Ce bujii (cu scanteie) folositi?

[Paulorossi]

Salut prieteni,pt masina din semnatura,motor 1,4 16V,AXP care bujii recomandati?

-NGK PZFR6J-11

-NGK BKR6EIX-11

 

Am observat ca prima pozitie este mai scumpa dar oare este mai performanta?

[mihaighimpu]

Salut

Pentru motorul meu 1.4 tsi 125kw cod BLG,am gasit mai multe tipuri de bujii compatibile,Bosch,NGK,chiar si originale VW.

Unele au scanteia 5mm,altele 7mm.

Intrebarea este urmatoarea:de care sa iau,care ar fi mai bune,dat fiind ca imi apare misfire pe cilindrii,dar numai la turatii peste 6000 si atunci martorul MIL(check engine)clipeste intermitent,dupa care se stinge.

Sau poate trebuie schimbat si filtrul de benzina?Din ce mi-a spus cel de la care am luat masina,si bujiile si filtrul de benzina le-a pus noi acum aprox.8 luni,cand a facut revizie!

Multumesc

[Nautilus]

La maşinile care au bobine separate pe fiecare cilindru, misfire la turaţie înaltă împreună cu clipirea martorului luminos apar când bobinele nu mai fac faţă. Astfel încât e posibil ca una sau mai multe dintre bobine să fie pe moarte.

 

Un mare număr de bobine originale şi aftermarket fabricate între 2002-2010 erau de proastă calitate şi nu puteau menţine scânteia la turaţii şi presiuni turbo mari cu deschiderea originală a bujiei. DIn acest motiv, "înţelepciunea populară" recomanda reducerea cu 0,1 mm a deschiderii. Spre exemplu, la 1.8T, 0,7 mm în loc de 0,8.

 

Bobinele de după 2010, atât cele originale, dar mai bine construite (spre exemplu Beru ZSE 043, sau Hitachi cu şurub), cât şi cele de 2.0TFSI, care pot fi puse la 1.8T şi alte motoare, pot menţine scânteia la 1,0 mm fără probleme şi sunt şanse mari să poată menţine şi la 1,1-1,4 mm.

 

Când am dat jos la 123 051 km bujiile (NGK BKR7E SC instalate la 85 000 km), aveau deschidere peste 1,0mm, mai aproape de 1,1, şi funcţionau foarte bine.

[PSK 2.0 TSI 211 HP]

Eu nu inteleg expresia '' sunt foarte multumit de bujii '' . Unii au impresiia ca daca iti schimbi bujiile gata ti-ai tunat masina . Eu am un logan 1.6 16 v cu 360.000 km si nu i-am schimbat bujiile de la 100.000 km niciodata si merge la fel ca atunci cand l-am cumparat . Eu va recomand sa va inlocuiti la masini piesele uzate cu altele identice si noi . E cel mai sigur . Va salut ;

[robi_zet]

Si cand o sa ti se topeasca un piston ai sa spui ca oare de ce nu mi-am schimbat eu bujiile

[torentmonkey]

La nebuniile astea turbo unde aprinderea e destul de importanta se simte. Iti retardeaza avansul daca ai ceva probleme. Bujiile de pe motorul meu cu care venisera aveau niscai depuneri si cand mergeam mai turat si in sarcina serioasa apareau detonatii. Le-am schimbat si nu mai face nimic :) Lasa loganu' ca nu are treaba cu ce face vag la motoare.

[mihaighimpu]

Pe masina am acum ngk PZFR6R,exact ce trebuie pentru motorul meu.Am inteles de la fostul proprietar ca le-a montat anul trecut,in Septembrie,la 45.000km.Acum masina are 51.000km.

Am gasit in specificatii ca aceste bujii au distanta dintre electrozi 0.9 si pozitia scanteii 5mm.

Pentru a compensa,credeti ca as putea schimba cu bujii bosch 0 242 240 665,care au distanta dintre electrozi 0.8 si pozitia scanteii 7mm?

 

Multumesc

[catalinmiti]

Acum un an am auzit de la cineva foarte priceput la TFSI cum ca ar trebui marita distanta electrozilor daca masina are soft tuning. Cunoaste cineva mai in detaliu daca si cu cat ar trebui facuta aceasta modificare?

[PSK 2.0 TSI 211 HP]

Da ce frate pistoanele aste sunt din plastilina facute ? ;) 

[SergiuD]

In mod normal se pun bujiile recomandate de constructorul masinii (VAG), ele vin gata reglate la distanta specifica, si se inlocuiesc la un interval anume. Nu modificati distanta la electrozi si nu puneti bujii care nu sunt echivalente cu cele OEM. Bobinele de inductie OEM sunt proiectate sa suporte cu brio bujiile OEM, intr-un cuvant toate piesele sunt calculate pentru randamentul optim.

 

Intr-adevar au existat probleme cu bobinele care se umflau, dar asta pentru ca cei care le-au manufacturat au facut rabat de la calitate la condensatorii din ele, in rest mai pica ca orice piesa deoarece lucreaza in conditii grele (temperatura mare, tensiune mare, si cateodata umiditate).

 

Cand vine vorba de tuning e bine sa se urmeze sfaturile unor ingineri in alegerea bujiilor, modelul acestora se schimba daca se impune prin modificarea camererei de ardere (raport comprimare) prin alegrea unor bujii mai reci de obicei cu aceasi distanta la electrozi daca sistemul de aprindere ramane OEM. Sau la montarea unor bobine mai potente care au in specificatii o anume distanta la electrozi mai mare, doar se mareste distanta la cele OEM deoarece acestea au temperatura de lucru potrivita.

 

Daca motorul e OEM din punct de vedere a specificatiilor, si sistemul de aprindere idem, schimbarea tipului de bujii poate avea efecte nefaste daca nu se tine cont de echivalarea temperaturii de lucru, distanta electrozi, lungime filet etc.

 

 

LE - @ PSK 2.0 TSI 211 HP - depunerile pe bujii (sau in oriunde in camera de ardere) duc ori la detonatii (zornait metalic) ori la preaprinderi care in cateva secunde iti topeste/sparge pistonul fiindca se degaja caldura prea mare si aluminiu e metalul care se topeste primul si e mai moale, chiulasa e mai masiva si are racirea pe apa ;)

Modificat 10 Iunie, 2015 de SergiuD

[catalinmiti]

Deci inseamna ca atat timp cat camera de ardere ramane identica ar trebui sa ramana bujiile OEM chiar daca puterea a crescut?

[SergiuD]

Nu e neaparat, nu am acoperit bine aici explicatiile din literatura de specialitate, ideea e ca bujia are 2 parametrii importanti, temperatura de lucru care depinde de cata caldura degaja explozia in cilindru, si distanta intre electrozi care e data de 2 factori: presiunea din cilindru si capacitatea de inductie a bobinei.

 

Pozitia scanteii sau forma electrozilor doar o uzina intreaga cu o armata de ingineri o poate determina care e optina.

 

Daca s-a marit puterea teoretic motorul degaja mai multa caldura, dar daca e o marire doar din soft ma indoiesc sa fie necesara schimbarea cu o bujie mai rece, adica care cedeaza caldura mai repede pentru a prevenii preaprinderile. Dar cine face softul ar trebuie sa aibe o parere destul de pertinenta pe aceasta tema zic eu.

 

Pe net se gasesc o gramada de poze cu explicatii cum trebuie sa arate o bujie si cum arata o bujie prea calda sau prea rece si cum se prezinta efectele pe mersul motorului, noi doar dupa acesti factori empirici putem determina temperatura optima a bujiei daca vrem sa customizam motorul.

 

Ideal e sa obtinem o culoare a izolatiei electrodului central cafenie spre caramizie sau macar o tenta gri, alb inseamna amestec sarac sau bujie prea calda, negru amestec prea bogat sau bujie prea rece. Electrozi erodati sau topiti e clar ca bujia e foarte calda pentru motorul respectiv, si/sau raport copmpresie prea mare (detonatii), sau acelasi efect poate aparea daca turbo baga aer prea mult sau prea cald.

 

Deci e foarte complicat de modificat un motor pe bune, doar un soft facut sa se incadreze in parametrii masinii nu ar trebui sa impuna probleme, dar ca sa previi eventualele probleme vezi daca exista echivalente la bujiile OEM care sa fie construite cu metale nobile (platina iridium) fiindca reclama de pe net zice ca scad posibilitatea aparitiei detonatiilor.

Modificat 10 Iunie, 2015 de SergiuD

[catalinmiti]

Am inteles. Multumesc foarte mult si chiar am sa studiez in directia asta

[Muraru Dan]

Parerea mea e ca de la stage 2 in sus trebuie sa ai in vedere schimbul bujiilor cu unele mai reci. La stage 1 nu am auzit nicaieri sa fie nevoie de asa ceva. Insa totul se calculeaza, nimic nu se pune dupa ureche.

[catalinmiti]

Am studiat, si intr-adevar nu trebuie schimbata distanta intre electrozi si nici nu imi trebuie bujii mai reci. Care ar fi cele mai bune bujii? OEM, care sunt de fapt niste Bosch  F6KPP332S, sau NGK PFR7S8EG  sau NGK platinum-nustiucum...sau DENSO... ?

Modificat 1 Iulie, 2015 de catalinmiti

[Muraru Dan]

Pai si bujiile oem sunt cu platina.

Doar daca vrei ceva cu iridiu, in rest ceva mai bun nu ai ce pune.

[torentmonkey]

Mai bun in ce sens? Mie cu prostiile astea cu iridiu imi face detonatii dar cu cupru nu. 

[Mumus.]

Ai verificat cu lera spatiul dintre electrozi?

[catalinmiti]

Deci iridium sunt mai bune decat platinum. Nu stiam

[torentmonkey]

La specificatiile masini erau ambele bujii. Din cauza ca iridiu arevarful foarte ascutit la electrod se incinge mult mai tare ca unul mare de cupru si de aici detonatii. Mai bine dau 40 de lei la 15 mii de km pe 4 bujii si merge masina cum trebuie decat sa dau 2 milioane pe iridiu x super etc. Nu degeaba toti cu motoare remapate, swap turbo injectoare, etc folosesc cupru.

[Mumus.]

Nu prea cred ca au vreo temelie spusele tale.

[torentmonkey]

Eu am vazut diferenta pe masina mea. Nu e tocmai stock.  Pe o masina care a nu a suferit modificari nu ar trebui sa se simta diferenta intre bujii insa la mine e alta treaba. Singurul lucru la care sunt mai bune iridiu/platina este intervalul de schimb.

 

stanga iridiu dreapta cupru

 

Modificat 7 Iulie, 2015 de torentmonkey

[Muraru Dan]

Bujiile cu iridiu in teorie sunt facute sa tina mai mult decat cele cu platina.

Insa, e f important sa apara codul motorului, nu modelul generic almasinii, deci atentie, in lista producatorului pt respectiva bujie.

 

Conteaza pozitia scanteii, temperatura.

 

Dar de regula, eu personal consider ca cele cu platina, oem (sau modelele facute de Bosch si Ngk) sunt arhisuficiente si de incredere.

 

Si nu uitati, bujia se schimba si dupa timpul de exploatare, adica la max 4 ani, nu numai dupa nr de Km.

[GABIVVX]

Asta cu 4 ani...este cam bagata de la producator sa fie flux si vanzare.

Nu poate ,,expira o bujie'' dupa 4 ani si nu isi poate pierde calitatea pe considerente de vechime in ani...cel mai important este nr de km efectuati si modul de functionare a motorului.

[catalinmiti]

Totusi, OEM sunt niste Bosch-uri F6KPP332S . Acel 6 sa fie oare cifra termica, deci sa fie mai rece decat NKG PFR7S8EG ?