Clasament

@adri@n: Uite si parerea mea: am reparat in 2008 un Passat B5.5 (2003) in reprezentanta cu care am avut un accident urat si a iesit absolut impecabil. Cand zic urat, zic schimbat plafon, ambele aripi spate, toata podeaua portbagajului, inclusiv oala rotii de rezerva si schimbat rezervorul. Iti inchipui ce impact a avut in spate. Reprezentanta mi-a garantat integritatea lucrarii conform standardelor Porsche - avusesera chiar audit pe reparatia respectiva. Eu am mai facut 100 000km cu masina de la momentul ala, iar masina mai circula si azi, o stiu: nu a sarit chit, nu s-au fisurat suduri, arata absolut beton - minus trecerea timpului peste vopsea, evident. Ti-am spus istoria de mai sus, pentru ca eu as lua masina pusa de tine cu ochii inchisi. Fiind reparata de reprezentanta, aia nu se joaca sa puna o roaba de chit pe ea, tot ce e cutat se taie, se schimba, iar sudurile se fac ca si OEM (de oameni, nu de roboti), inclusiv masticurile din portbagaj. La ce pret bun are, daca nu-ti place, o poti vinde, dar - la ce rulaj si ce dotari are, merita tinuta. Daca nu esti 100% convins, sau multumit, cat te costa sa-ti vopsesti tu (la standardele tale) aripa fata si usile si aripa spate ? Inca 2k eur maxim ca sa iasa factory condition ? Si sa fie asa, te-ai incadra in buget si ai sta linistit ca ai vazut tu cu ochii tai, ce e sub vopseaua de reprezentanta. Eu as pleca azi dupa ea, parerea mea. Bafta !

Bafta cu parbrizul! mie mi se pare incredibil tupeul dealerului. Orice om cu studii de specialitate ar intelege, numai ei se prefac ca nu inteleg. Este o modalitate de a vedea daca este zgarietura sau nu, gasita intr-un manual de Boeing. Pui varful unui obiect ascutit pe zgarietura si privesti din lateral. Daca atunci cand privesti din lateral, vezi ca apare distanta intre varful obiectului si "crapatura" inseamna ca nu este pe acea parte. Daca faci asta pe ambele parti, si privind din lateral, vezi cum varful se departeaza de "crapatura" inseamna ca este undeva in interior. Sper ca m-am facut inteles.

R19/16V Cauza distrugerii motorului e faptul ca ai mai mers mult cu masina dupa ce ai primit primul semnal in bord cu lipsa presiunii. Pe langa cele constatate sa mai stricat turbina (asta a cazut prima),cuzineti axe came si/sau axe came Din pacate solutiile de reparatie sunt doar pe buzunarul tau,iti recomand un motor sh cu acelasi cod

Daca nu il stiti toti deja pe om: Masina nu o sa cedeze un s-a facut reparatia (din cauza ca se rupe unde s-a taiat/sudat) masina o sa cedeze la impact major unde s-au produs alungiri/microfisuri in tabla/structura de rezistenta. Pt 30.000 euro lumea este dispusa sa faca multe, inclusiv sa cumpere o epava cu 8-12 000 euro, sa o repare partial, iar ultimele retusuri sa le faca in reprezentanta. Fi sigur ca si altii cu mai mult acces la informatie au verificat masina respectiva, poate si face to face, si nu s-a vandut pt ca are ceva.

Se pare ca trebuie sa pui bani deoparte pt un egr nou

Ceva poze cu... wax on! wax off! Karate kid e copil mic - 1. Spalat cu sampon Meguiars - 2 Quick clay bar pentru decontaminare -3 Sealeant / polis paste aplicat manual cu un soft foam pad - 4 Ceruire - 5 aplicare un strat de paint protect Chederele le-am tratat cu soluti speciala pe baza de silicon. Geamurile pe ext cu water repellent - RainX. Pentru degresare am folosit o solutie specifica ce se folosese la curatat telefoane mobile. ~30 euro litru. Am degresat farurile, stopurile inainte de tratament. La interior am folosit tot produse meguiars care nu sunt grase si ofera protecti UV. Geamurile la interior le-am tratat cu o solutie de la 3M inpotrima murdariei. Am folosit / murdarit vro 20 microfibre. Da... suspensia pe spate nu prea am simtit-o, la volan fiind... Dar la anumite denivalari mi s-a parut cam dura, dar nu intr-un mod deranjant. Ce sa fac? tre sa ma obisnuiesc cu suspensia sport !

@V A L I O aripa poate fi înlocuită din multe motive . Spre exemplu actuala mea mașină are aripa dreapta spate înlocuită (LA CEREREA MEA) deoarece am fost lovit de o proasta exact în zona dintre bușonul rezervorului si pasajul rotii . Am optat pentru schimbarea aripii deoarece nu am vrut sa pună chit pe mașină . Iar legat de alte oferte problema e ca aceste oferte exista și acum dar majoritatea lor depășesc bugetul meu (care este de maxim 30000 Eur + 1000 Cheltuieli de drum) cu minim 5000 de Euro .

De la orice magazin de piese auto

Aseara am reusit sa montez inaltatoarele de care vorbeam in postul anterior pe spate. M-a prins noaptea, asa ca am o poza nu foarte concludenta. Masina e inalta si proprietarul fericit! Mai mult de atat nu m-a lasat inima sa o ridic... deja incepe sa arate ciudat pentru mine... Norocul meu este ca jantele cu et mic ajuta cat de cat la o imagine bunicica de ansamblu chiar si cu setarea asta. Inca o data raman surprins de conforul arcurilor! PS: Arcurile KW HAS (high adjustable suspension) sunt singurele arcuri cu sistem de inaltare tip coilover ce se pot monta pe amortizoarele magnetice de fabrica. Asadar, iarna sus si vara jos

Toata lumea da , asta-i clar dar eu ma refeream mai mult la vascozitate , ei recomanda 0w40 nu 5w40 . Tu spuneai ca iarna sa se foloseasca 0w40 si vara 5w40 pai Mobil 0w40 New Life bate la fund Mobil 5w40 3000X1 din orice pozitie ! Uite ce spune un guru al Gtr ului Shawn Hayes despre ulei : '' To be honest, Mobil-1 and the 0W-40 is a GREAT oil. A street driven GT-R, even driven HARD will last FOREVER using Mobil-1 (300,000+ miles, at least on the bottom end and likely the valvetrain, turbos and other stuff - not known at this time).Nissan MAY have already thought this through. The 0W-40 may have been chosen, when traditionally, an engine of this type could have been specced with 0W-30 or 5W-30 or even 10W-30. The 40weight may be to compensate for the high heat of the turbos. Daca face fata la un motor de 3.8L TURBO face fata cu siguranta si la 'pistoalele noastre cu apa'... Scuze, am vazut acolo TSI si am crezut ca mi spui mie

Incep un topic nou pentru noua masina. Pana in dec am detinut un Golf 6 SW 1.6 Tdi Confortline BMT Ianuarie 2017 ma gaseste cu un upgrade la Golf 7 1,6 TDI tot Confortline si BMT. Masina e din 20.09.2015 si are 18.000km. 1.6 tdi cu 105cp. E a cincea masina cu 1.6 TDI. Stiu ca unii fani VW de pe forumul asta ar considera treaba asta un blestem, dar pentru mine e o mica "binecuvântare" motorasul asta! Mașina am luat-o de la un dealer VW din FR, deoarece momentan imi fac veacul pe acolo. Masina asta nu a fost planificată, dat fiind faptul ca sotia are un Polo 6R 1,6 TDI - DSG Sportline si eu una de firma SKODA Rapid 1.6 Tdi Edition din DEC 2016 si înmatriculată in 5 ian 2017. Minunea s-a întâmplat ca mi-a facut cu ochiul de pe net si dealerul mi-a facu o ofertă de nerefuzat. (Garantie premium 2 ani, roti noi de iarna de tabla cu Wintercontact ts 850 si capace Vw, covorase de vara si iarna, covor portbagaj, prima revizie gratis etc) Initial ma batea gandul la un Tiguan, dar dat fiind faptul ca nu ies cu ea pe offroad, si portbagajul e mai mic si comportament mai putin dinamic am mers pe Golf SW. Fata de Golf 6 SW Confortline, 7-ele are si câteva minusuri nu doar plusuri. cum ar fi lipsa ornamente cromat geamuri exterior, lipsa lampi interioare la picioare, lipsa leduri rosii ambientale (alea 2 mici din tavan) ce cad pe schimbator. Si ce ma supăra cel mai mult (doar vizual) este inlocuirea pedalei de acceleratie din pedala sport in podea, cu una clasica. Dar faptul ca are ACC ma face sa uit de toate astea. Desi era curata de la dealer, era ținută in showroom, in primul weekend am lucrat vro 10 ore pe ea. Detailing exterior - Si putin la interior. Despre asta vom vorbi mai tarziu... ca e mult. Jantele noi de tabla, le-am tratat cu soluție antirugina transparenta de 2x. Poze mai multe o sa fac cand iese soarele !

Salutare, dupa cateva luni mi-am facut curaj si am decis sa fac si eu o prezentare a masinii. E in posesia mea de aproape 4 luni, luata cu 115.000, in prezent aproape 120.000, an de fabricatie aprilie 2012. Cateva detalii: motor 1.6 tdi 90 cp computer de bord maxi dot dubluclimatronic rcd 330 plus oglinzi electrice si incalzite jante aliaj 16 esp geamuri electice fata si spate interior textil crem Planuri de viitor... sunt multe, dar cel mai mult as vrea sa iau niste boxe pe spate, faruri si stopuri cu led si un eleron. Momentan am schimbat rcd 300 cu care a venit cu 330 plus. Initial visam la kit rline, volan gti dar m-am gandit mai bine si nu cred ca merita o investitie asa mare .

Buna ziua tuturor, Masina a suferit o deterioare a simeringului axului cu came urmata de pierderea uleiului si de distrugerea motorului - 2.0TDI CBRL 150cp DSG din 11.2014. Potez acest topic cu speranta ca cele scrise vor permite cititorilor sa se fereasca de situatii similar si ca voi putea primi raspunsuri la unele din intrebarile de mai jos. Masina este fabricata in noiembrie 2014 si a fost cumparata cu 23000km la bord de la un dealer auto Audi-VW din nordul Germaniei. Inainte de vanzare masina a fost revizuta de dealer deoarece intra in al treilea an. Garantia VW a exipirat la sfarsitul lunii noiembrie. Avaria s-a produs pe 10 ianuarie dupa parcurgerea unui traseu de 280km la temperature f.scazute -minus 20C… minus 30C existente in acea zi. Inainte de plecarea la drum nivelul de ulei a fost verificat cu joja si gasit la nivelul maxim. In timpul unei depasiri am simtit ca masina nu mai trage. Imediat ce am reusist sa ma incadrez la loc pe banda dreapta m-am uitat la tabloul de bord. Indicatorul pentru bujii (arcul) si idicatorul ACC luminau galben intermittent. Inca in timpul mersului am facut chiar si o fotografie a tabloului de bord care confirma lipsa unei indicatii referitoare la presiunea de ulei. Am oprit masina si motorul pentru un minut dupa care am repornit si apoi am circulat 17km fara nici un fel de semnal de avarie. Ultimii klometrii au implicat urcarea si coborarea unor serpentine. Am oprit masina intr-un garaj pentru o ora si la repornire am primit mesajul LOW OIL PRESURE si becul rosu era aprins. Oprind imediat motorul am constat pierderi de ulei in zona distributiei. Intrucat un service VW era la 3km am adugat 2 litri de ulei si am reincercat pornirea motorui de doua ori. Nu au mai fost semnale de alarma motorul pornea, mergea usor neregulat la aprox. 800rpm pentru cateva secunde apoi se oprea, mesajul primit fiind START ENGINE MANUALLY. Ulterior masina a fost transportata pe platforma la Midocar Otopeni unde s-au facut urmatoarele constatari: - Deteriorarea simeringului axului cu came - Volumul de ulei scurs aproximativ egal cu volulmul de ulei adaugat - Span metallic pe sita sorbului pompei - Laragrele de biela si fusurile deteriorate - Investigatiile s-au oprit aici deoarece s-a estimat ca solutia economica este inlocuirea motorului si nu repararea Anexat gasiti print-out erorilor inrgistrate in calculatorul masinii. Nu este cel de la atelierul VW dar inregistrile coincid. Pozitia Midocar este ca eroarea “5580 – Oil Pressure Switch P164B00“ a fost insotita de un semnal de presiune de ulei scazuta, semenal pe care eu l-am ignorat si am continuat sa conduc inca 17km fara presiune de ulei , lucru care a dus la distrugerile din pozele anexate. Declaratia mea referitoare la absenta oricarui semnal de alarma pe parcursul celor 17km si pana la aparitia erorii “5582 Oil Pressure Switch for Low Oil Pressure P164D00” precum si fotografia tabloui de bord care confirma acest lucru nu sunt luate in consideratie. Intrebarile mele sunt: 1. Intelegerea mea este ca rolul primar al “Oil Pressure Switch” este de a monitoriza functionarea valvei de reglaj a presiunii de ulei si la confirme valoarea crescuta a presiunei de ulei peste 3000rpm Ar fi trebui ca Eroarea “5580 – Oil Pressure Switch P164B00“ sa fie insotita de un semnal de presiune de ulei sacazuta? Daca “da”, cat timp ar fi ramas aprins semnalul ? Eroarea este inregistrata la 3200rpm . Daca becul este prevazut a se stinge sub 3000rpm se stinge imediat ce turatia scade este foarte probabil ca sa fi trecut neobservata intrucat eram mult mai precupat sa termin depasirea in conditiile lipsei de putere decat sa privesc tabloul de bord 2. Presupunind ca eroarea “5580 -Oil Pressure switch P164B00” a fost generata de lipsa de nivei de ulei ce a a dus la absortia de aer in pompa, aceasta lipsa ar fi trebuit sa conduca si la o presiune scazuta la turatii reduse nu numai la turatii marii mai ales in conditiile parcugerii unui traseu cu serpentine. De ce nu s-a aprins becul rosu ? 3. Exista o procedura de simulare a erorilor P164B00 si P164D00 si de a verifica indicatia din tabloul de bord ? 4. Masina este prevazuta cu o sonda de nivel de ulei. Indicatiile se vad inregistrate in documentul anexat. Stie cineva care este nivelul normal si nivelul de alarmare ? 5. Nici o alarama de nivel nu a fost afisata si nici nu este inregistrata in computerul masinii. Midocar afirma ca alarma de nivel minim nu este inregistata de computerul masinii. Stie cineva daca corecta afirmatia? 6. Exista o procedura de verificare a sondei de nivel ? . 7. Care ar putea fi cauza avarieri simeringului de la axa cu came? Nivelul de ulei a fost verificat inaintea plecarii si era la maxim. Deci intreaga cantitate de ulei s-a pierdut pe parcursul celor 280km. 8. Ce insemana “19233- Bank 1 Camshaft A (Intake) P0011 00 [101]” . Nu am prmit nic un semnal de eroare pe tabloul de bord. Ar fi trebuit sa existe o indicatie? 9. Are cineva vreo idee unde as putea sa ma adresez -in afara de Midocar- pentru clarificatrea cauzei ? 10. Constructorul nu mai are resonsabiltatea acestei masini. Totusi se cunoate ca exista gesturi comerciale de bunavointa. Stie cineva unde m-as putea adresa pentru un eventual suport din partea constructorului in conditiile in care Midocar refuza sa faca acest demers ? Lucrez de peste 30 de ani cu echipamante rotative mari, inteleg foarte bine importanta presiunii de ulei si sper ca raspunsurile Dvs sa imi ridice un pic din sentimentul de vina pe care Midocar incearca sa mi-l puna in carca. Va multumesc anticipat. Fault codes - Alex.pdf

Bineinteles ca motorul s-a stricat pentru ca a mers fara ulei. Problema e ca nu au existat avertizari in acest sens. De unde era sa stiu ca nu are ulei?! De restul motorului nu am mai spus pentru ca era de asteptat sa fie distrus daca cuzinetii vilbrochenului arata in halul in care arata. Si daca voi ajunge sa o repar 100% din buzunarul propriu, tot nu imi ramane decat sa imi fac cunoscuta patania in toate felurile posibile... @Luciosu multumesc! Cauza care a dus la pierderea initiala? Un simering prost...

greu de spus. in mod normal orice unitate vanduta trebuie sa aibe toti conectorii. am vazut ca ai cumparat masina ca atare... Daca conectorul respectiv se potriveste pe ce ai tu pana la urma se rezolva, oricum asignarea pinilor va fi diferita de ceea de kenwood. Dar prin incercari succesive vei gasi pinul respectiv. Sau, faci rost de niste pini si prin tatonare vezi care-i intrarea de camera, il fixezi acolo si ai rezolvat problema. Daca ai nevoie de ajutor, 0726115644. vad ca esti din Bucuresti

Urmăriți acest videoclip. Am reușit și eu cu un S6 dar în plus am mai instalat din play store și un apk cu "butoane pe ecran", cred că se numește "simple control" - cu cel din clip nu a mers. Succes!

Da, la culanta comerciala ma refeream, pe care VW Ro a refuzat-o deja. Cu parere de rau, nu am inteles.

@CristiALF: Tizule, sunt de acord cu argumentul cu MPV. Asta ar fi alegerea rationala a unei familii. Dar, pentru ca traim intr-o lume guvernata de marketing si consumerism (ca sa nu zic mofturi ), toti taticii si mai ales toate mamicile trebuie sa-si duca ai lor copii la scoala din colt musai cu SUV-ul, pentru ca altfel nu se simt in siguranta si nu duc o viata aventuroasa si plina de descoperiri a junglei de beton din jurul lor - citam din cateva reclame pe tema SUV-urilor - asta ne baga pe gat marketingul. Va mai amintiti reclama aia la Infiniti FX45 ? "Fii lup, nu ciobanesc german" Asta e treaba... SUV-urile sunt segmentul cu cea mai accelerata crestere si nu pare sa se domoleasca, de asta toata lumea "baga carbuni" pe subiect, in timp ce MPV-urile sunt cvasi inexistente

Da..e de schimbat egr.ul

@Luciosu: subscrie si multinationala de US, "unde-mi pierd tineretile, trece viata pe langa mine, etc" cu flota de Jetta 1.6TDI, in ideea de restrictie la 120CP @vdragos: ce aroganta, a fost musai sa fie DGS6, nu ? Hai ca suntem OT...

Am avut si eu masina SH care a fost lovita si am zis ca nu o sa imi mai iau asa ceva. Chiar daca arata bine reparatia in timp au aparut tot felul de "greierasi", vopsea exfoliata, apoi a trebuit sa schimb balamalele usilor pentru ca de la impact au prins joc. Sa nu mai zic de factorul psihologic cand vedeam diferenta de nuanta (pe codul de culoare avut erau vreo 10 nuante si normal ca nu au nimerit-o pe care trebuie). Este o posibilitate sa nu fi fost ceva grav, dar cand te gandesti ca are totusi destul de multe repere vopsite...de aia eu am zis pas. Eu as lua o masina poate mai slab dotata si nelovita decat una Full dar lovita. Pana la urma decizia e doar a ta Bafta!

pai si daca ii faci 4 km apare 000004 ? cred ca depinde si de tipul de IC, posibil unele sa arate asa . Din ce am vazut la cele noi incep de la 0 . Chiar acum am o jetta la munca cu bord trendline si arata 16844 km fara 0 in fata . Oricum mult succes la achizitionarea de masini impecabile, foarte dotate, putin rulate si la bani putini . A si cu service numai in reprezentanta !! Stiu ca noi de pe forum suntem foarte norocosi .

Pai recomandat la VAG aproximativ intre 1999 - 2010 pt. cutiile transversale in 5 trepte e 75w API GL-4

Revin cu feedback. Desi eram foarte multumit de uleiurile Motul, in special cele 5w30 cum ar fi Xclean+ sau Xclean FE am incercat Shell 0w30 AV-L http://www.shell.com/motorist/oils-lubricants/helix-for-cars/helix-fully-synthetic/shell-helix-ultra-professional-av-l-0w-30.html Eu il recomand mai ales pentru acest sezon si pentru mersul urban, porniri usoare si zgomot mic. Acum se gaseste si la noi in tara.

Consumul de scurta durata, cel de 13.5L/100km in 4km facuti in 14 minute cred ca se incadreaza in normal, poate o idee mai mare decat ar trebui sa fie. Cel pe termen lung insa e mare, dar si acolo depinde care a fost viteza medie. Pune si viteza medie sa ne lamurim.

Ce PLA? Ca nu are senzori de parcare fata si nici cei senzori aferenti pe aripile fata!

8-Possibly camshaft failure due to lack of lubrication

Salut O sa-mi prezint si eu masina si niste impresii generale Optionale $01PN0 ***Cleverpack Ambition*** contine faruri Bi-Xenon cu functie Adaptive Frontlight System, control dinamic al unghiului de iluminare, instalatie spalare faruri cu verificare nivel lichid pentru spalare, Day Light cu tehnologie LED $S3 Actiune Cleverpack Ambition 9S6 Afisaj Maxi-DOT color $S5 Cleverbonus Ambition $03 Cod intern CleverBonus PFD Driving Mode Selection 9T1 Duze stropitoare parbriz incalzite PJ1 Jante aliaj usor Helios 6.5Jx17" cu anvelope 215/55 R17 PK8 KESSY - sistem access keyless PW0 Oglinzi laterale pliabile electric 9JC Pachet fumatori cu scrumiera mobila PT1 Pregatire telefon cu Bluetooth conexiune wireless cu antena exterioara, PhoneBox in consola mediana fata 4A3 Scaune fata incalzite cu reglaj termic separat 7X2 Senzori parcare fata/spate RA3 Sound System Canton PLE Volan multifunctional imbracat in piele (comenzi radio, telefon si padele selectare trepte de viteza cutie DSG) Pret de lista 30500 L-am luat cu 27 400 - din care 13 700 avans - restul in 3 ani 400 EUR + 130 EUR (CASCO) Rata __ Mentionez ca fosta mea masina a fost un Audi A6 C6 V6 2.7 TDI 2006 Quattro 180CP deci posibil sa fiu subiectiv PRO Culoarea faina Front assist pare ca-si face treaba Suspensia ok Se incalzeste rapid la -8 grade - cam 10 minute , la 0 grade cam 4-5 minute - probabil isi face treaba incalzirea electrica Apple carplay CONTRA Culoarea faina, dar arata asa doar daca e f curata + e senin + soare afara, ceea ce nu se intampla des - in rest arata cam ca un negru banal La un moment dat auzeam pe la volan vreo 30 min , cred ca fix dupa ce ma jucam la reglaj, poate nu se prinsese in loc bine - apoi a disparut Mi-au livrat masina cu kederele nealiniate - pasagerul are probleme in a deschide usa pentru ca se blocheaza in keder cateodata + kederul a iesit -> neacceptabil la o masina de aproape 30K ( poza atasata ) [există topic dedicat pentru asta ] __ Per total sunt multumit, dar nu simt o diferenta atat de mare fata de acel A6 C6. Ba chiar dimpotriva, parca mai premium parea acel C6 (poate era motorul mai mare + quattro + piele) - singurul inconvienient a fost ca ma tinea cam mult prin service-uri si sunt f limitat cu timpul. Dar poate s-ar fi oprit cu nevoia de service eventual. Si la putere nu vad mare diferenta - desi CP / Greutate ar trebui sa fie mult mai mare la skoda - 190CP / 1600 kg vs 180CP / 2000 kg - parca mai tare ma baga in scaun v6-le . Bine, posibil sa fi fost de vina si Quattro.

Cred ca e vorba de motor cayc ,personal as ocoli motoarele 1.6

TSI au turbina, intinzator hidraulic, fulii defazoare hidraulice... au nevoie de mai mult decat asigura anticul 10w-40. NU imi dau seama de ce mai foloseste acest ulei la motoare dupa 2005....

Dar cea originala da cele mai putine alarme false si se poate diagnostica usor cu VCDS.

de care Mobil ? 5w-40 e doar Mobil Super, care e gama de jos de la Mobil. eu iti sugerez Mobil 1 5w-30 ESp, daca tot vrei mobil.

Curata cele 2 tije din vasul de expansiune (cred ca am scris de 10 ori asta in ultimele cateva luni.).

Pe CBAB sunt doua tipuri de EGR. De la sfarsitul lui 2008 (cand a fost introdus motorul CBAB) si pana la sfarsitul anului 2009 Valva EGR este montata in fata si este separata de racitorul de gaze. Din 2010 clapeta si racitorul sunt corp comun si sunt in spatele motorului (doar manopera pentru schimbare este 700 de lei). Pompa de ulei o reconditionezi la primul schimb de ulei si ai scapat de griji. Din punctul meu de vedere la tine se aplica povestea cu drobul de sare. Oricum la CBAB caurile cand a picat pompa de ulei sunt foarte rare. Am gasit pe internet doar doua cazuri, asa ca din punctul meu de vedere iti faci griji gratuit. Cauta o masina care sa iti placa, despre care sa ai informatii si apoi bucura-te de ea. Workaround-uri exista pentru cam orice. L.E. In ritmul asta nu iti iei masina. PD-ul are probleme cu pompa de ulei, CR-ul are probleme cu spanul la pompa de inalta, benzina nu are probleme dar consuma mult. Mergi cu taxi-ul, esti in siguranta si nu ai nici raspundere.

Am condus golf ajm (banuiesc ca e mai usor decat un passat) si sa stii ca trage foarte bine, te baga in scaun si poti sa depasesti bine cu el. Evident comparat cu alte masini de 100-130 CP. Ai facut vre-un log in mers sa vezi cam ce presiune face turbina ta/egr/debimetru? intai pune masina ta putin la punct, vezi injectoarele, avansul, si ce ti-am mai zis si sunt sigur ca si a ta o sa trada destul de bine. Daca ii mai faci si un soft de +30% din putere ai ajuns la 150 CP arhisuficienti.

Am reusit sa rezovlam si fetele de usi ieri. Per total noul interior schibma total masina.

Urmaresc ultima discutie si nu va inteleg pe voi. Adica tu esti cu 15k euro in mana si trebuie sa te rogi de el (si sa nu accepte) sa faci un drive test cu masina, sa vezi cum merge, etc, bazandu-te pe ce, pe faptul ca spune el ca e cumparata din reprezentanta? Eu nu as accepta, pur si simplu. Te bucuri la 1000 de euro sa zic, cat e diferenta fata de o alta masina poate chiar din reprezentanta de la noi, sau de la un proprietar cu cel putin mai mult bun simt, daca deja dai 15? Poate chiar ne meritam soarta sa-i facem pe nesimtitii astia cu bani, la masini cu fel si fel de probleme.

Contractul e facut in fals intre tine si neamt. Trebuie sa fie ambele parti sa semneze. Deja e infractiune, deci renunta din start. Mai ales ca sunt n argumente pt.aceasta expuse anterior. Tu masina trebuie sa o cumperi de la cel care o vinde cu istoric vanzari direct. Altfel e si mai dubios. Si uite asa prospera samsarii.

La licitatii, de regula,se vand masini de companie, care intr-un an fac peste 100k km, companiile reinnoiesc flota, se cumpara si se vinde la pachet. Pe afara, nimeni nu-ti schimba distributia ca asa vrei tu. vezi cine a fost proprietar in belgia, pot paria ca a fost masina de companie si are peste 300k km reali. Samsarul a cumparat masina si a magarit kilometrii, ti-a spus ca are doar un proprietar. Spune-i sa-ti arate factura cu suma platita (ma indoiesc ca o va face) si ai sa vezi ca a platit cam 9-10k euro.

"E o firma destul de mare, au minim 10 masini in parcarea subterana" . O firma care nu pune la dispozitia clientilor masinile pt test drive pe drumurile publice + o firma care face evaziune fiscala, facand contract VC intre prop neamt si cumparator. De evitat.

Arata-mi te rog si mie unde scrie limita de timp de 4 ani? Scrie doar 210000 de km. Asta cu anii e folclor romanesc! LE: Eu am schimbat-o luna asta la 198000, masina face in martie 6 ani, cureaua arata chiar bine. Cred ca ducea lejer pana la 210000 cat zic ei, doar ca nu am vrut sa trag de ea pana la maxim

Si eu am luat varta OEM și am 4 ani garanție de la vw din Italia și nu am nici o verificare la 6 luni... dar la Romanica prosteala mai mare nu se poate..

Tampenia asta cu verificare la 6 luni e cea mai mare porcarie.Banuiesc ca numai la noi in tara se practica. Daca ai uitat sa mergi la 6 luni la verificare si in luna 7 iti pica bateria adio garantie. In Austria am un prieten si a primit 5 ani garantie la o baterie noua fara nici o verificare.......

Si la Moll se cer verificari la 6 luni, cel putin la magazinul de unde am luat eu. Varianta premium de la Moll se numeste M3 Plus si are o garantie de 40 de luni. Nu stiu daca In Romania se vinde vreo baterie cu garantie mai lunga de atat. Doar ca costa cu vreo 100 lei mai mult decat varianta MOLL Kamina Classic sau o Varta Silver.

Salut, feedback dupa 5000km de la schimbarea uleiului in cutia manuala (cutie 5 trepte golf 5 BKC an 2004). Am citit si respectat sfaturile primite aici, asa ca am ales ca bag un ulei gl4 de la Fuchs TITAN SINTOFLUID FE SAE 75W. Mecanicul care mi-a schimbat uleiul a fost mirat ca e foarte subtire si ca a curs rapid in cutie, de obicei dura mult mai mult pana termina. Din cutia a reusit sa scoata 1.3 litri de ulei, si a introdus pana la nivelul maxim (verificat de 2 ori pe suprafata plana). Masina se comporta perfect, chiar si la temperaturi de -20 grade, schimba bine chiar si la 30 secunde de la pornirea motorului, deci cei care aveti probleme cu intrarea in viteze ati pus un ulei prea gros sau slab calitativ, nepotrivit pt vremea de iarna.

Eu am cumparat in decembrie 2015 o baterie Moll Kamina Classic din aceea cu carcasa alba, 74 Ah, garantie 30 de luni. Vanzatorul mi-a zis ca bateriile astea se pun si in echiparea originala VW si mi-a aratat ceva cod pe baterie care incepea cu VW si ceva numere (nu stiu daca codul respectiv are vreo relevanta oricum). Cert e ca bateria si-a facut treaba foarte bine pana in prezent, desi iarna trecuta masina era pornita odata la 3 - 4 zile si faceam doar drumuri scurte. In perioada asta circul aproape in fiecare zi cu masina, dar tot drumuri scurte de maxim 7 km. Ieri a pornit fara probleme la -12 sau -13 grade cat aveam in garajul de tabla.

Am citit la pareri despre uleiuri de m-am plictisit. Si la vechiul Opel si la actualul VW. Discutile sfarsesc inevitabil in cifre, viscozitati, analize, TBN, cASTM , caca-maca, etc. In primul rand, toate valorile sunt date pt uleiuri noi , nu se stie ce se intampla dupa 5000 de km sau dupa 15 000 km cu fiecare ulei... (sunt unele analize parca pe blackstone , poti sa "trimiti uleiu' la analiza", ....bla, chiar sa nu ai altceva mai bun de facut ?) In al doilea rand , majoritatea dintre noi nu avem posibilitatea sa verificam ce scrie acolo si nici nu intelegem pe deplin ce inseamna toate numerele respective. Eu zic sa folositi un ulei cu caracteristici recomandate de fabricant , dintr-o sursa cat de cat sigura , ce preferati voi (Mobil , Valvoline, Castrol, Motul, etc) Daca chiar vreti sa tina motoru' 1000 de ani , eventual schimbati uleiul de 2 ori pe an (primavara si toamna , as zice eu) In cazul asta chiar cel mai slab din cele de mai sus, schimbat de 2 ori pe an, se va comporta mai bine decat cel mai bun care a fost schimat doar odata pe an. Orice motor modern, servisat corect (cu schimb la max 15000/1 an) duce lejer 200 - 250 000 km.

Un experiment pe care l-am facut de Craciun: o baterie hibrida, AGM pentru rezerva de curent + supercondensatori pentru pornire. Materiale folosite: condensatori de 700 F de pe eBay, in serie pentru un maxim de 15 V (alternatorul da 14,2 V), baterie AGM ieftina din Carrefour, 10 Ah (cu 175 CCA), circuite de incarcare si echilibrare CSDWell tot de pe eBay, conexiunile cu papuci de cupru si suruburi de alama pentru conductivitate foarte buna. Am folosit cablu de sudura fiindca are o constructie foarte solida si flexibila a izolatiei, peste orice fel de cablu de pornire. Cutia de lemn am facut-o eu din scandura de molid. Circuitul de echilibrare activ e montat in paralel cu fiecare condensator. E cam inutil, fiindca scopul lui e sa limiteze voltajul fiecarui condensator la 2,5 V, care nu se ating in practica. Dupa incarcare la maxim cu redresorul, ei au intre 2,40 si 2,44 V fiecare. Astfel avem un set de condensatori capabili de 116 F la 2,5 V in total, ceea ce ar duce, coborand de la 12,6 V la 9 V, la vreo 1775 A-sec. Electromotorul de 1.8 T post-2001 e oficial de 1,1 kW. Stiind ca motoarele electrice cu perii au o eficienta doar de vreo 60%, are nevoie de >1800 W ca sa actioneze, adica de >145 A. Setul de condensatori poate da 150 A timp de cca 12 secunde inainte ca voltajul lor sa scada pana cand nu mai fac vreo treaba. Lasati de capul lor, fara a fi conectati la baterie, se descarca, scad de la 14,8 V la 9,45 V in 48 de ore. Sistemul 6 condensatori + baterie AGM de 10 Ah poate porni motorul, montat in locul bateriei, mai bine ca Varta B36 (44 Ah) care acum e in a treia iarna din viata ei, si isi mentine voltajul mai bine. Varta are 12,48-12,53 V imediat dupa oprirea motorului, in timp ce sistemul baterie-condensatori isi mentine 12,69 V si dupa mai multe porniri. Nu e un test foarte concludent la >0°C, fiindca a fost montat cand motorul era incalzit. In mers, motorul se comporta la fel ca atunci cand avea bateria Varta, poate cu o foarte vaga senzatie ca urca mai usor in ture (alternatorul e solicitat foarte putin, fiindca setul de condensatori se incarca in cateva secunde dupa pornire). Avantajul sta in greutatea foarte mica. Varta D24 avea 15 kg, Varta B36 are 10 kg, iar hibridul cu condensatori doar 5,5 kg. Pe masura ce se elimina masa din afara ampatamentului, comportamentul in viraje devine mai bun. Masa din interiorul ampatamentului influenteaza foarte putin sau deloc tinuta de drum.

Ii dau o bere celui care a inteles intrebarea?

Am facut si eu azi izolarea tevilor care duc la webasto si trec prin el si continua la aeroterma din spate.Cost =35 lei (15 lei bucata de 2 metri de tub izolator invelit in aluminiu x 2+ 5 lei coliere de plastic).Cu putina indemanare se poate face si acasa ,ridicand masina pe cric(asa am facut eu).Timp de executie =30-40 min.Astept temperaturile mai scazute ca sa-mi fac o parere daca intradevar se incalzeste mai repede(eu cred ca da...pentru ca tevile parcurg o distanta destul de lunga pe sub masina neacoperite si expuse frigului).Am atasat si niste poze facute la sfarsit . :icon_thumright: