Clasament

Ala pictat, era taso'

Trebuia sa o fac si pe asta! Frumos drumul pana la Brasov in electrica! Fiind prima data am mers mai conservator dar am invatat pentru data viitoare.

Am pus si kit xenon 35w 6000k, din pacate nu am gasit la repezeala 4300k cum mi-as fi dorit ; acum se vad mult mai ok. Si un update de soft la TCM ; in configuratia masinii, ma declar foarte multumit de ceea ce a iesit si le multumesc pe aceasta cale.

@DragosR -scurt pe 5v,de la alimentarea modulului de gps. (Poza e de la rusi. Respectivul a explicat ca a facut un scurt din greseala. Asta a fost rezultatul.) @7Andrei7 -ca sa faca asta teoretic canul masinii trebuie sa tina cont de senzorul din ceasuri si sa dea informatie catre el. Sincer nu cred ca se poate. Un filmulet mai recent (ca celalalt era prea stufos): update: vers modificata este 187A Desay. Intre unitatile cu A si B sunt diferente majore! A-sistem cu Windows CE6, B- sistem cu linux.

Am trecut si de borna de 2500 km cu albastrica. Pentru prima data am fost la un drum cu adevarat lung cu ea si nu la fataieli prin capitala si prin inprejurimi. Traseul a fost Buc-Pitesti-Sibiu-Hateg cu retur pe ruta Hateg-Sibiu-Brasov-Buc. (DN1 nu A3) Pe partea de statistica acest traseu a insumat 910km, 12h.32min de condus (plecat la 2.30 noaptea din Buc sosit in Hateg la ora 8 apoi plecat pe la 10 si sosit in Buc la ora 18 - am mai oprit si acasa vreo 1h), 73km/h media de viteza si 5.9l% consum (3 adulti si AC on tot timpul). Media de viteza si consumul au fost un pic alterate de ora "vesela" la care am ajuns la intrarea in Buc. (vineri ora 17) cat si de blocarea trecerii de pietoni de la fantana Miorita pentru protest. Drept urmare am facut 1h de la Ikea pana la ParkLake cu tot waze-ul. Tot drumul am mers cu waze-ul pornit prin AndroidAuto. De data aceasta am folosit cablu cumparat mai sus si nu am mai avut probleme legate de deconectarea telefonului (acesta l-am postat intr-un suport de ventilatie pe grilele centrale). Singurele probleme intampinate au fost cele de crash-uri ale waze-ului care a clacat la plecare in Buc cand nu vroia sa recalculeze raseul daca nu mergeam pe unde dorea maria sa, la Pitesti cand subit a disparut ruta de pe ecran si nici nu calcuala/recalcula ruta (s-a rezolvat cu iesire din program si intrare iar), spre Brasov cand nu mai arata nimic pe harta (restart la telefon a fost solutia) si cateva minore (dupa pauza de apa, pipi, tigara etc nu relua traseul si introduceam iar destinatia - nu a facut asta la fiecare pauza). Per ansamblu multumit dar e loc si de mai bine. In avans m-am jucat si cu ObdEleven si am activat coborarea oglinzii la mersul cu spatele (nu mai revine la aceeasi pozitie de la care pleaca ci mai jos), needle sweep, dezactivare permanenta start&stop, indicare cati litrii trebuie sa alimentezi (mi-a aratat 40 si am bagat 44-45 - cat a mers pompa pana la a sarit), afisare viteza ventilator pe auto, avertizare usi deschise (este posibil sa renunt la ea), nivelul de incarcare al bateriei (aici pot sa-l vad si-n statistic ca am vers. pro). Nu mi-a iesit faza cu al 2-lea stop de ceata pt ca nu stiu daca am facut ceva gresit sau nu este fizic dotata masina (shame on me ). Poate pe viitor ma bag si la cornering cu farurile de ceata, modificare semnalizari confort, marire interval spalare faruri, rain closing si ce se mai gaseste interesant. Sugestii???? Ca si concluzii pozitive dupa toti km de pana acum ar fi: - tinuta de drum, confortul, dotarile - consumul extra urban - nu simt diferenta de la diesel Partile mai putin placute ar fi: - rezervorul extrem de mic dupa mine pentru o asa masina...50l...pfff - consumul urban...ioi ioi ioi 9-10% inca mi se pare mult venind dupa diesel. O sa ma obisnuiesc cu timpul evident. - farurile led imi pare ca bat cam jos. Pe autostrada noaptea parca aveam nevoie de un fascicul mai lung (parca am mai citit pe undeva legat de treaba asta la farurile led). - la virare stanga/dreapta maxim se aude ciudat dupa un anumit punct (si problema asta parca mai era pe undeva...must search) - pare zgomotoasa si parca lenesa dupa ce treci de 4000rpm (benzina 99 petrom) ca zona rosie inca nu a vazut-o....aici trebuie sa mai testez/investighez - garda la sol/unghiul de atac cam mici - poate un pic prea rigida dupa cum spunea si al 3-lea pasager Iar ca reminder pentru mine : - masina are 6 viteze...nu 5 ca vechea - retrogradeaza ca la diesel la depasiri ca balena albastra se lasa urnita mai greu..sau macar nu sta sub 2000rpm

Salut colegii,am un golf 4 1.4 16 v cu motorul refăcut si la pornirea la rece am o bătaie de tacheti astfel încât la prima pornire e destul de zgomotos motorul.Pana acum am băgat mobil 2000 10w-40 semi-sintetic,la următorul schimb m-am gândit să bag un 5w-40(nu am probleme cu mancatul de ulei).Care credeti ca ar fi mai bun intre mobil 3000 5w-40 si castrol magnatec c3 5w-40?Credeti ca e vreo problema daca il iau de la emag(sa nu fie contrafăcut ma refer)?Am văzut că sunt mult mai ieftine la emag

Poate faptul ca e noname EGR-ul e problema, G212 e un potentiometru dublu de tip cursor din EGR, el da la ECU feedback despre gradul de deschidere al supapei din EGR. Poate acesta nou noname nu e in parametri, altfel doar cablajul poate fii de vina. La EGR mai ales la benzinare e bine sa cumperi marca care s-a pus din fabrica. Daca ajungi la concluzia ca ai cablajul bun pana la EGR, atunci doar EGR-ul asta noname poate fii de vina si sa dea valori aiurea de feedback catre ECU de aici si comportamentul haotic al motorului. In acest caz trebuie sa vezi ce marca de EGR ai avut din fabricatie si sa cumperi unul exact la fel, sau sa cumperi unul pe OEM, poate nu e diferenta de pret considerabila. Daca ajungi la concluzia ca ai defect pe cablaj, se depaneaza acesta, trebuie luate schemele si verificate circa 4 fire ale G212 pana in ECU. Dupa remedierea cablajului vezi cum se comporta motorul cu EGR-ul noname, si poate nu ar strica sa-l pui pe cel OEM inapoi, poate merge mai bine.

Azi am schimbat a doua distributie dupa 100.000 km(223.0000 in bord) acum înlocuind si pompa de apa! Acum 4 ani cineva aici pe forum imi zicea ca nu mai tine până la următorul schimb. Toate piesele schimbate erau in stare bună si ar mai fi mers 20mii km. Pompa de apa originala avea paletii din plastic cea noua hepu îi are de metal.

Nu

Fac echipa împreună cu băieții din atelier: ei cu atenția la detalii ...eu cu banii!

Eu as da vina pe pompa de apa..

WVWZZZAUZJP016466.pdf vsszzz1pzar024515.pdf wauzzz4f1an035390.pdf TMBCY46Y974008708.pdf WVWZZZ1KZCW160534.pdf VSSZZZ1PZBR074098.pdf VSSZZZ1MZ5R007950.pdf TMBAH7NP2H7043902.pdf WVWZZZ1KZBM708489.pdf WAUZZZ8E96A093036.pdf WVGZZZ1TZ4W038713.pdf TMBJE25J593165038.pdf TMBLD7NE1E0048189.pdf WVWZZZ3CZBE366107.pdf

sincer nu vad de ce poluam topicul colegului am inteles ca nu face bine jantele de tabla , nu te contrazice nimeni te cred pe cuvant , eu spun doar ca jantele mele de aliaj facute de el , aratau ca noi dupa si 4 ani , cand am vandut masina

Nu cred c-o sa stea cineva pe dos sa urmareasca valorile ... Trebuie sa faci un log in mers, adica dai clik pe tasta log in fereastra pe care ai facut video. Cam asa : ''Reguli: 1. Intreaga procedura se efectueaza DOAR cu motorul cald (temp. lichid racire 90*). 2. Logul in mers se face doar in viteza a 3-a si a 4-a. 3. Pentru a putea efectua CORECT logul in mers iti trebuie un drum liber si unde sa poti accelera fara stresul traficului si al celorlalti participanti la trafic. La fel de bine iti mai trebuie un coleg pentru a putea efectua log-ul. De unul singur e dificil sa te concentrezi si asupra drumului si asupra laptopului. 4. Pleci de pe loc > viteza 1 > viteza 2 > viteza 3. Acum cu masina in viteza a 3-a si turatia motorului undeva in jurul a 1700-1800 rpm, apesi pedala de acceleratie la maxim (in podea) si o tii apasata (fara a ridica piciorul de pe pedala) pana ajunge turatia la 3800-4000 rpm. 5. Inainte de a apasa pedala la podea dai start la log. Poti da start la log inca de cand pleci de pe loc cu masina dar va fi oarecum dificil pentru un incepator sa “descifreze” log-ul avand toate vitezele afisate acolo. 6. Cand ajunge la 3800-4000 rpm da-i save (done, close) si … gata. 7. Aceeasi procedura se va efectua si pentru viteza a 4-a (1700-1800 rpm > pedala la podea pana la (1700-1800 rpm > pedala la podea pana la 4000 rpm) insa nu e obligatoriu sa se efectueze LOG-ul si in treapta 4. 8. Log-ul se va salva in format .csv Ca sa il vizualizezi il deschizi cu Microsoft excel si ca sa poata fi citit, trebuie sa il aranjezi in pagina. Pentru aranjarea in pagina trebuie sa: - Deschizi fisierul .csv cu excel; - Selectezi prima coloana A (coloana, NU rand); - Click pe meniul Data - Click submeniul “Text to columns”; - Bifezi “delimited” > Next; - Bifezi DOAR “comma” > Next; - Bifezi “text” pentru fiecare din coloanele care iti apar in fereastra mica; > Finish.'' Apoi postezi aici logul.

Nu ai asa ceva.

Schimbam discuri și plăcute! Montaj

@darksunDin cunostintele mele limitate, dobandite in timpul scurt de cand am masina, am inteles ca pentru a reduce noxele au redus temperatura din cilindri prin scaderea cantitatii de aer si cresterea cantitatii de combustibil, lucru care duce la producerea de mai multa cenusa, in special cand se circula urban. Masina intentionez s-o pastrez in stare originala cat mai mult timp, fara anulare de DPF sau alte inventii, si nu vreau sa-i grabesc uzura EGR-ului, DPF-ului si mai stiu eu ce alte efecte adverse ar mai avea, datorita unui soft.

Salut si bun venit in club! M-a amuzat ca povestea ta e foarte similara cu a mea (si eu vin de pe BKD, dar pe Golf, si am avut aceeasi senzatie de "zen" cand am inceput sa conduc CC-ul). Am bifat si eu modificarile din lista ta si chiar sunt foarte utile (mai ales downgrade la soft-ul pre dieselgate pe care eu l-am avut ca numar 1 pe lista). Multi km zen petrecuti in masinuta si spor la modificari! BTW, din ce an este?

Caroserie Verificati inainte cateva puncte slabe. Acestea sunt: lacasul bateriei de sub bancheta spate, la prinderea de sus s amortizoarelor fata, contra-aripi fata > la partea de jos unde bate apa, contra-aripi spate > la partea din fata - jos, praguri in zona tunelului de caldura. Dar sa nu luam lucrurile in tragic. Daca masina prezinta urme de rugina avansata nu inseamna ca este condamnata. Datorita fertilitatii Briscutei, elementele de caroserie sunt usor de gasit si la preturi destul de avantajoase. Numai in cazul aliniamentului general (masina trebuie sa aiba linie), defectuos sa va puneti serioase intrebari la achizitie. Acesta poate fi cauzata de un accident mai grav prost reparat. Costurile aducerii "la linie" sunt foarte mari si implica restaurarea completa a sasiului&caroseriei. In cazul in care doriti o masina tunata Cel mai bine e sa va interesati de materialele folosite si de mecanicul (atelierul) care a facut modificarile. Sunt firme foarte serioase care au piese ce depasesc mult performantele de fabrica. Important e ca producatorul lor sa fie unul recunoscut. Mare atentie la decapotabile Sunt mai rare si au un pret mai ridicat fata de sedan. Decapotabilele pot fi originale (recomand calduros), ori facute artizanal. La cele artizanale nu e rau sa verificati modul in care s-a efectuat transformarea si de catre cine. Structura trebuie sa fie neaparat intarita. Multi transforma fara sa tina cont de integritatea structurala a masinii, taind doar plafonul fara a studia rezistenta caroseriei dupa ce o buna parte din aceasta a fost indepartata. In cazul unei lucrari de decapotare defectuoasa, e foarte usor sa ne dam seama: masina prezinta vibratii anormale in mers si un comportament instabil in curbe. Una din cele mai mari dileme de care se lovesc cumparatorii de masini clasice este daca cumpara una pentru a o restaura ori daca cumpara una gata restaurata. Raspunsul e foarte complex si generator de polemici. Problema e diferenta de pret intre Broscuta restaurata si cea nerestaurata. Cum gasirea de piese nu e o problema, alegerea lor e dificila. se poate opta pt "originale" - Jermania ori mai ieftine, dar la o calitate mai slaba > via Brazilia - Mexic. Un alt avantaj al restaurarii unei broscute este acela ca se pot inlocui cam toate ansamblele de caroserie, caroseria este prinsa in suruburi de sasiu ca si multe componente de caroserie cum ar fi aripile, fustele, etc. Daca o restaurezi, este indicat sa folosesti piese de calitate. Aici trebuie tinut cont si de valoarea la care o poti vinde dupa restaurare. De obicei banii investiti in masina se recupereaza, sigur se mai gaseste un individ dispus sa plateasca pretul cerut si care sa impartaseasca pasiunea pentru broscute. Asta nu insemna ca e o afacere. NU. Si asta pt ca pasiunea de a restaura o masina nu are pret. Exista si tipul de cumparatori care vor sa economiseasca timp si nervi (restaurarea cere nervi de otel, mai ales cand te lovesti de balaurul numit "mecanicul mioritic"). Deci, daca nu vreti sa aveti dureri de cap cu mecanici, piese, timp pierdut, etc, solutia e simpla: cumparati o masina gata restaurata cu care va puteti plimba din prima zi si starni invidia prietenilor... Verificarea seriilor Foarte important, verificati documentele masinii. Seriile trebuie sa corespunda. Nu de putine ori am vazut cazuri in care seriile au fost "grefate" iar anul de fabricatie nu mai corespunde cu tipul si anul masinii. E un punct in minus care trage pretul mult in jos. Nu pierdeti timpul, dupa plata faceti cat mai repede actele cu proprietarul. Nu dati crezare povestilor de genul "facem actele peste x zile". Seriile se gasesc: Caroserie (sasiu) > sub bancheta spate pe tunelul central; Motor: pe motor (clar!) sub piciorul alternatorului/dinamului. Nu e rau sa aveti si un certificat de autenticitate (obligatoriu dealtfel) emis de RAR. Cum comunitati de pasionati aircooled sunt peste tot, daca aveti dubii, nu ar fi rau sa apelati la un alt proprietar de Broscuta care sa faca o vizita la fata locului si sa isi spuna parerea. Asa aveti mai multa siguranta ca nu aruncati banii pe geam si intrati deja in cercul Broscarilor. Bafta la cumparat! Sa ne vedem la intalnirile organizate, nu o sa va para rau!