Aux-heating / heater element Z35

[Al Bundy]

2 hours ago, adyp2003 said:

Cele de control CAN au 40cm. Cele de alimentare le-am recuperat intregi. Vrei sa imi spui de fapt ca traseul de alimentare pentru masinile cu volan pe dreapta e mai scurt? Rezistenta venea tot prin stanga inserata, dar nu te contrazic, e posibil sa fiu nevoit sa le rutez altfel si sa nu imi ajunga. Te rog sa imi confirmi ca am inteles corect atentionarea ta. Merci!

daca sunt intregi cele de alimentare, este ok.

singura chestie e ca, la benzinare, s-ar putea ca la mijloc sa ai peretele despartitor nedecupat, si nu stiu cum o sa-l decupezi.

[adyp2003]

Da, le am intregi, cu tot cu papuci, lungi de aproape 1,5 m. Multumesc pentru informatii!

Daca am si la mijloc inca un perete in afara de cel dinspre exterior, intr-adevar, se va lasa cu lacrimi... Daca nu pot sa gauresc peretele din mijloc, nici pe cel exterior nu mai am cum sa il acopar.  Tare amuzanta treaba asta... Cred ca voi da o gaura mai mica sa introduc o surubelnita care sa imi indice adancimea maxima... Si pe urma vad eu cum astup o gaura mai mica, daca va fi cazul.

Din fericire am putut testa rezistenta pe skoda tatalui meu. Partea proasta e ca apare cu defective. Sper sa o pot recupera asa cum am reusit si cu cea a skodei, dupa indicatiile voastre, pentru care va sunt recunoscator.  Pana nu ma conving ca merge rezistenta, nu mai fac nimic pe golf.

Week-end placut va doresc!

[crocodilul77]

Eu am montat pe skoda octavia 2 1.6 fsi, 2004 o rezistenta PTC. Nu am avut probleme cu introducerea rezistentei (nu a fost nici un perete despartitor). Am cumparat capacul si partea electrica originale. Rezistenta o poti repara prin intarirea/refacerea lipiturilor la cele 5 rezistente cu codul culorilor. 

Vezi ca e un tutorial cum sa o instalezi. M-a ajutat si pe mine

https://tutoriale-auto.ro/adaugare-ptc-auxiliary-heater/

[adyp2003]

Multumesc, cablajul am idee cum ar trebui sa vina, ca mi-a luat doua ore sa il scot intreg de pe masina donatoare. I-am dat jos plansa de bord ca sa fiu sigur ca recuperez firele intregi. La mine voi incerca sa le rutez un pic altfel daca reusesc, ca sa nu mai trec prin furcile caudine.

Intre timp am refacut lipiturile si a ramas sa verific rezistenta daca am sau nu parte de ea.

Modificat 23 Octombrie, 2017 de adyp2003

[koma]

Va salut, am un golf 5 1.9 bkc, e normal dimineata cand e mai frig afara si dezactivez ECON cand porneste auxiliar heating(tpc)  sa porneasca si compresoru+ventilatoarele? Nu am nici o eroare pe vag-com! Si sub 0 grade tot la fel face, pornesc ventilatoarele! 

Modificat 23 Octombrie, 2017 de koma

[spido]

Da,e normal,ptr ca dezactivand econ-pornesti compresorul de clima...si creste si consumul.Mergi cu el activat .

[Adriannnnn]

nu creste deloc consumul, sau insesizabil, la temperaturile de afara. la 5 grade afara cu econ am 0.4 consum si fara econ 0.5. e compresor cu geometrie variabila, consuma in functie de sarcina 

eu nu am mai folosit econ de aproape 1 an de zile. plus ca uiti ce inseamna geam aburit pe ploaie sau aerul ala molesit/umed cand mergi la drum lung cu 4 persoane in masina.

daca masina are AC.. folositi-l.

 

Modificat 23 Octombrie, 2017 de Adriannnnn

[koma]

Mersi frumos! Da credeam ca sub 5grade nu mai porneste compresorul! Cu atat mai putin ventilatoarele! 

[adyp2003]

Se pare ca rezistenta era defecta si am reusit sa o repar prin relipirea rezistentelor mult cunoscute.

In seara asta mi-am facut timp sa gauresc de proba capacul fals si se pare ca am ajuns la vorba lui Cristi: am perete median.

S-a incumetat cineva sa treaca peste acest obstacol pana acum? Eu am carcasa aerului conditionat facuta de Denso, in caz ca ar conta. Chiar e structural necesar acel perete? Daca as gasi vreo metoda sa il gauresc sau sa il inlatur ar fi ok? Daca aveti vreo idee sa imi spuneti cum sa ajung la rezultate utile fara sa reinventez roata, v-as fi recunoscator. 

[Al Bundy]

Eu nu am gaurit pana acum peretele median, din cauza radiaotorului de caldura , exista pericolul sa il gauresc. 

[adyp2003]

Am inteles... Eu am dat o gaura circulara alungita cam de 8x30mm ca sa vad cu lanterna cat de cat ce e pe acolo si am constatat prezenta peretelui, care pare a fi o piesa de plastic de forma U cu deschiderea spre calorifer. Masiva nu cred ca este, ca imi pare a avea o grosime de vreo 3-4cm.

Pentru gaurire am folosit o mini-freza, insa nici eu nu stiu cum sa gauresc frumos si cu precizie la o adancime de aproape 15cm...

Oare acel perete poate fi inlaturat total daca as demonta la primavara bordul ca sa iau in casa carcasa AC sa o "conving" sa coopereze? Cred ca ar fi mult mai utila inlaturarea peretelui, ca sa fiu sigur ca nu ii dau foc cu rezistenta vreodata. Daaar, din gura e usor de zis...

Modificat 25 Octombrie, 2017 de adyp2003

[Al Bundy]

Decat sa demontez bordul, mai degraba as demonta caloriferul de incalzire si apoi e log sa lucrezi lejer acolo cu o freza sau o panza de bomfaier.

[crocodilul77]

Sa inteleg ca daca la mine a intrat rezistenta, nu am perete median, nu? La mine capacul de plastic de la calorifer acopera si gaura de la rezistenta. Cand dau capacul jos, ramane gaura la rezistenta

Asa arata la mine fara rezistenta

Modificat 25 Octombrie, 2017 de crocodilul77

[adyp2003]

Adica nu a trebuit sa decupezi capacul fals dinspre exterior care se vede in poza postata de mine pe pagina anterioara?

M-am tot uitat prin ETKA si observ ca am carcasa AC facuta de Denso si are codul de piesa de Passat, cu prefix 3C. Din fericire, am gasit ca la Passat 2006 de exemplu, care are acelasi cod de carcasa cu Golf 2008 al meu, s-a montat si rezistenta cu diagnoza, deci nu e imposibil. Trebuie sa fac cumva sa inlatur trim-ul acela din mijloc. Chiar nu ii inteleg rostul. Momentan il vad ca pe un mare PITA. Ce o fi fost in mintea lor? Sa zicem ca centreaza sau sprijina caloriferul; bine, bine, dar la dieseluri era capabil de levitatie?

Si din cate am inteles, pe la jumatatea lui 2007 s-a trecut la modelul de rezistenta fara diagnoza, controlat prin relee de catre ECU. Oare la mine, avand CAN Gateway din 2008, va reusi sa controleze corect rezistenta cu diagnoza?

Pentru codare am inteles ca trebuie sa pun prezent modulul 7D in Gateway si sa setez bitul de aux heat installed in centrala electronica, nu? Intreb astea pentru ca as face o proba sa vad daca merita deranjul sa merg pana la capat, date fiind constrangerile existente. Iau inca o baterie sa o pun jos langa usa pasagerului deschisa, conectez rezistenta (asezata pe asfalt) si mai ramane sa ii prelungesc firele pana la modulul de control climatronic, care, dupa cum dicteaza bunul simt, sigur trebuie sa fie pe magistrala de confort.

Si daca totul merge bine, atunci dau caloriferul jos si trec la treaba. Multumesc pentru sfat, Cristi! Presupun ca il pot desface direct de la capetele caloriferului ca sa absorb cu un prosop lichidul de racire. Manualul e prea riguros si ne sfatuieste sa suflam aer comprimat ca sa golim caloriferul pe la conductele din firewall, ceea ce mi se pare cam anevoios.

 

Modificat 25 Octombrie, 2017 de adyp2003

[crocodilul77]

La mine, dupa ce am dat capacul jos din suruburi, a ramas cum se vede in poza. Nu am avut nimic de taiat. Dupa amiaza o sa fac o poza si cu capacul original. Eu am fost nevoit sa il schimb cu altul care permitea montarea rezistentei.

Asa arata dupa montarea rezistentei cu capacul pus

Modificat 26 Octombrie, 2017 de crocodilul77

[adyp2003]

Am inteles. Multumesc pt info. Eu nu am avut norocul plug&play-ului. Inca sper sa ii dau de cap ca imi doresc tare mult acest feature. 

Pe forumurile rusesti am vazut ca baietii nu s-au speriat sa decupeze carcasa. Si aveau bratul servomotorului de deasupra rezistentei de culoare neagra, ceea ce ma face sa cred ca au tot carcasa Denso ca mine. Pe skoda am carcasa Valeo cu bratul servomotorului din plastic alb. Insa Octavia e de la sfarsitul lui 2005, cu aproape 2,5 ani mai batrana decat golful.

Modificat 26 Octombrie, 2017 de adyp2003

[Al Bundy]

acel perete despartitor, la masinile fara z35 este pentru climatronicul bi-zonal. La toate masinile diesel, la care nu a fost din fabrica z35 esista acel locas predecupat, inclusiv la FSI-uri. LA celelalte nu exista si trebuie decupat. LA orice masina, canul stie sa comande Z35.

[crocodilul77]

A mea fiind fsi inseamna ca de aia a avut decupat capacul plus ca are climatic nu bi-zonal. Adyp2003 vezi ca daca nu ai alternatorul de 140 A, trebuie sa il schimbi, ca nu face fata. Eu aveam de 110A si nu facea fata. L-am schimbat cu unul de 140A de la un diesel plus siguranta de 200A (la mine era de 140A)

Modificat 26 Octombrie, 2017 de crocodilul77

[adyp2003]

Domnilor, inca o data va multumesc pentru lamuriri.

Am alternator de 140A, insa nu stiu daca am acea siguranta de 200A. Cat despre siguranta de 100A pentru Z35, am luat-o cu tot cu cabluri si piulite.

[crocodilul77]

Daca ai alternator de 140A, ai sigur si siguranta de 200A in cutia cu sigurante de la motor (pe firul de la alternator, de obicei primul dintre baterie). In afara de cablurile de alimentare sper ca ai luat si mufa cu cele 2 fire (portocaliu/verde si portocaliu/maro) care se leaga la calc. de confort.

Modificat 26 Octombrie, 2017 de crocodilul77

[adyp2003]

Da, am luat-o si pe aceea. Era cat pe ce sa o uit din cauza oboselii dupa ce am dat jos bordul si alte bazaconii la masina donatoare.  Am tot ce imi trebuie, in afara de noroc. Va trebui sa il fauresc si pe acesta, ca prea e necooperant. 

Modificat 26 Octombrie, 2017 de adyp2003

[adyp2003]

Am mai progresat nitel.

1. Am verificat daca incalzeste rezistenta daca o conectez cu fire prelungite direct pe baterie si la panoul de comanda clima, si e OK.  Mi-a consumat pana la 6-700 W, tinand cont ca lichidul de racire avea 55-60 de grade.

2. Am fost surprins sa observ ca merge fara probleme comunicatia la nivel logic chiar si cu un fir lung de 3 metri.

3. Mi s-a parut ca am zarit ceva de genul 10.5V cand mergea rezistenta, dar nu imi mai amintesc daca a fost tranzitoriu, ma lasa memoria, ca eram cam obosit ieri.

4. Am detasat vreo 3 kg de plasticaraie sa pot face traforajul relaxat.

5. Am finalizat cablajul pentru mufa de CAN pana la Z35. Nu mai trebuie sa desfac radioul inca o data.

 

Q: Aveti idee pana la ce valoare are voie sa scada tensiunea de incarcare, chiar si tranzitoriu, cand merge rezistenta?

Merci!

Si o reiterare, in cazul in care s-a mai postat informatia asta, a conditiilor necesare sa intre in functiune rezistenta (de la Erwin citire):

1.14.3 Test conditions
• Intake temperature less than 19° C
• Coolant temperature less than 80° C
• Passenger compartment temperature about 20° C
• Battery voltage greater than 11 V
• Alternator load not greater than 50% (terminal DF)
• Engine speed greater than 450 rpm
• Turn rotary knob for interior temperature to end position for
maximum temperature.

[adyp2003]

Gata prima gaura. Iata rezultatul. Nu am avut cu ce sa reduc dimensiunea pozelor si le voi posta in doua mesaje.

Cu minifreza si toate plasticele din apropiere inlaturate nu a fost greu de realizat. Mai degraba a fost obositor pentru ca stai intr-o pozitie destul de incomoda.

Am inserat o surubelnita pana in septul ala sa aflu adancimea si este fix la jumatatea partii inserabile a rezistentei. Poate am noroc si e doar un perete de 2-3 mm grosime. Daca e de forma U voi avea iar de furca. Si intr-adevar, nu am sanse fara sa dau caloriferul jos. Mai ramane sa gasesc cum sa prelungesc tija frezei cu vreo 15 cm, sau sa cumpar ceva piatra de polizat cu o tija lunga deja.

Iata si celelalte poze:

Modificat 27 Octombrie, 2017 de adyp2003

[Al Bundy]

decuparea primului perete este floare la ureche, sa vad la urmatorul cum faci.

[adyp2003]

De acord, greul de abia urmeaza... Ideea nu e bine conturata, dar as vrea ori sa il iau cu freza daca gasesc o tija mai lunga, ori sa il topesc cu un ciocan de lipit din acela tip creion, cat mai puternic, si care sa si intre pe gaura.

 

Din cate am inteles, baiatul asta a reusit sa gaureasca septul, si are carcasa Denso ca a mea, cu tot cu servomotorul cu brat din plastic negru.

https://www.drive2.ru/l/10464657/

Modificat 28 Octombrie, 2017 de adyp2003