Curatarea Turbinei - Motoare Tdi

[Rune]

Nu bati campii deloc esti chiar mai aproape de adevar decat iti poti inchipui, deci atat timp cat geometria este ancrasata nu ai ce sa spui despre  debimetru , deoar in cazul ca pui unul noi si atunci poti spune clar da nu e debimetru ci e geometria ancrasata.

 

In general lantul slabiciunilor merge in directia MAF, EGR Turbo, daca se mai intampla la masini care stau mult pe dreapta sa rugineasca  geometria sau parghia si atunci lantul slabiciunilor incepe  invers.

Cu gaura te poti duce linistit 3-4 mm ceea ce nu e nevoie  deoarece peretele este mai subtire, la interior se afla 2 banale "termosenzori care si ele la randul lor se incalzesc dar nefiind in bataia curentului de aer servesc drept valoare de referinta ptr senzor, e astfel  vine racit si  senzorul masoara o valoare mai inalta, asta e masura de samsar!

[mad_kat]

da, eram sigur ca asta e logica - stiu principiul de functionare al maf-ului

daca nu era nici o schimbare pentru mine insemna ca este debitmetrul fubar sau geometria gripata.

insa faptul ca am citiri peste 550 (unde se plafona inainte de baita) si presiune turbina mai aproape de required imi da ceva sperante.

nu mi-e groaza de 300ron pe maf ci de demontare actuator / turbina :(

vizual nu pare prea multa rugina pe la actuator, si masina de 2 ani aproape de cand e la mine nu prea a stat... si a avut si scut plastic oe, si acum metalic - deci mai greu cu jeg si apa pe acolo

[Rune]

MAF ul sta la 550 in 2 situatii:

 

1 MAF distrus

2 Limp mode

 

deci cand vezi maful la 550 trebuie sa dai un ochi la presiunea turbo, lucreaza  e maful dus, nu lucreaza e limp mode..

Nu e chiar asa de complicat atat timp cat nu umbli la reglaje e simplu si singura piesa gare o poti pune pe dos si e bai  este inelul de comanda al vanelor, in rest e mecanica de 2 lei si degete belite.

 

Debimetru se evalueaza  la WOT= talpa si cand motorul trece de 3000 rpm valoarea masurata nu trebuie sa scada sub 900  850  ceea ce la tine  cam asa arata, acum mai ales ca e putin matol de la snaps  dar daca se mai incarca putin cu vapori de ulei cade bine sub 850.

Sperantele se reduc in cateva saptamani...e o chestie de timp...

[mad_kat]

mda, la mine in limp statea la 550 si fara limp scadea sub si se plafona la val asta.

o sa mai vad cat se mai misca cu mana actuatorul - ca n-am mai incercat, dar sigur e mai vioi, altfel nu vedeam presiuni asa mari.

offtopic - e ciudat limpul la alh - am avut debitmetru ucis si linie de vacuum plesnita la un jtd pe alfa tot cu edc15 si limpul era o chestie de nu trecea de 3000rpm si 100kmh.

cu bora m-am intors duminica noapte de langa slatinapana la buc cu o medie de 107kmh in conditiile in care a dat eroarea la 5 min dupa plecare...

[mad_kat]

Deci ma dau batut... Chiar daca logurile arata ca ultimul postat - imi da limp absolut neexplicabil. In WOT nu, insa o apuca din senin la mers linistit. Nu am reusit sa reproduc voit fenomenul.

Oricum o chestie e clara - actuatorul nu se misca cat de liber ar trebui - am comparat din nou cu CRDI-ul din familie - al carui actuator se misca lejer cu mana, si in sarcina are o miscare mult mai ampla...

Iar sa schimb singur nu ma bag... oricat de stupid ar parea...

[Rune]

Este important sa te uiti imediat dupa ce ai luat un Limp MOde ce eroare stocheaza si in general apar 2 erori una fiind negativ deaviation sau pozitiv deviation.

 

Este bine de stiut ca eroarea cu negativ deviation  vine stocata mereu pe cand eroarea cu pozitiv deviation nu totdeauna!!are o explicatie dar nu intram in amanunte...

 

La negativ deviation in majoritatea cazurilor este o problema la instalatia vacuum, cu alte cuvinte datorita lipsei de vacumm(  scapari, N75 defect, actuator defect si mai rar geometria blocata) in momentul cand accelerezi  geometria nu poate inchide vanele in timp util ptr a creea presiunea ceruta.

 

La pozitiv deviation in majoritatea cazurilor este o problema de geometrie blocata si deoarece arcul din interiorul actuatorului (el fiind responsabil de deschiderea vanelor geometriei in vederea scaderii presiunii in turbo) nu are indeajuns de multa putere ptr a invinge blocajul  geometriei,  vanele raman prea inchise si turbo face suprapresiune.

LA pozitiv deviation  sunt si cazuri speciale cand instalatia de vacuum, datorita  unui filtru de aerisire sau a unui N75 defect, nu reuseste sa scada reduca vacuumul ptr a deschide vanele.

 

Cand ai geometria este ancrasata/ blocata  acest fenomen este mult mai vizibil  cand turbo este fierbinte decat cand este "rece" si aici trebuie mentionat ca multi testeaza turbo la rece  astfel acest fenomen de blocare a geometriei nu este sesizat, de aceea logul BS 003  sau logul in mers se face dupa un anumit timp de mers cu masina astfel incat ca turbo sa fie la adevarata lui temperatura de lucru.

 

In cazul tau este necesar demontarea turboului si curatarea geometriei, eventual verificarea actuatorului asa ca intereseazate pe forum cine face acesta operatie in Bucuresti si ai rezolvat problema.

[bamseflorin]

Salut

Asa am patit si eu

Luam limp daca mergeam spre linistit

Am avut geometria blocata pe maxim - aveam presiune mare tot timpul

Dupa o vizita la Cipos s-a rezolvat prin curatare turbina

[mad_kat]

am mers weekendul asta cu laptopul conectat mereu. Si am mai incercat loguri si cu masina mai fierbinte, si la fel... :(

si imediat dupa limp imi da eroare cu negative deviation. Atat. Niciodata nu a dat cu positive.

 

dupa cum spuneai mai sus - la cum se simte si la mana actuatorul - probabil asta e cauza... cat mi-ai explicat si tu si cat am studiat saptamana asta cred ca am inteles binisor functionarea...

N75 99% e ok, scapari de vacuum nu prea ar mai avea pe unde sa fie si testul lui Laurentiu arata o miscare destul de mica a tijei actuatorului.

 

am vorbit cu Alin deja - sa facem curat prin zona actuatorului si vedem de acolo ce se intampla...

 

multumesc mult de informatii, si pentru timpul alocat explicarii :D - imi place sa inteleg o problema cand apare.

 

edit: @bamse - nu am presiune mare tot timpul - se vede pe log - doar nu are presiune destula uneori - nu misca actuatorul cum trebuie

 

edit no2: mi-ar face mare placere sa desfac turbina, si sunt sigur ca nu as strica-o si as putea sa o dreg - am ceva experienta la desfacut motoare si umblat la masini - insa avand in vedere zona fierbinte a evacuarii cu suruburile binecunoscute nu dispun de timpul necesar interventiei :(

Modificat 22 Septembrie, 2014 de mad_kat

[Laurentiu_LWR]

In primul rand uita ce masini ai mai condus vreodata...nu compara cu alfa...crdi...etc...sunt masini diferite si probabil tahnologii diferite...

Cauta pe cineva cu o masina ca a ta si acolo faci comparatii..vezi la el ce se intampla si verifici si la tine...eventual il convingi sa mai iei una alta de la el si probezi la tine...

Actuatorul nu trebuie sa se miste chiar foarte usor...pentru ca in el este un arc...si daca zici ca la gura se misca dar cu mana nu...inseamna ca iti e frica sa apesi pe el sau nu stii pe ce sa apesi..pentru ca ce spui tu e imposibil...

Pe langa asta...Rune mi-a explicat si mie de lantul Maf...EGR...Turbo...si din cate mai tin minte ca sa zici ca ai probleme cu turbo trebuie sa fii 100% ca Egr si Maf sunt bune...

Ai suspendat Egr-ul sa vezi cum se comporta?

Vacuum-ul...l-ai masurat?

Ai schimbat un furtunas si ai dat cu spray pe Maf si gata te dai batut?

[mad_kat]

Motoarele sunt diferite insa turbinele sunt cam la fel ca principiu - cu actuator vacuumatic. Si se misca cam la fel. Btw - cum necum numai de diesele cu Bosch EDC15 am avut parte :D Iar la Alfa am si curatat singurel turbina - dar avea avantajul ca era in fata motorului si se ajungea f usor la ea, si asa m-am luptat tare cu suruburile de pe galerie...

De miscat - cat se misca tragand cu gura atat si impingand cu mana - cam 5-6mm - si crede-ma am facut parghie cu prelungitoare de tubulara si am impins de se lasa masina in suspensie :D Cred ca e destul :icon_bounce: Am rugat si pe un vecin cu un G4 cu ceva PD (nu stiu sa recunosc codul) sa ma lase sa vad cum se misca tija geometriei - si e la fel de "lejera" ca la CRDI... deci clar la mine e ceva in neregula.

Maf-ul dupa curatare este decent - deci nu prea e de acolo. Nu e perfect, dar mai merge.

Prin suspendare EGR daca intelegi deconectare da, am facut-o deja si nu e nici o diferenta, tot ia limp. Si cu deconectare maf am incercat - si tot asa, ia limp...

 

Sunt 99% convins ca e de vina actuatorul - si cat mi-ar face placere, nu am timp si recunosc nici conditii sa il dau jos :(

[Rune]

Deci pargia geometriei trebuie sa faca o cursa de aproximativ 1 cm, deci  can motorul este oprit geometria sta in pozitia " vane deschise la maxim" cand motorul este pornit , aici trebuie specificat la relanti,  geometria sta in pozitia vane inchise si acesta pozitie este data de surubul limitator.

 

Deci cand pornesti motorul actuatorul, deci forta vacuumului, trage parghia geometriei la surubul limitator, cand opresti motorul vacuumul se reduce si parghia geometriei este impinsa de arcul din actuator in pozitia opusa  surubului limitator ( vane deschise)  ei bine intre pozitia data de surubul limitator si pozitia data de actuator cand nu are vacuum trebuie sa fie o diferenta de  aproximativ  1 cm.

 

In mersul normal fara accelerari , deci mers constant ( batranesc, cruise control) geometria sta foarte mult intr-o pozitie unde Cycle Duty arata o valoare de  -+ 40% ei bine acesta este punctul unde geometria incepe sa se blocheze si acest punct corespunde  aprox 1/3 din cursa pe care o face actuatorul de la pozitia vane deschise spre  vane inchise.

La MAF urile care au trecut de 150000 km valoarea masurata este mai scazuta datorita depunerilor de pe senzor, curatarea senzorului este destul de dificile deoarece de multe ori nu aduce efectul dorit si de multe ori  curatarea il poate distruge daca folosesti alcol diluat , de aceea se foloseste alcol isopropilic care este pur deci nu este diluat cu apa distilata.

Mai exista o posibilitate de imbunatatire a valorii MAF masurat prin efectuarea unei gauri, daca te intereseaza iti pot explica, dar exista ca si la curatare riscul ca senzorul sa fie distrus.

Parerea mea este ca un actuator  dupa 10 ani trebuie inlocuit, dar la tine este mult mai probabil ca limpul vine de la  geometria ancrasata decat de la actuator, dar este posibil ca si arcul din actuator sa fie tasat/rupt si de aceea nu mai are putere sa impinga geometria respectiv sa deschida vanele.

 

Actuatorul se demontaza foarte simplu  este vorba de o siguranta si 2 piulite M6, dar la multe modele accesul la actuator este destul de anevoios....

 

Informeazate bine inainte de a pleca la lupta deoarece acesta opratie daca este facuta de cine nu trebuie  poate da dureri de cap  si daca turbo baga ulei pe partea de esapament, se remarca prin miros urat al gazelor de esapament,  deci in acest caz  este recomandata  reconditionarea completa a turboului...informatii, pareri recomandari gasesti destule pe forum ptr a limita riscul , deci informeazate bine inainte de a decige directia.

 

Suspendarea EGR este cel mai eficient cu o garnitura plina deoarece daca il suspenzi numai de la furtunul de vacumm si axa valvei ERG este blocata pe deschis suspendarea de la furtunul de vacuum nu aduce absolut nimic.

 

Turbourile  sun asa cum banuiesti adica functioneaza pe acelasi principiu.

[mad_kat]

Da, la CRDI parghia se misca cat spui tu - daca nu chiar ceva mai mult, apasand (de fapt tragand ca actuatorul, si intreaga turbina sunt invers ca pozitie fata de TDI)

La mine apasand cu toata forta nu misca mai mult de acei 5mm... e clar blocat pe unde spui tu...

 

Probabil ca actuatorul e intepenit - ma astept la schimbarea lui. Iar MAF-ul - dupa ce se mai imbacseste il mai curat odata, tot cu izopropilic si ii fac si gaurica (mi-ai zis de ea deja) - pe principiul ca daca deja e in coma, il pot si omora :)

 

O sa insist si cu Alin - inainte de a demonta mai mult - intai actuatorul.

 

edit: inca o chestie - dupa curatarea debitmetrului am sesizat o scadere a consumului pe BC - undeva cu 0.5-0.6l / 100km in oras... chestie normala

Modificat 22 Septembrie, 2014 de mad_kat

[Rune]

da un debimetru imbatranit duce la cresterea consumulul, pare ptr multi o afirmatie bizara dar se poate explica si demonstra cu acte in regula.

 

Si eu mi-am comandat unul nou deoarece al meu avea deja 150 de mii 8 merg pe principiul e mai ieftin de schimbat la 150000km decat dediagnosticat) si mi-am permis sa testez ce aduce gaurica, ei bine cu debimetru nou  faceam normal cu fiecare sfert de rezervor 300 km, in ultimul timp ( e vorba de -+6 luni)  scazuse la 250, ei bine in ultimele 2 saptamani am mers cu debimetrul vechi cu gaura ( si cel nou  sub scaun de rezerva)  si iti pot spune ca consumul a revenit la 300km / la sfert de rezervor.

 

Din pacate nu am consumul in BC , dar cand mergi zilnic cu masina pe aceiasi ruta ai deja un control asupra consumului de aceea eu m-am obisnuit cu acest sistem sa controlez informativ consumul si pana acum a functionat destul de bine.

[mad_kat]

eu stiam asta de la Alfa - la JTD vazusem cu se degradeaza debitmetrul... pana a crapat de tot si iremediabil de imi dadea limp de la pornire (pornit de la 100k km - la 150k a crapat). Iar cu mufa scoasa aveam consum cam cu 1l/100km mai mult.

 

sunt principii comparabile care se aplica la orice diesel - cu mici variatiuni in functie de producator si sistem (pompa injectie, PD sau CR)

 

de-asta nu "uit" complet de la un motor la altul astea - ce inveti din experienta cu un motor, aplici cu un pic de grija si la altele.

 

edit offtopic: pe forumul vecin si prieten pe care activez de la infiintare, si sunt (inca) admin ma distreaza cat de habotnici sunt "specialistii" - cum ca dieselele VM Motori sunt de necomparat cu altele, mai ales VAG... :D ...

Modificat 22 Septembrie, 2014 de mad_kat

[Rune]

VM Motori :icon_rendeer: adica  mi se ridica parul maciuca cand aud de acest tip de motor....sa fugi de ele ca de dracu, teoretic par motoare bune deoarece sunt concepute modular  dar teoria este una practica cu totul altceva da un ochi pe la Jeep Cherockke echipate cu motoare de 3.1 td, le plangi de mila....motor mai primitiv nu am vazut, parca e ARO de Brasov cu chiulasa din bucati.

 

Problema cea mai mare a PD urilor este presiunea  de injectie la regim scazut si de aici fumul specific la PD la plecarea de pe loc( si de aici marile probleme cu depuneri excesive la recirculare), in schimb in turatii presiunea  ajunge la aprox 2200 bar.

Pe alta parte CR urile  au o presiune nominala mai scazuta decat la PD uri  dar, si asta este marele plus la CR, presiunea este constanta pe toata plaje  de turatii si de aici  CR urile  au depuneri mai mici la recircularea gazelor.

Intradevar tecnica CR au descoperit-o elvetienii de la ETH Zürich si au vandut-o celor de la Fiat care au fost primii producatori de masini de serie cu CR de aici si VM Motori sigur sunt mana in mana cu Fiat dar  daca ma uit la BMW Mercedes Opel care si ei au plecat pe CR de la inceput, pot spune ca masinile diesel de productie Italiana sunt tractoare fata de cele nemtesti, cat despre noile generatii de CR VW ...sunt incantat.

 

Sa revenim la topic asa este  principiul de functionare este destul de asemantor, deci chiar daca schimbi marca te ajuta anumite cunostinte, dar sistem de diagnoza ca la VW nu vei mai gasi ptr celelante marci si OBD  nu este asa de complet ca VCDS, de aceea cand v-a veni timpul voi schimba marca dar voi ramane in grupul VAG.

 

Daca vrei sa mai discutam pe alte teme decat Turbo sau curatarea turboului ma poti contacta in PM ca nu e ok sa incarcam topicul, tu stii mai bine.

 

Bafta :Driver:

Modificat 22 Septembrie, 2014 de Rune

[mad_kat]

numai spun ca in diferite VM-uri (inclusiv cel care l-am avut vreo 50k km) am umblat si le-am vazut si relele si bunele - si in concluzie mi-am luat ALH. Iti dai seama de concluzia trasa daca am optat pentru TDI :) Iar motoarele mai simple imi plac, mai putine lucruri ce pot merge prost.

Italienii nu au ingineri prosti - au idei bune, dar nu sunt in stare sa le duca pana la capat. Niciodata.

CRDI-ul asta de la accent e o bijuterie - 2 axe cu came, distributie pe lant, CR cu o plaja mare de turatie de cuplu - insa destul de firav - altfel decat nou nu as sfatui pe nimeni... nici pe departe robustetea vag-urilor.

 

cu diagnoza asa e - VCDS-ul este o scula excelenta - probabil si la mine, dupa Bora o sa fie tot ceva VAG (si) din cauza asta.

 

da, nu mai incarcam topicul, plictisim lumea poate :) dar pe mp nu prea as vrea sa te stresez...

Modificat 22 Septembrie, 2014 de mad_kat

[mad_kat]

Just as expected.

Actuatorul era cel original al masinii, cu stanta anului de fabricatie - destul de gripat.

inlocuit cu unul nou tot Garrett, se simte la mana cat de usor merge prin comparatie - si acum isi face cursa completa.

Nu am avut inca unde sa incerc mai mult de 4000+ rpm in tr2... verificam in weekend insa :)

 

geometria se misca f lejer la mana - un pic - daca esti tipicar (asa cum e Alin :) ) - agata. prea putin sa merite demontat. 

actuatorul bun si niste alergatura o rezolva.

[Rune]

Inainte de a monta actuatorul porneste motorul fara actuator si misca parghia de la un capat al celuilant pana te doare mana, cel mai corect cu motorul pornit si accelerat la 2-3 mii rpm, ajuta enorm la deblocarea/decalaminarea geometriei.

 

Eu foloseam ptr a misca geometria rapid un fierastrau pendular  in care montam o sarma de jumatate de metru care o fixam pe parchia geometriei in locul tijei si in 10 minute era deblocata geometria de nu iti vine sa crezi.

 

Nu uita sa dai cu vaselina de cupru( rezista la 1100°C) de jur imprejurul parghiei acolo unde intra in miezul turboului, in acel loc poate rugini de la condens si bloca parghia.

 

Dupa ce termini sa faci un  BS 011 sa vedem daca reglajele sunt corecte, si apoi un log in mers sa vedem daca MAF ul e bun.

[mad_kat]

geometria se misca f foarte usor cu actuatorul scos - am incercat si eu.

nu am mai scarmat-o in cazul asta

 

vaselina de cupru nu s-a aplicat, si ma oftic cat de prost sunt ca am uitat de asta.

aveam jumatate de tub de cand mi-am deblocat si gresat glisierele de la etrieri... si am uitat sa o iau sa ii pun pe baieti sa dea.

 

o sa ii dau eu ca nu e mare inginerie

 

a - si actuatorul nou are o mica imbunatatire - un fel de burduf de cauciuc la iesirea tijei din actuator (ca la caseta de directie dar evident mult mai mic). Antijeg.

 

Log vreau sa ii fac in weekend - sunt f curios si eu ce se intampla pe acolo - sper sa am timp, ca e si ziua lu' fii-mea. Care e bucuroasa nevoie mare ca merge din nou "masina albastra" :)

[Rune]

Vaselina de cupru gasesti si la Baumax in spray la un pret rezonabil si aplicarea se simplifica enorm.

O alta imbunatatire care o poti aduce la actuator este aplicarea unei carnituri din ebonita intre actuator si suport ptr a intrerupe/limita transferul da caldura, caldura excesiva imbatraneste membrana actuatorului in timp, dar  ptr acest lucru este necesar modificarea lungimei tijei...

 

La multi ani domnisoarei! si albastrei

Modificat 23 Septembrie, 2014 de Rune

[mad_kat]

Multumesc de urari!

 

Astea sunt deja fineturi - cu garnitura. Si ma gandesc ca daca a tinut totusi 13 ani asa, nu e tocmai rau. Insa nu exclud sa o fac la un moment dat. Imi plac fineturile de genul asta :)

 

Vaselina o sa o dau pe cea la tub - ca pentru asa ceva e loc si pe sus cu un pic de dibacie - daca aplicarea wd-ului doar cu sprayul lipit acolo de tija (ca tubuletul rosu prelungitor l-am pierdut de mult) a mers fara probleme :)

[Rune]

NU este recomandat sa pui  decat un lubrificant ce rezista la temperaturi inalte deoarece o vaselina normala sau ulei poate intra intre ax si miez  dar datorita temperaturi coxeaza si  blocheaza axul, deci numai si numai ceva ce rezista la temperaturi de peste 1000°C

[mad_kat]

Pai am vaselina cuprata pentru temperaturi inalte - pentru frane... si nu cea OE din pliculete.  O sa ma uit pe eticheta sa vad totusi temperatura maxima, sa nu stric mai rau.

[Rune]

vaselina de cupru rezista la 1100 °C

[xxbogdanxx]

salutare,
stie cineva unde se poate curata turbina? ma refer in zona bacau, iasi, galati, sau focsani, cineva care stie ce face.