256(spate). Sper ca am inclus tot aici. Va rog sa ma completati/corectati daca e nevoie! Despre upgrade-ul la sisteme aftermarket ramane valabil postul lui Fuscobal de aici: http://vwforum.ro/index.php?showtopic=50768

Stai cuminte cu bucse de polieuretan. Punrme oem noi si gata.

daca te ajuta am avut si eu o problema mai demult am ridicat din reglajul farului la maxim si recent cand am schimbat un rulment am gasit un brat de plastic care e montat pe planetara rupt verifica dupa discul de frana!

in aceeasi ordine de idei :), trebuie sa ma apuc de frane si nu prea stiu ce sa iau...azi insa am scos-o la o mica plimbare s-o dezmortesc putin si uitandu-ma prin portbagaj mai atent am observat ca are roata de rezerva originala, cea BBS pe 16 care pare nefolosita, are guma pusa din fabrica, foarte tare mi-am zis, e ca o piesa de muzeu :).

Incearca spray ul de la Mafra,e mult peste LM,ODORBACT se cheama.

Sa le schimbe, pe amândouă, nu?

Se pare ca m-am inselat si se curata destul de bine, vedem diseara rezultatul final.

Mi se pare cam ciudat ca volanul sa fie uzuat asa devreme, mai ales ca este vorba de partea din spate si laterale. De obicei se uzeaza intai pe fata. Incerca intai sa-l cureti cu ceva, solutii sunt gramada, desi nu recomand solutia de la Mafra. Mai curand ceva gen Leather Master sau Sonax Profiline.

Răutăcioșii ar putea spune că este din cauza offroad-lui extrem la care ai supus Tiguan-ul ? Lăsând gluma la o parte acele distanțiere zburdă libere între jantă și butuc? Prin strângerea prezoanelor nu sunt fixate pe pozitie intre ele?

In ultima perioada am observat ca atunci cand ating viteze de croaziera , incepand cu 120kmh incep niste trepidatii subtile care eu tot le puteam pe seama pietrelor . Dar am observat ca trepidatia creste foarte mult odata ce depasesc aceste viteze . Fiind nevoit sa tin pasul intr-o coloana de masini , am vazut ca este destul de "groasa" situatia si m-am pus sa investighez. Prima etapa era clara :curatat anvelopele de toate pietrele si apoi am mai facut un test ! FAIL tot lafel face... A doua etapa a fost sa echilibrez anvelopele inca odata ( curatate in prealabil de pietre) FAIL tot lafel face.... A treia etapa a fost sa verific jantele , pe aparat sa vad ca nu sunt strambe FAIL tot lafel face... A patra etapa a fost sa schimb anvelopele intre ele pe jante , ca deh.....poate e una deformata cu toate ca nu arata ....FAIL tot lafel face... Deja aveam spume..... Am zis sa actionez cu calm si fara nervi asa ca am luat sa despic firul , sa iau in calcul ce am mai facut eu la masina sa cauzeze asta si am ajuns la distantierele eibach.... am zis initial ca nu are cum dar am zis sa elimin si asta de pe lista : A cincea etapa , am dat jos distantiere si am facut o tura .....ce sa vezi ! NU MAI FACE ! Moment in care toate emotiile trec prin corp .....fericit ca am gasit cauza dar plin de spume ca nu stiam exact de ce , le-am masurat cand le-am pus si veneau foarte bine asa ca .....sa investigam si mai amanuntit: Am dat jos iar rotile , am curatat bine toti butucii si am masurat inca odata diametrele : Bucutul de janta si diametrul interior al distantierului erau la perfectie ! masurate de mai multe ori si lafel mi-a dat ! Aceasta este si masuratoarea facuta initial la achizitia distantierelor. Totul bine pana aici : Apoi am masurat si diametrul esterior al distantierului versus diametrul inelului jantei , moment in care iar m-au luat toate spumele : Diferenta este de ~1 milimetru intre cele doua ! Muream de spume ca nu imi venea sa cred ca mi-a scapat acest lucru la achizitia lor ...... eu masurand doar diametrle interioare . De aici era si problema , janta nu se centra perfect pe distantier si imi dadea acel tremurat ! Mai precis avea joc destul de mare in marja acelui milimetru : Am inceput sa caut inele de centrare , dar ghici ce .....de 1 mm sau mai bine zis de 0.95 mm nu exista dar inca nu am renuntat la idee si inca caut. Solutia era simpla ...sa scot distantierele , dar din pacate a inceput sa imi placa acest look cu rotile iesite mai inafara iar solutia aleasa pentru un compromis a fost sa aplic banda de teflon de 0.1 mm grosime. Rezultatul a fost acesta : Intr-adevar a dat roade , tremuratul a disparut complet ! Momentan am 200km cu ele deja facuti , sa vedem cat o tine . Il tin sub monitorizare. Intre timp facem si un mail frumos cu poze si filmulet catre Eibach sa vedem ce au de zis . Sa nu intelegeti gresit ca este vorba doar de o bucata ! Toate 4 distantierele au iesit la masuratoare identice ! Iar toate jantele sunt la masuratoare lafel , asa am exclus variantele : ori sunt jantele strambe sau vre-un distantier are defect de fabricatie.

Ai strâns de el până ai scos zeama din volan, cred că e din perioadele alea cu consum peste 10.0%... datorită aglomerației, evident! Am un volan de A4 care arata la fel, dar cu 200k in plus la kilometraj. La tine e prea devreme. E trist si cu indoitura de la ușă, trebuie parcat cat mai departe de orice mașină, bine ca ai rezolvat relativ ne-invaziv cu PDR. Am patit si in Grecia, nu doar la noi, de doua ori am parcat aproape de altii si de doua ori m-au ciobit. La un hypermarket in RO stăteam in masina cand o tipă a deschis usa in mine si pleca senină ca a evaluat ea mașina si nu are nimic (de fapt nici nu se uitase). Fierul se repară dar te cam ia inima de câtă "grijă" au alții sau ajungem sa ne luăm hârburi cu toții!

Hello Hello! Azi am terminat instalatia electrica pentru priza cu 13 pini,insa problema cu senzorii de parcare inca n-am dibuito. https://youtu.be/sFm7XeBRczc

Din pacate mecanicul nu a precizat in care miercuri e gata masina?Am inceput demersurile pentru plafonul in alcantara. Update wish list: -hidrotransfer la anumite elemente din interior(am sa atasez o poza ca exemplu, mai putin rama navigatiei, nu o vreau neagra ci una originala intacta) Va multumesc! As fi preferat manuala, dar sa vedem cum ne intelegem dupa ce e gata.?

hai ca am reusit sa descarc cateva de pe telefon, asadar iata masinuta Deocamdata nu i-am facut mare lucru, imediat dupa ce am luat-o i-am ridicat putin suspensia pe fata, era prea joasa si loveam in speed bumper, si am cateva pe strada unde locuiesc, plus teava de la intercooler de sub masina era scpata din prindere si facea un scartait, freca pe bucsa ei. Planuri ar fi destule, asa cum am zis, in prima faza ma voi ocupa de partea de frane, o revizie a motorului si apoi la interior, dar toate astea cred ca vor mai astepta intrucat stau foarte rau cu timpul, in curand vine si al doilea copilas, asa ca deocamdata o dezmortesc in weekend-uri cand o mai scot la o plimbare. Nu-mi plac foarte mult jantele, desi sunt foarte usoare am observat cand le-am dat jos sa reglez suspensia.

Cam dura comparatia? Se preconizeaza a fi masina gata miercuri sau joi. Sper sa se tina de cuvant mecanicul. Update wish list: 1.Mai punem un RNS510, acum are mfd2. 2.Plafon alcantara

Jantele OE despre care vorbeam.Omanyt pe 18.Urmeaza noul model de anvelopa Dunlop Supersport. Azi masina intra la reparat.Va fi dat jos motorul si schimbat absolut tot ce e necesar sa mearga excelent.

Salut ,a montat cineva scaune mai confortabile pe golf 7 ??? Ma refee cum este la bmw de pe seria 7 pe seria 5 ,la noi merge de pe passat pe golf ,sau o masina cu niste scaune mai premium ?

Un mic update ce trebuia facut de mult dar am tot omis pana am zis ca nu se mai poate . Am ales culoarea asta deoarece nu prea aveam alta solutie, rosu fiind singura culoare ce o mai aveam pe masina (stickerele). Sunt foarte multumit de cum a iesit. Am facut un polish si la faruri. Nu pot sa zic ca era necesar dar am vrut sa le dau un "Refresh". Voi mai reveni cu poze dupa weekend, urmeaza un expo la care particip si sper sa mai fac acolo. .

Inca nu am poze cu masina. e gata peste o saptamana. pana atunci am aranjat etrierii pentru vopsoit.... si un pic mai mult

Florin71... folosesc de mulți ani uleiul VW. Nu am ce-i reproșa, poate ca e mai scump decât unele

Salut, momentam am in familie un Polo 1.2 benzinar. Am pus benzina cam de peste tot. Petrom: Benzina normala 95, tine foarte mult, masina nu este asa de sprintena. Performante ale motorului normale. Petrom: Benzina 99, se duce mai repede dar am observat ca la un plin de rezervor fac ceva km in plus. Performante ceva mai bune, usor mai sprintena. Mecanicul mi-a spus sa nu mai pun 99 deoarece este mai scumpa, nu prea se cumpara, sta in rezervoare mai mult timp si isi perde din calitate. Socar: Pus benzina normala , de cateva ori s-a aprins martorul , am fost la mecanic si mi-a spus sa nu mai pun niciodata de la socar pt ca este proasta. Am realimentat de la Petrom, martorul s-a stins imediat. Lukoil: am pus de cateva ori in 8 ani de cand am cumparat masina, nu-mi amintesc sa fi avut cine stie ce performante. Nu s-a aprins nici un martor. Mol: Cea normala 95 pt mine a fost la fel cu cea de la Petrom, pe cand cea Evo 99 este ceva mai buna, se simte motorul ca merge mai lin si ceva mai sfasnet. OMV: MaxxMotion 95 e ok, buna, performante ale motorului decente, nu am ce sa cer la un motor 1.2 OMV: MaxxMotion 100 eheee smecherie, motorul zici ca e un pui de leu , simteam si la depasiri, foarte energica per total. Se consuma putin mai repede, dar motorului ii place. RECOMAND!

Salutare, Zilele trecute am intampinat probleme la Golf-ul meu 7 - cutie manuala in 6 trepte. In timp ce mergeam cu ea pe carosabil, viteza a inceput sa scada considerabil pana la nivelul la care am ajuns sa fiu claxonat in trafic. Am tras masina pe dreapta si am constatat ca pleaca extrem de greu de pe loc, doar la turatii mari si nu depaseste 10 km/h. Precizez ca masina a fost condusa doar pe asfalt si are aprox. 39 000 de km la bord. Am fost cu masina azi la Porsche Nord deoarece masina este in garantie, iar dansii m-au informat ca in cazul in care observa urme de folosire necorespunzatoare, va trebui sa platesc 1500 RON, valoare inspectiei la cutia de viteze, iar pentru eventuala inlocuire a ambreiajului, va trebui sa platesc 5-6000 RON. Pretul si conditiile puse de dansii mi se par extrem de nerezonabile. Ma puteti ajuta cu un sfat?

Daca ai luat masina de 2 luni, cand uleiul avea ~5 luni, ai rulat-o deja 4000km in Bucurest probabil, deja e timpul sa-l schimbi, nu sa mai faci inca 4000km cu el. Am scris cu 2 post-uri mai sus ca noi in Romania avem viteze medii stupid de mici, adunam KM in foarte multe ore de functionare ale motorului. Uleiul nu stie de KM, stie de ore, temperatura, cicluri de incalzire-racire, contaminare cu carburant de la porniri dese. P.S. Conform fisei tehnice din 22 ianuarie 2019 ARAL HighTronic G 5w30 nu indeplineste vreo norma ceruta de VAG pentru TSI si nu a indeplinit niciodata. In trecut Aral sustinea ca e "recomandat" acest ulei pentru norma 502(12 luni/15000km), dar niciodata nu a avut aprobarea producatorului, iar acum nici macar nu-l mai recomanda. Fisa tehnica e tristuta si incompleta, ca la toate uleiurile slabe. Ai o tona de uleiuri mult mai bune, Ravenol VMP USVO fiind cel mai bun ulei pentru tine. https://www.aral-lubricants.de/en/lubricants/aral-engine-oils/engine-oils-for-passenger-cars/?tx_araldatasheets_productdatasheets[dataSheet]=212&tx_araldatasheets_productdatasheets[key]=aral_hightronic_g_5w-30_europe_%26_africa_english_pdb_467221.pdf&tx_araldatasheets_productdatasheets[action]=downloadPdf&tx_araldatasheets_productdatasheets[controller]=DataSheet&cHash=b27c532ad23538aae3d90b4b71024f7c

Am vazut in magazine in Romania 5W-30 Aral Super Tronic Long Life III norma 504/507 00. Poti completa cu el sau cu orice 5W-30 care respecta norma 504 00. Jumatate de joja inseamna 2-3-400 ml, maxim 1/2 L. Uleiul este bine sa stea aproape de nivelul maxim de pe joja, mai ales cand pleci la drum lung. Nu numai din motive de ungere/racire mai buna, ci si din motive de liniste sufleteasca. Doar nu vrei sa te streseze vreun piuit de nivel de ulei cand esti pe niste serpentine.

1. Mai am o masina care e luata tot de noua si care dupa 400.000km si 12ani face reviziile tot la 15.000 cum a spus producatorul. Si nu are probleme. 2. Tehnica a evoluat de acum 10 ani. E normal ca materialele si consumabilele folosite sa fie mai calitative. 3. Daca nu aveam incredere in vag luam altceva. 4. Masina are garantie 4 ani sau 120.000km 5. Masina a ajuns la mine la jumatatea lunii mai. Am facut 14.000 pana acum. Mai am de facut o vacanta de aproape 10.000km la sfarsitul lunii. Dupa cum estimez eu cei 30.000 vor fi atinsi maxim la jumatatea lui octombrie. Eu iti garantez ca dupa 30.000 km in 6 luni uleiul meu va arata mai bine ca unul dintr-o masina care a facut 10.000 in 2 ani.

Despre acest furtun este vorba..

Va salut! Aceiasi problema am inalnit si eu la touareg 2,5 BAC,s-a desamorsat din cauza unui furtun de presiune,pornind foarte greu la prima pornire,furtun motorina de la pompa tandem la rampa de injectoare fiind spart si curgea motorina ....prin inlocuire furtun se rezolva problema

Salut! Am luat acum 2 luni un Golf 7 Variant cu motorul 1.4 TSI de 150 CP (cod motor: CZD). Nivelul uleiului era undeva pe la jumatate pe joja. Acum, dupa aproximativ 2 luni de utilizare si aproximativ 4.000 km rulati, nivelul e tot pe la jumatate. Ideea e ca plec in concediu si o sa fac cam alti 4.000 km in 10 zile, asa ca ma gandeam sa las totul asa cum e sau sa completez cu ulei. De motor este agatata o eticheta cu ARAL pe care scrie data la care a fost schimbat (ianuarie 2019) si tipul: 5W-30. Din ce am cautat pe internet, am vazut ca recomandat pentru aeasta masina si acest motor este ARAL HighTronic G 5W-30, dar nu am gasit la vanzare acest tip. Pot completa (daca este cazul ) cu alt ulei ARAL HighTronic 5W-30 dar nu tipul G sau e mai recomandat sa schimb tot uleiul? Daca e sa schimb tot uleiul, ce imi recomandati? Masina are 140.000 km. Multumesc anticipat!