Probleme la pornire VW 1.9 TDi, 90 CP

[lupo_bv]

Fă un filmuleţ şi pune-l aici să vedem cum face (sincer nu prea înţeleg termenul "galopează", presupun că oscilează turaţia). Scoate şi fum când galopează? Ai vagcom/vcds la îndemână?

[ph61vip]

da am vag com. da..oscileaza turatia..si la relanti si in mers pe la 1800 de rot / min ..nu ma deranjeaza ca face la relanti asa..dar in mers e foarte enervant. 

[lupo_bv]

Fă nişte loguri: unul pe grupurile 001, 002, 003 şi unul pe grupurile 004, 008, 010 (toate în Measuring Blocks). Selectezi grupurile respective, apeşi pe butonul Log, selectezi calea unde să le salveze (apeşi pe Browse), apeşi pe Start şi laşi să înregistreze vreo 30-40 sec. la ralanti, apoi o accelerezi la 1800 rpm unde o ţii constant vreo 10-15 sec, apoi apeşi pe Done. Repeţi pe celelate grupuri şi postezi aici logurile. Ar fi interesant şi un log în Basic settings în grupul 003.

Ia vezi dacă anulezi EGR mai face aşa? (prin scoaterea furtunaşului din capsula EGR şi înfundarea furtunaşului  cu un şurub, sau mai sigur pui o tăbliţă unde intră conducta de gaze în EGR).

[ph61vip]

acum ma duc sa incerc. revin si cu log urile , multumesc

[ph61vip]

astea sunt log urile. 

LOG-01-001-002-003.csv

LOG-01-003-xxx-xxx.csv

LOG-01-004-008-010.csv

si asta l am facut pe injectoare..pare cam suspect

LOG-01-013-xxx-xxx.csv

[ph61vip]

si mai am eroarea asta pe motor

17978 - Modul de comandã motor 
            P1570 - 35-10 - blocat prin IMMO - intermitent

 

[lupo_bv]

În primul rând bine că ai pus şi compensaţiile pe injectoare pentru că arată destul de rău (nu le-am cerut pt. că ai zis iniţial că sunt ok). Compensaţiile trebuie să fie cât mai aproape de 0 dacă sunt cu + arată că cilindrii respectivi primesc mai multă motorină pentru ca puterea lor să ajungă cât mai aproape de cilindrul 3 care este luat ca reper. Dacă sunt cu - arată că primesc mai puţină motorină pentru a dezvolta mai puţină putere din cauză că cil 3 este prea slab. Practic din log reiese că la cil 3 este o problemă destul de mare (cil1 pare cel mai ok având compensaţia cea mai negativă).

Cauze posibile:

• compresia (mai puţin probabil având în vedere că zici că porneşte bine)
• injectorul de pe cil 3 (nu ştiu dacă numai defectarea senzorului de pe injector poate provoca asta)
• distribuţia pusă greşit (axa cu came pusă decalat, asta nu se vede pe vagcom pt că nu are senzor pe axa cu came, pe vagcom se vede numai sincronizarea dintre vilbrochen şi pompă)

Ce mi se mai pare mie cam dubios este diferenţa cam mare între avansul specificat (coloana 2 din grupul 4) şi cel măsurat (coloana 3). În mod normal trebuie să fie destul de apropiate dacă nu indentice (spre exemplificare am pus un log de-al meu), iar faptul că actuatorul de reglaj al avansului rămâne fix (coloana 4) mă face să bănuiesc reglajul avansului, aşa că pune te rog un printscreen cu grupul 000 în Basic settings (există grupul 000 şi în Measuring Blocks dar arată lucruri diferite) sau cu graficul TDI-Timing. Nu-mi dau seama dacă asta poate fi o consecinţă a primei probleme, cea cu injectoarele sau invers.

Ca să lămurim problema asta fă şi un  log în Basic settings pe grupul 004 (ecu va comuta alternativ între total avansat şi total retardat, să vedem ce valori ia avansul şi dacă actuatorul de avans funcţionează corect)

Vezi că logul în grupul 003 nu l-ai făcut în Basic settings cum ţi-am cerut ci în Measuring block, este diferit pentru că în Basic settings se turează singur motorul la 1400 rpm şi comută alternativ între on şi off. Acum nu mai este relevant pentru că ne-am îndreptat pe alte piste, dar este de reţinut că Basic settings (BS) nu este tot una cu measuring blocks (MB)

Eroare ultimă nu are legătură cu problema noastră, indică faptul că ocazional bobina antidemaraj nu citeşte corect cipul din cheie. Dacă ai avut momente când motorul a pornit şi s-a oprit imediat, asta este cauza.

 

LOG-01-003-004-006-6.xls

[ph61vip]

bunn..deci in principiu sa incerc sa schimb injectorul 3?( am unul care stiu ca era bun) am incercat eu sa l scot insa nu a iesit.graficul in tdi timing , cand am reglat avansul era ok. (scria jos : "la fix " ,) acum scrie tot asa insa unde ar trebuii sa faca  unghiul de 90 de grade acel unghi a disparut  , adica de la stanga spre dreapta era 172(iar in grafic era 170)  si a iesit din grafic , de sus in jos este ok, este exact unde l am pus , cu mici variatii. sa vad daca vine maine fratemiu cu masina la mine sa mai fac log urile cerute mai sus. . in primul rand cu ce sa incerc? injectoarele? .distributia este pusa bine , am pus cala la axa cu came , la vilbrochen este la semn si boltul la pompa de injectie a fost pus , este posibil ca acea diferenta a injectoarelor sa fie din pompa? multumesc mult 

[lupo_bv]

În primul rând trebuie avansul pus cum trebuie. Valoarea lui trebuie să fie între 34-73 cu apa la 90grade (valoarea asta o vezi pe axa verticală a graficului sau în grupul 000 din Basic settings, căsuţa nr. 2).  Dacă depăşeşte puţin limitele nu-i bai, dar 170 este foarte mult şi nu mai poate fi adus în limite normale de către ECU în timpul funcţionării.

După ce eşti sigur că avansul este ok vezi cum se comportă şi care este compensaţia pe injectoare. Dacă se menţine decalajul, înlocuieşte injectorul 3 şi vezi compensaţiile şi comportamentul motorului, apoi mai vedem.

Nu ştiu dacă diferenţele alea se pot datora unei defecţiuni a pompei dar până nu remediezi cele de mai sus nu avem cum şti.

[ph61vip]

cred ca ai inteles gresit , in casuta 2 in grupul 000 din basic settings scrie 60. atata trebuie sa fie.deci axa verticala este asa cum trebuie , cealalta care ar trebuii sa fie orizontala  a disparut din grafic. acea linie orizontala nu stiu ce semnifica . ca ideie am descarcat de pe net o poza si am postat o aici. cea care se vede este ok , la 60 cealalta care nu se vede nu stiu ce semnifica si este la 172 (graficul rezultat de pe vag com ul meu si pe masina asta arata pana la 170 in linia de jos , ea fiind 172 iese din grafic) cand am reglat avansul dupa ce am montat pompa  acea linie verticala era in grafic.nu stiu exact la cat era dar se forma acel unghi de 90 de grade si coltul acelui unghi era exact pe linia albastra .o sa mai fac un log cand vine fratele meu la mine cu masina..momentan este la serviciu. multumesc mult

[lupo_bv]

Ok, am înțeles. Axa cealaltă reprezintă temperatura motorinei, dar nu este in grade. Probabil că a mers mult cu mașina de a ieșit din grafic sau este senzorul de temperatura al motorinei dus. Pentru mai multă siguranță vezi  cat este temperatura motorinei în grupul 5 parcă, este un grup cu toate temperaturile.

În cazul ăsta poți încerca înlocuirea injectorului.

[Ady84]

Salutare tuturor. Am un vento 1.9 TDI cod motor 1z cumparat din 2008. A functionat perfect pana in prezent ( sau schimbat doar consumabile la masina). La ultimul drum insa a aparut urmatoarea problema. A picat vitezometrul, masina nu mai trage, relanti marit la 1300 rot/min si bec bujii palpaie in mers. Am fost la un electrician in Bistrita si sa constatat ca firul de + si - de la senzorul de viteza de pe cutie au intrat in scurt datorita imbatraniri izolatiei. S-au inlocuit firele de la senzor pana la mufa rotunda si  vitezometrul merge acuma dar problema relantiului marit, a becului galben si a lipsei de putere a ramas. S-au masurat la rece senzori de temperatura lichid racire 2800 ohm la  aprox 20 grade temepratura exterioara, senzor temperatura aer  2630 ohm si senzor temepratura combustibil 2050 ohm ( pin 4 si 7). Ce sa putut intampla si cum se poate regla relantiul la un astfel de motor?

Am uitat sa mentionez ca la pornire indiferent de temperatura motorului becul galben pentru buji sta pornit pentru aprox 30 secunde si apoi se stinge.

Modificat 23 Septembrie, 2017 de Ady84

[lupo_bv]

Este posibil să mai ai ceva probleme pe partea electrică. Rezistenţele senzorilor sunt ok, dar cablajul este ok? Asta se poate vedea cel mai bine cu VCDS prin vizualizarea grupului 007 unde se văd cele 3 temperaturi.

Faptul că martorul de bujii stă aprins 30 sec poate indica un scurt sau circuit întrerupt pe circuitul senzorului de temperatură lichid răcire (dacă ai un multimetru îţi explic cum se verifică) şi asta poate fi o cauză pentru ralantiul crescut. La motorul ăsta  se poate modifica ralantiul în anumite limite din VCDS, dar trebuie determinată cauza.

Atât pentru ralanti crescut cât şi pentru lipsa de putere pot fi destule cauze, dar pentru găsirea lor ai nevoie de un VCDS şi un multimetru. Faptul că clipeşte în mers martorul de bujii ar cam indica o problemă electrică.

Până una alta cumpără un spray de contacte, inspectează vizual instalaţia electrică, desfă mufele (inclusiv cea de la ECU ), legăturile la masă de pe motor şi de pe caroserie (vezi pe unde vin prinse fire cu şurub) curăţă-le cu spray de contacte şi poate îşi revine, dacă nu caută pe cineva cu VCDS

[Ady84]

Mersi mult de raspuns. Da am multimetru si te-as ruga daca imi poti spune ce pini trebuie masurati pe mufa de la calculator ( sub grila de la stergatoare)pentru cei trei senzori. Eventual si valorile normale. Am mai vb cu cineva si imi zicea de ceva lipituri reci pe releu ce comanda bujiile. Daca este cineva din Cluj care ma poate ajuta cu interfata pentru citire calculator dau o bere. Multumesc de ajutor.

Modificat 24 Septembrie, 2017 de Ady84

[lupo_bv]

În primul rând despre releul de bujii: probabil că a vrut să spună releul de management al ECU. Releul de bujii nu are treabă cu pornirea, doar comandă bujiile. Iar releul de management (vestitul releu 109) cred că este ok din moment ce se aprinde martorul de bujii. Dacă nu era ok nu se aprindea deloc martorul de bujii. Deci sărim peste asta.

Ţi-am ataşat cam ce este nevoie pentru a continua discuţia.

Pornim de la poza de mai jos (nu se văd prea bine detaliile dar le găseşti în pdf) unde o să măsori numai continuităţile firelelor. Valori ale semnalelor sunt mai greu de măsurat (le găseşti în pdf) pt. că presupune înţeparea firelor, dar momentan nu sunt concludente până nu determinăm dacă firele au continuitate..

Prin măsurarea continuităţii înţeleg să treci multimetrul pe valoarea cea mai mică de ordinul ohmilor şi la măsurare valoarea să fie până într-un ohm  sau în jur de un ohm pentru a fi ok.

Am marcat cu roşu senzorii de temperatură care au câte un fir ce merge direct în mufa ECU (marcat cu roşu de mine), iar celălalt fir este comun care merge în pinul 33 al mufei ECU (marcat cu verde) şi care este comun şi pentru alţi senzori care ar putea crea probleme şi pe care i-am marcat cu albastru. Sincer eu aici bănuiesc că este problema, dar hai să le luăm pe rând:

• scoţi mufa de la ECU
• senzorul temperatură lichid răcire: scoţi mufa şi între pinul 3 al senzorului şi pinul 14 al mufei ECU să ai continuitate. La fel între pinul 1 al senzorului şi pinul 33 al mufei ECU
• senzorul temperatură aer: scoţi mufa şi între pinul 1 al senzorului şi pinul 64 al mufei ECU să ai continuitate. La fel între pinul 2 al senzorului şi pinul 33 al mufei ECU
• senzorul temperatură combustibil: scoţi mufa ovală de la pompa de injecţie şi între pinul 7 al mufei şi pinul 63 al mufei ECU să ai continuitate. La fel între pinul 4 al mufei ovale şi pinul 33 al mufei ECU

Acum pentru ceilalţi senzori care au fir comum cu pinul 33 al mufei ECU:

• pedala de acceleraţie: scoţi mufa şi verifici continuitatea între pinul 6 al mufei şi pinul 33 al mufei ECU
• senzorul de pe volantă (cel la care ai avut probleme): continuitatea între pinul 1 al senzorului şi pinul 33 al mufei ECU
• debitmetru (MAF): continuitatea între pinul 2 al senzorului şi pinul 33 al mufei ECU

Fă măsurătorile şi vino cu rezultatul apoi vedem ce mai urmează.

schema vento.pdf

relee si sigurante.pdf

mufa partea dinspre fire.pdf

mufa pompa injectie1.pdf

ect.pdf

mufa pedala acceleratie.pdf

mufa MAF.pdf

IAT.pdf

[Ady84]

Salutare. Revin cu masuratorile. S-a masurat continuitatea la mufe si ECU pt senzorul lichid racire, temperatura aer, temperatura combustibil si debitmetru si toate sunt ok. Mai mult de atat pentru senzorul de temp intre pin 14 si 33 ( la mufa ECU) este o rezistenta de 340 ohm, senzor temperatura aer pin 64 si 33 o rezistenta de 1300 ohm, senzor temp combustibil pin 63 si 33 o rezistenta de 706 ohm. Imi indicati locul unde gasesc pe masina mufele de pedala acceleratie si senzor volant. Mentionez ca masuratorile au fost facute dupa 10 minute de la oprire motor. Inainte sa circulat 10 km in oras cu masina si pe bord aveam temperatura de regim ( pt bordul meu indicat la 75 grade aprox - indica eronat asta stiam deja). Am mai observat ca dupa oprire celebrul releu 109 este destul de cald in comparatie cu celelalte, Mentionez ca dupa ce pun contact becul buji ramane aprins aprox 30 secunde si cu motorul cald si cu motorul rece. 

[lupo_bv]

Valorile rezistenţelor sunt bune.

Mufa de la senzorul pedalei de acceleraţie este undeva deasupra pedalei de acceleraţie. Senzorul de pe volant trebuie să fie undeva între motor şi cutie în dreptul volantei. Cred că este undeva pe dedesub. Urmăreşte firele şi vezi că senzorul ăsta are o mufă cu 3 pini (vezi pdf ECT), pinul 1 merge la 33 ECU, pinul 2 la 8 ECU, iar pinul 3 la caroserie.

Dacă releul 109 este doar cald nu fierbinte este ok, oricum dacă ar fi defect nu ar porni maşina.

Din moment ce informaţia de la senzorul de temperatură lichid răcire ajunge ok la mufa ECU şi totuşi martorul de bujii stă aprins 30 secunde indiferent de cum este motorul nu mai rămân decât 2 cauze posibile pentru asta: contact imperfect în mufa ECU sau ECU defect. Deci ar cam fi momentul unei diagnoze care să stabilească:

• codurile de eroare stocate
• temperaturile pe grupul 007
• ceilalţi parametri în timpul funcţionării motorului în mod special: grupul 000 în basic settings şi measuring blocks, cantitatea injectată (gr.001), avansul injecţiei (grupul 004), presiunile (gr.011) şi cantitatea de aer (003) - Printscreen-uri sau poze după ce indică vcds

Fără o diagnoză o să bâjbâi cam mult  până găseşti problema. Pentru diagnoză în Cluj, vezi că pe topicul ăsta este un document cu nr. de tel ale colegilor dispuşi să ofere o diagnoză şi văd că sunt şi din Cluj câţiva

[Ady84]

Salutare. Am facut o diagnoza la masina cu o interfata de la Bosch KTS650. La citirea calculatorului au aparut urmatoarele erori:

021B - fuel temperature sensor open circuit.

0229 - Air mass meter short to B+

0309 -Pedal position sensor signal improbable

02E5 - Brake switchsignal improbable

023F - Intake - manifold pressure Control diference.

Mentionez ca toate erorile au fost citite ca fiind erori statice. S-a incercat stergerea eroriilor din ECU si nu s-a reusit. Exista un protocol dupa care trebuie sterse aceste erori?

S-au mai putu citi si alti parametri:

Injection quantity 12.20 mg/s

Boost pressure 999 mbar

Engine speed 1302 rpm

Atmospheric pressure 1108 mbar

Engine temperature sensor  minus 20,7 grade ( valoare afisata cu motor cald)

Air temperature sensor 18.9 grade

Fuel temeperature sensor  minus 5.6 grade.

Air mass taken in 425mg/S

Start of injection 0.7 CA

Atasez cateva poze cu masuratorile facute.  Astept  parareri avizate despre situatia descrisa in postarile mele.

Ms mult.

Diagnoza Vento 1.9 TDI 1Z.pdf

Modificat 26 Septembrie, 2017 de Ady84

[Ady84]

Cineva care vinde un calculator Bosch 028 906 021 C pe proba la masina. Se pare ca a cedat Ecu masini.

[lupo_bv]

Cam asta cred şi eu. Având în vedere că în mufă valorile senzorilor sunt ok şi că cel puţin temperatura lichidului de răcire şi a combustibilului arată o întrerupere de circuit, asta nu poate fi decât în ECU... sau contact imperfect între mufă şi pinii ECU... sau un scurt în cablaj .

Mai fă o ultimă verificare înainte de  a cumpăra ECU. Măsoară tensiunea între mufa ECU , pinul 33 şi minusul bateriei. Ar trebui să fie 0V. De ce zic asta? pentru că majoritatea senzorilor care prezintă cod de eroare se închid prin acest pin.

Mai scoate şi capacul ECU şi aruncă o privire în interior să vezi dacă nu se observă ceva ars, oxidat, etc. eventual nişte poze.

[Ady84]

Salutare. Am facut inca o data toate masuratorile indicate in mufa ECU si a rezultat:

64 -33    1123 ohm

63-33    588 ohm

14-33    257.8 ohm

8 - 33    1476 ohm

S-a masurat si tensiunea intre borna minus si pin 33 ( ECU)  - 0 V .    Intre pin 33 ECU si borna + exista tensiune de 12,66V.

Atasez si o poza cu calulatorul. Azi voi face o proba cu un alt calculator.

 

 

Modificat 28 Septembrie, 2017 de Ady84

[Ady84]

Revin cu rezolvarea problemei. Am fost la dezmembrari si am schimbat calculatorul cu proba pe masina. Am probat 3 calculatoare. La primul nu a vrut sa porneasca de loc motorul( la codul de pe calc diferea ultima litera  in loc de C cred ca era AF), la al doilea a pornit fff greu ( nu s-a aprins deloc becul galben cand am pus contact - nici pt cateva fractiuni de secunda) si cu al treilea ( codul  corespunde in totatiltate si becul galben s-a aprins pt cateva fractiuni de secunda la punerea contactului) masina functioneaza f bine la cald si are relentiul la aprox 900 rot/ min. Sa vedem cum va fi  pornirea si la rece ( dimineata o data cu venirea frigului). In zilele urmatoare voi merge sa mai pun o data testerul pe masina sa vedem ce parametri imi indica si cu aceasta ocazie vreau sa reglez si avansul din capacul pompei ( in urma cu 6 luni sau schimbat celebrele garnituri - scurgere motorina). La ce valori credeti ca ar  trebui sa reglez avansul pt a avea un comportament economic ( la carburant) al masini?

Asadar am in posesie un calculator( cel  vechi) cu care masina  porneste dar ramene turata la 1300 rot/min ( temperatura citita -20 grade) pe car il pot oferi pt experimente sau ca si donator "organe" ( componente) daca cineva se incumeta sa depaneze asa ceva.

 

 

Modificat 29 Septembrie, 2017 de Ady84

[lupo_bv]

Dacă pui IQ mai mare, vei avea consum mai mic si masina va fi mai leneșă, dacă pui IQ mai mic va fi invers, consum mai mare si mașină mai vioaie (aici atenție să nu scadă sub 2.2 cu motorul cald pentru că vei avea probleme de funcționare: ralanti aiurea, detonatii lac răspândi. Fenomenul este explicat pe larg pe topicul Tuning TDI fără bani de pe aria de tuning.

Ulterior după hamer mode se mai poate ajusta în anumite limite din vcds din adaptation. Așa ca limite îl poți pune între 3si 9 cu motorul cald bine (când este rece IQ este mai mare. Mie de exemplu îmi place cum merge pe la 2,5-2,7 când este apa la 90grade.

Cam gata cu off topicul. Căuta ca s-a mai discutat problema.

[cristi16v]

Salutare .  

 Cum a dat un pic frigul am inceput sa am probleme cu pornirea la rece la golf 3 1,9 tdi de 90 cp .. La 0 grade porneste foarte greu . Pun un videoclip sa vedeti despre ce este vorba . Dupa prima pornire nu mai are nici o problema , porneste la sfert . Am schimbat 3 bujii iar ultima ( numerotate de la distributie inspre dreapta ) sa rupt si se invarte in gol . Nu pierd compresie pe acolo dar eu banuiesc ca de acolo ar fi problema cu pornirea grea , iarna trecuta pornea la -20 de grade mai usor ca acum (Mergeau 2 din 4 bujii )  , acum cu 3 bujii noi bosch  nu porneste. 

 Teoria mea ar fi ca daca prima bujie e rupta nu mai face masa cu motorul si daca prima nu face masa se intrerupe acolo circuitul . Curent ajunge pana la bujii.  

Pun un filmulet cu prima pornire dupa ce a stat aprox 24 ore , si inca un filmulet cu masina in mers. Trage bine , nu scoate fum , nu mananca ulei , nu scade nivelul de antigel , garnitura de chiuoasa a fost schimbata , distributia a fost schimbata recent . 

Prima pornire

In Mers!

[lupo_bv]

Bujiile sunt în paralel, deci nu depinde alimentarea uneia de a alteia. Dacă primesc tensiune atunci nu este problema la alimentarea lor (aici o problemă ar fi să zicem că nu ar face contact rampa de alimentare cu bujiile). Ar putea fi o problemă în schimb dacă cea faultată ar face scurt, dar ar trebui să se ardă siguranţa şi să nu mai primească tensiune nici celelalte (cel mai bine nu mai băga mufa la cea stricată).

Verifică dacă nu cumva se dezamorsează circuitul de alimentare cu motorină sau ia aer fals pe la valva termică de pe filtrul de motorină. Ca să elimini această cauză verifică cum porneşte cu turul băgat direct într-un pet cu motorină.

Mai încearcă să vezi cum porneşte cu mufa de la senzorul de temperatură lichid răcire scos (în felul ăsta bujiile vor fi acţionate mai mult timp şi nu este nevoie să pui contactul de mai multe ori).

Părerea mea este că nu de la bujii este problema. Eu am avut toate bujiile arse şi la -25 grade a pornit mai repede ca a ta cu trei bujii bune.

Prima dată asigură-te că ajunge motorină la pompă.