Clasament

a venit saptamana, a venit si "miercuri", a venit si resoftarea... Adi este in relocare cu sediul, cu dyno cu tot, acesta nefiind inca functional in noua locatie ( poate pe vineri sau inceputul saptamanii viitoare va fi complet functional ). Voi putea merge sa fac un dyno run, oricand doresc, dupa montajul si calibrarea acestuia. Relatia mea de prietenie cu el e de foarte multi ani, iar profesionalismul de care a dat dovada de fiecare data ( aceasta fiind a 4-a masina softata la el ), iar increderea pe care o am e suficienta pentru a crede cifrele aproximative estimate, chiar si fara dyno. Daca voi avea timp, poate il voi face, dar nu sunt foarte curios. Din estimari, cifrele ar sta un pic peste ce am dorit eu, dar am primit toate asigurarile ca totul e foarte safe, si toate sunt la locul lor. Undeva pe la 280-285cp si 550-560nm. Din discutii am inteles ca la Stage1 au mai fost masini ( BiTDI-uri ) facute care au dus chiar si spre 310-320cp ( safe ) ( unele dintre ele masurate stock fiind chiar pe la 250cp ) N-am avut timp de teste, ca inca mai am foarte mult de lucru, dar poate spre seara sa revin cu ceva impresii la cald Impresiile la rece, vor veni dupa ceva drumuri mai lungi. Pana atunci, avem 9500km de cand am luat masina in 17 Aprilie... trece vremea, si km...

A venit săptămâna "viitoare", e si miercuri pe deasupra... esti pe dyno au ba?

Astazi am reusit sa ajung cu cablaju pentru xenon, senzori parcare pana la mijlocul bordului. Inlocuiesc inclusiv cablajul pana la faruri din aripa,la care mai adaug cablaj pentru o mica surpriza. Sper sa imi permita spatiu sa fac.

Conteaza mult si sa folosesti frana de motor pentru a obtine un cosum bun, si "puncte ThinkBlue" ... Parerea mea ca daca tii motorul in general sub 2000 e foarte daunator pentru motor, evacuare, etc....nu apuca sa se curete... Cam la toate masinile pe care le-am condus, sa scoti consumul declarat in carte, e crima pentru motorul acela...se poate, dar ce economisesti din combustibil dai inzecit pe egr-uri si alte piese

A venit si vremea reviziei de 10k km, unde s-au schimbat doar uleiul si filtrul de ulei, Liqui Molly 5-40 Diesel High Tech si filtru oem. Celelalte filtre la 20k km. Ce am observat la filtrul oem fata de MANN, este ca are hartie mai multa, mentinand mai mult ulei in el. Daca tot am avut masina ridicata, am verificat si trenul de rulare pe partea stanga, deoarece aveam o mica bataie in curbele la dreapta, unde drumul era denivelat. L-am gasit pe vinovat, capul de bara, pe care il cumparasem de ceva timp, el fiind principalul suspect. L-am inlocuit si acum este liniste in masina Am optat pentru Lemforder deoarece niciodata nu m-a dezamagit in ceea ce priveste fiabilitatea si calitatea. In rest, adunam kilometrii, stam cuminti in cozile de pe Dealul Negru, ne "descarcam" pe autostrada si facem fata cu brio la traficul si caldura din Bucuresti.

Pai.... povestea intreaga e asa : am schimbat ambele praguri , aripa stanga spate , aripile , barile si o sa mai apara pragurile si eleronul de gti. in plus.... revopsire la exterior si spoilere/ fustele fata si spate Deci mai e ceva de lucru. tot acum o sa montez si senzorii de parcare oem. La final o sa fie exact cum mi-am dorit sa fie masina de la inceput. Asta o sa ma "oblige" sa fac cat mai repede si jantele. Multumesc de aprecieri P.S. - ca si piese, aripi si praguri am ales Klokkerholm si nu au fost probleme de potrivire iar aripa spate am luat-o mai demult de pe o masina care era in stare foarte buna ( imi pare rau si acum ca nu am pastrat toata caroseria pentru ca nu avea deloc rugina)

O sa scriu acest post ca un punct de plecare pentru cei care nu stiu prea multe despre masinile electrice si cauta informatii despre ele. Asadar, ce este o masina electrica? O masina electrica este o masina normala care are in locul unui motor termic unul electric. Energia necesara functionarii acestui motor electric este luata din diverse surse, pentru simplitate ne vom referi doar la cele echipate cu baterii si vom ignora masinile cu pila de combustie (hidrogen) si altele. Transmisia este asigurata de catre o cutie cu o singura viteza, nu pentru ca nu se pot monta cutii cu mai multe viteze, ci pentru ca nu prea are rost. Avantajele motorului electric sunt cuplul instant, disponibil inca de la start, si silentiozitatea. Teoretic aici ar trebui sa intre si fiabilitatea si costul mic de exploatare dar cred ca suntem inca prea la inceput ca sa ne putem pronunta exact asa ca o sa le omit. Dezavantajele motorului nu prea exista dar masinile electrice au, si tin mai mult de baterie decat de motor, si anume range-ul si timpul de incarcare. Range-ul se calculeaza cam ca la o masina termica, motorul consuma X/100Km si rezervorul, bateria in acest caz, poate tine Y. Cate X intra in Y inseamna cate sute de km putem merge cu masina, la fel ca la o masina termica, diferenta este ca nu vorbim despre litri/100Km ci de kiloWatts ora (kWh)/100Km. Range-ul, la fel ca la o masina termica, nu este un numar fix ci variaza in functie de consum si consumul, iarasi la fel ca la o masina termica, poate varia in functie de stil de condus, trafic, recuperari, temperatura, folosirea AC-ului si altele. Spre deosebire de o masina termica, sau similar unor masini mild-hibrid, masina electrica poate recupera energie atunci cand decelereaza, sau cand coboara niste pante, si aceasta energie poate incarca bateria. Acest lucru poate duce la situatii oarecum stupide cand, plecand din varful muntelui intr-o continua coborare cu o viteza constanta, masina sa incarce in loc sa consume: Mai toate discutiile despre masinile electrice ajung mereu in acelasi punct, anume range si timp de incarcare, asa ca o sa ne axam pe acestea. Range-ul este simplu, cu o baterie cat mai mare si un consum cat mai mic obtii un range mai mare. Deja avem masini pe piata, si urmeaza sa se lanseze mai multe, cu 400-500 km range pe piata, cam cat obtin eu de la masina termica (benzina), asa ca acesta incepe sa nu mai devina o problema ci incepe sa conteze si mai mult timpul de incarcare. Incarcarea bateriei unei masini electrice se poate face in mai multe moduri. Bine, practic e unul singur, se baga in priza dar hai sa vedem cat de mult conteaza de care priza Exista prize AC (curent alternativ) si DC (curent continuu) si masina are un charger integrat pentru ambele. Ca sa putem obtine un timp de incarcare trebuie sa luam in calcul cea mai mica valoare care exista dintre toate acestea. Adica: 1. AC. Masina se poate incarca la priza normala (230V) folosind un adaptor: Problema este ca timpul de incarcare este destul de lung. Avand in vedere ca se pot obtine vreo 2,2-2,3 kWh din priza casnica, asta inseamna 2,2-2,3 kilowatts in fiecare ora, trebuie sa impartim capacitatea bateriei la acesti 2,3kWh si astfel obtinem timpul de incarcare, in ore, al bateriei. La o baterie de 50kWh, de ex, dureaza cam 24 de ore o incarcare full la priza casnica. Din fericirea acesta nu este singurul mode de incarcare al bateriei, mai avem si posibilitatea de incarcare la o statie AC. Aceste statii sunt de diferite puteri: 7-11-22-43 kWh, adica pot livra 7-11-22-43 kilowatts in fiecare ora. Teoretic ar trebui sa fie la fel, impartim capacitatea bateriei la puterea statiei si obtinem timpul de incarcare. Daaaar nu e atat de simplu! Mai intai trebuie sa vedem cu cat poate incarca masina de la aceste statii si acest lucru difera de la model la model. e-Up!-ul meu poate incarca maxim 3,6kWh pe conectorul Typ2 al unei statii AC. Zoe poate incarca pana la 50kWh dar nu are incarcare DC (modelul viitor va avea). Asa ca timpul de incarcare este dat de cea mai mica valoare disponibila, cea a charger-ului masinii, cu toate ca statia poate livra mult mai mult de atat. Unele masini incarca mai mult/repede, altele mai incet, aveti grija ce cumparati! Apoi, pentru cei grabiti, exista varianta incarcarii rapide la statii DC. Si aici se aplica regula cea mai mica valoare da timpul de incarcare. e-Up!-ul meu poate incarca cu 50kWh la statii DC, ceea ce inseamna ca incarca bateria de 18kWh in vreo 20 de minute, dar exista si unele statii de 20kWh asa ca acolo sunt limitat de puterea statiei. In acelasi timp, noul ID 3, si nu numai el, cica poate incarca cu 125kWh dar la o statie de 50kWh va incarca doar cu 50kWh. Incarcarea rapida nu este constanta, insa, si pe la 75-80% din incarcare va limita puterea pentru a nu stresa foarte tare bateria si a-i prelungi durata de viata. Aceleasi limitari sunt si la temperaturi extreme, atat frig cat si cald, cand masina va limita puterea de incarcare pentru a proteja bateria. Din aceasta cauza timpul de incarcare va creste atat la temperaturi sub 0 grade cat si la temperaturi de peste 30 de grade Celsius. Unele masini, mai scumpe, au o funtie de pre-incalzire a bateriei care a permite o incarcare mai rapida iarna. Altele au si un sistem de management termic al bateriei care previne incalzirea/racirea extrema a acesteia si, astfel, ajuta atat timpul de incarcare cat si durata de viata a bateriei care nu mai este supusa la schimbari extreme de temperatura. Exista mai multe tipuri de conectori de incarcare, atat AC cat si DC, dar in Europa cei mai folositi sunt Typ2 pentru AC si CCS pentru DC si cele mai multe masini sunt lansate cu acesti conectori. Chiar si masini din alte piete sunt lanstate in Europa cu acesti conectori. Hyundai, care vine dintr-o piata unde predomina CHAdeMO (standard de incarcare DC) se vinde cu CCS si Model 3, care are un conector exclusiv Tesla in SUA, se vinde cu conector CCS in Europa. Nu stiu ce altceva sa mai scriu dar daca am omis ceva sau credeti ca ar trebui sa exemplific ceva mai amanuntit, spuneti-mi!

Ms mult.Urmaresc joja sa fiu convins. Si ai dreptate,au pus 4L de ulei.

Exista perioada/nr de km de “rodaj” pentru noul ulei atunci cand se schimba uleiul la motor? Ce ar fi de evitat in perioada asta?

la mine "nu se compara" inseamna diferente de minim 40-50%. asa mari sunt? ca daca sunt pana in 15% sunt irelevante. incep sa conteze altele mai mult, comfort, calitate, putere etc.

Teoretic se schimba saiba de foc,oringul negru de pe injector , cel colorat de pe retur si surubul de prindere al bridei,la service se mai fac si exceptii.

In cazul asta nu o vinzi ?

Breaking News... Mi-am cumparat cele 2 filtre pentru instaltia GPL (32Lei) de la un magazin renumit si mi-am facut revizia singur....asa am ramas eu cu 110Lei pe care i-am investit in "uichean", geata e grtis. ? Ce insemna sa bagi un gaz bun...cel sin stanga e filtul vechi si cel din dreapta cel nou. In rest "Fulgerul Gri" merge brici...doar il intretin cum se cuvine, atat!☝️

@AXE, Ramai pe 5W30 , sfatul meu ca si fost proprietar al aceluiasi tip de masina si motor din acelasi an de productie. Cu 5w40 o sa omori turbo, am trait-o si pe asta . Neamtul meu facuse ultimele 3 revizii cu 5W40 iar la mine a murit turbina , cost 1200 Ron + revizie iar baietii de la reconditionari turbo au zis ca uleiul nu si-a facut treaba,s-a calit axul central in timp si a tasnit uleiul din turbo pe tot motorul .Dupa reconditionare eu si actualul proprietar (un coleg de serviciu cu care ma vad aproape zilnic)am mai facut peste 50.000Km in 3 ani fara probleme( cu schimburi la 10.000 - 11.000 km ) .Uleiuri folosite Castrol 5W30 LL si LM Top Tec 4200 LL . Nu vreau sa te conving de nimic doar iti spun din propria experienta... P.S: Motul X-Clean+ e un ulei mediocru spre slab, eu l-am folosit pe Seat 1.4 TSI 122 CP , cod motor CAXC si l-am schimbat dupa 2000-3.000 km , zgomot pronuntat la motor si porniri galagioase dupa schimbarea distributiei ,probleme rezolvate cu Ravenol VMP 5W30. Recomandarile pt motoarele TSI daca citesti postarile din peste 100 pagini sunt : Ravenol VMP, LM Top Tec 4200, Fuchs , Valvoline , etc toate 5W30 cu schimbat uleiul la max 15.000 KM!! Consum atat de mare 1L/1000 KM poate evidentia probleme la motor sau pierderi!!!

De obicei : Garnitura de chiulasa/racitor ulei/racitor gaze

El a vrut sa codeze altceva.Nu are legatura cu ce ai scris tu.A vrut sa codeze keyless entry in conditiile in care nu are hardware-ul necesar. OviVal rezolvarea este la reprezentanta.Au mai fost colegi de pe forum care din cauza codarii cu o clona au zapacit setarile si au rezolvat-o la reprezentanta.

Sfatul meu e sa incerci o valva metering pe pompa sa vezi cum se comporta. Cel mai probabil acolo este problema. Poti sa iei una imprumut de la un amic cu 2.0 CR doar cat sa faci un scurt test. Apoi cumperi una daca testul e pozitiv. Daca nu ai de unde sa iei , iti imprumut una ptr test, platesti tu curierul.

1K0 825 951 https://www.carpartsdiscount.com/splash-shields-guards-screw-for-engine-protection-pan.html?3593=484748

Salut, Am fost cu masina in service, era defect un injector. L-am inlocuit cu unul second hand. pret 350 lei iar manopera a fost 100 lei.

Stroboscopul este o scula banala, care n-ar trebui sa lipseasca nici unui mecanic amator de masini vechi, nu sa existe cate unul pe judet . E ca si cum te-ai duce sa ceri imprumut un patent. Ineficient, cel putin zis. Eu mi-am luat stroboscop cu turometru digital si avans programabil. Recomand un stroboscop cu turometru sau un turometru aditional, pt. reglajele de carburatie. Pt ca oricat de mult te-ai increde in ureche e mai bine sa poti citi daca ai 700, 750, 800 sau 850 de RPM. Asta am descoperit eu.

M-am decis in sfarsit sa prezint si eu modul in care imi fac curatarea si mentenanta trapei pentru masina mea : Tiguan 5N2 - 2013 - 4motion . Metoda care urmeaza a fi descrisa este inspirata din multe surse video si text dar si asistare personala la o astfel de operatie intr-o reprezentanta oficiala VW din Romania .Este mult imbunatatita fata de ce am vazut ca se aplica prin reprezentanta care nu poate fi descris decat ca "apa de ploaie" , operatie pentru care am fost taxat ~175 ron pentru "Mententanta" care a durat maxim 20 minute timp in care am urmarit "de pe bara" ce se intampla cu masina mea . Operatia care urmeaza sa o descriu poate sa dureze intre 2 si 4 ore, asta depinde de fiecare in parte cat de atent la detalii este si cat de mult se bucura de satisfactia lucrului bine facut. Pentru mine operatia a durat aproximativ 4 ore. Operatia de Mententanta/Curatare Trapa se imparte in 2 mari categorii : 1) Lubrifiere/curatare trapa 2) Curatare si desfundare scurgeri (4 la numar pentru trapa PANORAMICA) In urmatorul post va fi atins doar punctul 1 de mai sus . Avand in vedere ca am facut recent operatia de curatare scurgeri , fara sa documentez spre rusinea mea , aceasta va urma la urmatoarea scadenta a acestei operatii. Warning ! Solutiile , echipamentele si uneltele de mai jos au fost alese personal considerand ca aduc un plus operatiei si usureaza volumul de munca . NU sunt recomandate oficial de producatorul VW . Operatia a fost efectuata de 5 ori pana acest moment in decurs de 1 an , iar micile efecte secundare ale procedurii/solutiilor de mai jos vor fi detaliate corespunzator . Efecte secundare care nu afecteaza mecanic , structural sau operational trapa panoramica ! Prin urmatoarea procedura am constatat ca se rezolva urmatoarele "bube" ale trapei panoramice : - Sacadarea trapei la deschidere si inchidere - Glisarea greoaie a trapei pe sina de culisare - Zgomote ale trapei (troncanit la trecerea prin gropi sau denivelari) - Scartait puternic/moderat la urcarea bordurilor sau in cazuri generale de flexare a caroseriei La mine trapa avea deja 2 luni de la ultima curatare si se prezenta un urmatorul fel : Sa incepem : 1) Pentru aceasta operatie eu folosesc urmatoarele "ingrediente " : La acestea se adauga si un pulverizator standard de gradina si aprox 3 litri de apa : 2) Operatia de curatare o sa devina destul de "messy" asa ca de la inceput , parasolarul trebuie rulat pana la capat si portiunea deschisa a trapei trebuie blocata/protejata cu ceva pentru ca mai mult ca sigur o sa ajunga praf, vaselina , picaturi....etc pe tapiterie in interior . Eu am rezolvat aceasta problema prin decuparea unei bucati de carton care deserveste ca protectie dar si ca "masa de lucru" pe care imi pot depozita ingredientele in timpul operatiei. 3) Se pulverizeaza cu (5)WD40 multifunctional in toate canalele laterale din partea frontala a trapei (cele din imaginea de mai jos) apoi se folosesc pensulele pentru agitarea mizeriri de pe suprafetele pulverizate. Aceasta etapa este una dintre cele mai laborioase care nu se poate estima , este in functie de fiecare trapa cat de murdara/curata este. Aici este nevoie de multa rabdare , nu va grabiti , repetati operatia de pulverizare daca este necesar , recomand ca procesul de pulverizare / agitare sa fie facut de 3 ori . In timpul acestei operatii mai mult ca sigur veti gasi reziduri de mizerie inchegate cu "fosta" vaselina care a fost folosita pentru trapa . Moment in care una din uneltele de la punctele 12->20 va fi la indemana pentru adunarea acesteia. Greu de descris ca si proces , deoarece este de la caz la caz. 4) Dupa ce ati agitat foarte bine zona cu pensula si WD40 se trece la prima etapa de clatire . Se va folosi pulverizatorul de gradina dar nu cu prea multa presiune , se va stropi intreaga portiune frontala a trapei in directia : Din Spate spre Fata . Jetul de apa nu trebuie sa fie orientat catre partea din spate deoarece toata mizeria va calatori in portiunea greu accesibila a trapei: 5) In timpul acestei operatii se testeaza si scurgerile frontale ale trapei daca sunt sau nu infundate . Apa trebuie sa curga pe partea care se face clatirea si foarte important de retinut : TREBUIE SA CURGA APA IN ACELASI RITM IN CARE ESTE TURNATA ! Asa va dati seama ca scurgerea este cu probleme la "vezica" sau este sanatoasa si curata ! Scurgerile sunt pozitionate langa bucsele de la basculele fata stanga/dreapta. Operatiile de la punctul 3 si 4 se repeta pana se considera curata partea frontala a trapei. 6) Se trece la partea din Spate a trapei : 7) Dupa aplicarea solutiei (5)WD40 se repeta operatia de clatire in urmatorul fel : Se introduce (15)Spatula de plastic intre cheder si marginea trapei pentru despartirea unui orificiu prin care se poate pulveriza apa pentru curatare. Operatia se poate face in ambele sensuri in aceasta situatie , mentiune ca trebuie aplicata si la partea din spate a trapei. De asemenea se poate face si cu trapa deschisa daca indemanarea este pe masura. Nu uitati ca aceasta operatie se face pe tot perimetrul partii din spate a trapei. 8.) In timpul acestei clatiri din partea din spate , se verifica si scurgerile spate daca sunt "sanatoase" . Acestea sunt pozitionate exact in spatele rotilor , in spatele carenajelor . Exact ca la cele din fata , fluxul apei care se scurge trebuie sa fie egal cu cel de apa turnata , in caz contrar .....e de rau sau cel putin e "pe vine" raul. Operatia de clatire/curatare se efectueaza pana se considera curata in ochii celui care munceste. 9) Dupa operatia de clatire , se usuca cat de bine se poate toate zona cu lavetele microfibre/servetelele iar apoi se aplica un strat subtire de (6)Vaselina siliconica WD40 pe toata suprafata proaspat curatata . Apoi pentru curatarea canalelor interne se foloseste o carpa cu microfibra curata in urmatorul fel : Se "indeasa" laveta folosind (18)Accesoriul T cu carlig in capat , apoi se foloseste acesta pentru miscarea lavetei dealungul canalului in care este introdusa . Operatia se face din SPATE catre FATA ! Laveta va aduna tot excesul de vaselina siliconica dar si toate rezidurile ramase in urma clatirii. Operatia se repeta de cate ori este necesar pe ambele canale ale trapei si pe ambele parti. Daca este necesar , schimbati microfibra care oricum va fi contaminata cu vaselina veche ramasa. 10) Pentru uscarea suplimentara se foloseste sprayul cu aer comprimat pentru eliminarea apei ramase . Nu se sufla direct in gaurile de scurgere ale trapei , in rest se poate folosi la liber arbitru pentru uscarea sinelor. Ca sa va faceti o idee -> 1 tub ajunge pentru 1 curatare. 11) In procesul de curatare/agitare cu pensula /clatire nu trebuie uitate "balamamele" trapei . Si acestea trebuie curatate si sterse in functie de dexteritatea fiecaruia. Toate operatiile de mai sus se aplica si pentru acestea . Se pot folosi si lavete de microfibra umede pentru aceasta operatie. 12) Daca toate procesele de mai sus se considera implinite de catre utilizator , atunci se poate trece la partea de lubrifiere. Cu mentiunea importanta ca toate zonele trebuie sa fie uscate (fara apa) pentru a incepe acest proces. Aici intervin sculele mentionate mai sus dupa indemana fiecarui utilizator. Eu personal am gasit cel mai convenabil folosirea betisoarelor de urechi si pus si simplu a degetelor cu manusi pentru lubrifiecrea canalelor de curculare a trapei : Sunt 3 puncte de "slide" . Principalul este cel in care este introdus betisorul galben de mai jos , al doilea este in sageata de sus iar al treilea sub sina din sageata de mai sus. Acestea se pot observa destul de usor ca sunt potiuni cu zgarieturi longitudinale specifice miscarolor inainte/inapoi. Aici se aplica (8)Vaselina Siliconata LIQUIMOLLY , cantitatea aplicata nu trebuie sa fie in exces , suprafata totala trebuie steasa usor cu o laveta microfibra pentru indepartarea vaselinei excesive. Cu rabdare o sa vedeti ca este destul de usor de aplicat. (8)Vaselina Siliconata LIQUIMOLLY se aplica si pe bratele laterale ale paravantului ,aceasta parte se freaca de trapa la fiecare inchidere si trebuie lubrifiata si curatata corespunzator. Pentru lubrifiere vin utile (17)Accesoriu inelar carlig pentru lubrifiere spatii stramte dar si (19)Betisoare curatare urechi . Fiecare decide in functie de indemanarea propie. 13) Dupa operatia de lubrifiere , se trece la curatarea si tratarea chederelor folosind solutiile de la punctele 9,10,11 in functie de alegerea fiecaruia. In functie de locul in care trebuie aplicata fiecare recipient are rolul lui specific . Chederele trebuie acoperite pe tot perimetrul si absolut toata suprafata cu solutia lor de tratament. Se asteapta cateva minute apoi tot excesul de solutie se va sterge usor cu o laveta cu microfibre . Aceiasi operatie se aplica si la chederul de mijloc care trebuie si el curatat si lubrifiat : 14) Dupa ce se aplica solutia de tratament de chedere se inchide complet trapa . Se foloseste solutia (8)Vaselina Siliconata LIQUIMOLLY impreuna cu (15)Spatula de plastic in urmatorul mod: Se pune cate putina vaselina pe varful spatulei apoi se introduce spatula intre cheder si marginea trapei pe tot perimetrul acesteia . Spatula nu se forteaza! se apasa usor intre cele doua folosind miscari sus/jos pana cand aceasta operatie devine usor se efectuat si spatula intra usor intre cele doua. Se repeta operatia pe tot perimetrul trapei : Inclusiv in partea din spate : Sa fiti pregatiti cu multa rabdare pentru acest proces ! Mie personal mi-a luat 1 ora din totalul operatiei . In timpul acestor manevre foarte multe impuritati vor iesi la iveala in vaselina ramasa pe varful spatulei. Pregatiti o carpa cu microfibra pentru stergerea varfului spatulei periodic pentru a nu introduce vaselina contaminata in orificiile stramte. 15) Dupa ce terminati intreg perimetrul trapei se sterge tot excesul de vaselina cu servetele uscate sau lavete microfibra iar rezultatul final ar trebui sa arate in urmatorul fel : 16) Se pune trapa pe pozitia "Aerisire" pentru a avea acces la marginea din spate a acesteia. Se foloseste (8)Vaselina Siliconata LIQUIMOLLY aplicata direct cu degetul pe suprafata de contact a trapei cu chederul transversal de mijloc , dar si pe terminatia de plastic a trapei : Inca odata , excesul de vaselina se sterge cu laveta sau servetelul. 17) Pentru balamamele trapei se foloseste (1)Vaselina pe baza de Litiu cu punct de picurare ridicat +240C am observat ca aceasta tine mai bine decat (8)Vaselina Siliconata LIQUIMOLLY in aceste locuri , dar nu este exclus ca se poate folosi si (8)Vaselina Siliconata LIQUIMOLLY . Pentru aplicarea vaselinei pe balamale se folosesc (20)Diverse pensule scolare( marimi 6->10) 18) Se deschide apoi trapa la maxim si se incepe tratarea chederelor pe partea interioara pe tot perimetrul : 19) In interior trebuie curatata si sina parasolarului folosind betisoare de urechi . Se face cu miscari din Spate spre Fata ! Tot un betisor de urechi va fi folosit pentru lubrifierea acestei sine folosind (8)Vaselina Siliconata LIQUIMOLLY . Asigurativa ca ati reusit sa parcurgeti cu vaselina intreaga suprafata a sinei parasolarului. Cu rabdare ! Nu va grabiti ca sa nu uitam ca acum lucram la "interioare" si nu trebuie sa dam pe "langa" sau sa picure ceva pe jos..... Tot excesul de vaselina se sterge cu o laveta curata . Si cred ca am cam incheiat .......cu rabdare putem sa obtinem ce ne-am propus . La final trapa va arata asa : Iar de functionat , va functiona impecabil: Efectele negative ale procedurii de mai sus ar fi: - Dupa 1 sau 2 zile tot perimetrul exterior al trapoi va trebui sa fie sters cu o laveta microfibra pentru ca va elimina tot excesul de vaselina odata ce caroseria va incepe sa "lucreze" . - Vaselina (8)Vaselina Siliconata LIQUIMOLLY am vazut ca tine destul de bine la praf , in sensul ca nu aduna asa de mult ! dar din pacate mai aduna acei fulgi albi care sunt specifici sezonului actual. La o simpla spalare de masina acestia cad fara probleme. Am reusit totusi in perioada asta de cand am masina sa experimentez ce inseamna trapa deschisa si trapa inchisa ( folosita doar ca moon roof) iar concluzia mea a fost una "socanta" Am stat si 2 luni fara sa deschid trapa iar apoi am folosit si trapa periodic, iar in final am lasat trapa deschisa in parcare acolo unde vremea a permis . Concluzia? Nu este nimic mai daunator trapei decat sa fie lasata deschisa atunci cand este masina parcata , exemplu mai jos: Este incredibil cata mizerie se poate acumula in locurile FIX in care nu te astepti atunci cand trapa este lasata deschisa sau doar rabatata. Nivelul de mizerie cumulat in 2 saptamani aproape ca era echivalent cu cel din primele poze ale acestui post cu adagarea ca in sinele trapei mai gasesti si alte surprize : frunze , bete, rahat de pasare......va imaginati voi. Reziduri care se duc direct spre scurgerile trapei cu prima ocazie. In cele 2 luni in care nu am deschis trapa , nivelul de mizerie era semnificativ mai mic dar totusi era prezent. Pe scurt : NU lasati trapa deschisa atunci cand masina este parcata ! Stiu ca este util dar luati in considerare cele de mai sus apoi decideti singuri daca merita sau nu sa lasati trapa deschisa.

Mai usor cu nivelul de calitate ca sunt satul de nivelul de calitate al marelui grup VW . Si la masini electrice iar sunt in urma fata de concurenta ! Exact ca la motoare au trecut ultimii la diesel common rail si sa vazut calitatea . Am venit si eu ca prostul la pomul laudat !

Prima data interesati va cat consuma un 1.0-1.5 tsi și apoi incercati sa justificați soluții gpl. Generațiile noi au consum minuscul în comparație cu ce era înainte de 2013. Consum mediu pe ultimii 6000km cu viteza medie de 66km/h de 5.7%. desigur că se poate si mai mic, dar nu m a interesag acest aspect (mers normal spre turat 140km/h 3000rpm și cu jante mari) Oraș puțin +exterior

Salutare , am mai facut 1800 km ( 1200 bucuresti 600 in afara ) am alimentat 240 litri gpl ( 660 lei ) si doar 13.4 litri benzina ( 84 lei ) , consumul de benzina fiind de doar 5 % din totalul combustibilului ( exact cum zic cei de la PRINS ) in fix 14 zile am economisit aprox 600 lei . Masina se comporta excelent instalatia fiind optimizata pe codul de motor CHHB aproape ca nu e nicio dif fata de benzina ( mult mai bine optimizata decat vechea instalatie prins de pe megane 3 1.4 tce ) . Bafta !

Probabil unii nu rezista 1000 km la volan ?...eu incerc sa-mi depasesc recordul de 1700 km condusi fara oprire ?

Acel utilaj face 0-100km/h in 12 secunde in cazul in care are 3.0D-4D, ceva nu faci tu bine. Blana la 2500km/h la un motor pe benzina ... eu ii dadeam treapta a doua. Dar iti spun ca am condus Hilux si e foarte, foarte lent.

Ce cod motor? EA888 gen 1 sau 2? Eu am incercat pana acum Motul Specific 504/507 5w30, Liqui Moly 0w40 (ft scump), Motul Xclean+, Shell Helix 5w30, iar acum am Ravenol VMP USVO 5w30. Nici unul din cele enumerate mai sus nu se compara cu Ravenol, poate Liqui cat de cat, numai ca acela era un 502 si la mine (EA888 gen2, cod CDAA) e problema mare cu sludge-ul in segmenti, trebuie sa respect cu sfintenie 504. Consider ca BZB-ul este mai nepretentios la ulei, poate scapi cu un 502 de calitate schimbat mai des. De cand am bagat ravenol pur si simplu sta uleiul curat, nu se mai aud tachetii ca masina de cusut (30-40% reducere acustica) si la ture inalte nu se mai aude acea rezonanta metalica in motor (care sincer ma speria grozav). Mentionez ca motorul la a mea este cel din profil. Edit: Vorbesc prostii, a ta fiind 1.4 nu este EA888, asa-i? Numai 1.8 si 2.0 sunt din clasa asta parca. (BZB este gen1 la EA888 de 1.8) scuze daca te-am derutat, sper sa iti extragi ce iti e de folos din comment.

Ok Știe careva ce se schimba atunci când se schimba un injector? Origng, ...?