Clasament

A aparut si ceasul analog. Cablaj,montat,codat.

1 luna mai tarziu primesc si eu masina inapoi. Noroc cu un prieten care venea la etapa de RoDrag din Bucuresti si a venit cu ea. La AFS in Bucuresti unde a fost masina, au fost inlocuite pernele pe fata, s-a facut o revizie la airride (verificat instalatie, golit butelie de apa, etc), am inlocuit si bateria + freon. Traseul custom de la A.C este ok, nu scapa pe nicaieri, toate bune. To Do List (o scriu si aici sa am ca si reminder 😞 - Pe partea mecanica, singurul lucru ce mai urmeaza sa il fac este sa inlocuiesc pompa secundara de apa la motor, aparent nu a mers niciodata + un mic furtun de apa din spatele motorului care nu prea imi place cum este pozitionat. Desi nu cauzeaza vreo problema, vreau sa ma asigur ca totul e ok. - inlocuit prinderile ale capotei de pe trager, cele actuale sunt ok dar au niste urme foarte mici de rugina. Asa ca voi lua un set identic pe care le voi duce la zincat si problem solved. - Din pacate, din lipsa de timp, nu am reusit sa rezolv si clusterul si sa pun RPM de benzinar. Dar o rezolv si pe aia. - Revopsit plafon + bara fata - Reconditionat jante / alte jante

Am montat cipurile, am tras firele necesare si montat oglinziile. Pana acum aveam urmatoarele: 1.Lucruri bune: - Lumini ambientale functionale - Reglajul oglinziilor functional( 1 oglinda nu se putea regla) - A venit si butonul de rabatare 2. Lucruri mai putin bune: - Nu merge rabatarea 😄 - Masina se inchide dar nu mai intra in safe ( nu mai face flashul de inchidere). "Veata"..

Sa vezi cat de multumit ai sa fii de reprezentanta cand dai 2000 de lei pe schimb placute frana fata +spate, desi le-ai putea schimba la jumatate de pret, tot originale.😄 Mai pui un schimb de ulei si filtre cu ioni de argint si tesatura de platina si ajungi la 4000 de lei dintr-o lovitura. Am facut reviziile la reprezentanta doar pentru istoric, nu pentru ca am considerat ca ar fi serviciile sau materialele folosite de o calitate superioara. Dar un filtru de aer si unul de polen poate schimba singur oricine, iar cu 300-400 de lei economisiti poate lua masa la restaurant, sau sa cumpere ceva frumos pentru masina.

Mă scuzați că intervin în discuție și cu siguranță voi supăra câțiva colegi de forum, dar recunosc că nu înțeleg acest concept de revizie și schimb de fluide, "pe genunchi", pe considerentul că "e prea scump". Adică eu dau 30.000 €(cazul meu) pe o mașină nouă și mă încurc în 2000 lei, din DOI IN DOI ANI? Sincer să fiu, NU vă înțeleg. De ce le mai luați noi și nu sh din Germania? Așa poți pune ce ulei vreun și îl poți schimba oriunde. Eu unul intenționez să îi fac schimburile (ulei + toate filtrele) ANUAL (Așa am făcut la toate mașinile deținute indiferent de ce mi-a recomandat producătorul) și intenționez să le fac la reprezentanțele Skoda. De ce? Pentru că țin la mașina mea și mă gândesc și la revânzare. Dacă are toate reviziile și problemele rezolvate la reprezentanță, voi fi mereu mult mai credibil ca vânzător (persoană fizică) decât oricare altul și pot dovedi oricând că mașina este ok. Pentru cineva care caută și apreciază un sh întreținut, desigur. Că toată lumea vrea un sh întreținut și cu km puțini... Adică eu în doi ani nu sunt în stare să strâng 2000 lei pentru o revizie? Dă-o-n colo de treabă... Precizez că sunt salariat, cu un venit mediu, deci nu pot fi acuzat că mă dau banii afară din casă și-mi permit să schimb uleiul mereu, dar eu cred că 2000 lei la doi ani după achiziția mașinii pentru un schimb de ulei nu reprezintă o cheltuială așa mare încât să mă sufoce. Am timp să-i strâng până atunci. Evident că fiecare își gestionează banii și veniturile cum consideră de cuviință, însă totuși să nu exagerăm. Eu unul am avut mașina lovită și am făcut-o pe casco, la Skoda. 13.800 lei daună. Evident că îmi va crește polița, dar asta ce însemna? Să o fac cu piese sh și pe banii mei că îmi va crește prima de asigurare și nu îmi permit? NU, că de aia i-am făcut casco. Să nu stau eu cu grija reparațiilor sau a costurilor acestora. Dacă nu îmi permit întreținerea mașinii, care trebuie luată în calcul de la achiziție (RCA, CASCO, revizii, impozit și combustibil) atunci NU o mai cumpăr. Sau nu nouă. Repet! Cu riscul de a supăra unii colegi de forum, dar și moderatorii, sincer să fiu pe unii nu vă înțeleg...

Am inlocuit barele stabilizatoare, fata/spate, cu cele mai groase existente, adica cele de pe Touareg cu suspensie sport 2MA sau Cayenne. Diferenta e de 1mm in diametru si 0.8mm in grosimea tevii fata de ce aveam. Bucse noi, bielete noi. Pe langa faptul ca s-a revigorat suspensia, nu se mai aud sunete pe drumurile mai proaste si a crescut simtitor confortul, dar masina acum sta ca pe sine iar ruliul aproape e inexistent chiar si in modul Comfort. Feelingul e amplificat si de faptul ca, odata cu upgradeul, am trecut si la rotile de vara pe 20" cu ET43. Per total, super multumit.

Producatorului ii pasa mai mult de normele de mediu (pentru care este penalizat financiar daca nu le respecta), decat de fiabilitatea masinii pe termen lung (adica dupa expirarea garantiei). De asta iti spune masina sa schimbi viteza la 1200 ture - ca sa iasa emisiile de CO2 mai mici, nu pentru ca e sanatos pentru masina. Oricum uleiul ar trebui schimbat la nr. de ore de functionare, nu la nr. de km. Nu este totuna daca faci 10k km intr-un an pe autostrada (deci cateva drumuri lungi) sau daca faci 10k km bara-la-bara in Bucuresti si ai de 10 ori mai multe ore de functionare motor!

Foarte interesant , am rasfoit si eu putin netul sa inteleg Sub fiecare scaun spate ( dreapta si stanga ) este un disc decupat in mocheta pe unde ai acces la un capac spre rezervor Cel cu probleme este senzorul din spatele scaunului soferului ? Stanga : 7L0919673D https://www.autodoc24.ro/vdo/10586747 Dreapta 7P0919673H https://www.autodoc24.ro/vdo/9439506 Si probabil trebuie sa merg la service cu rezervorul spre minim sa il poata extrage de acolo fara sa imi stropeasca toata masina cu motorina In imagine e un senzor scos din spatele scaunului soferului deci stanga

normal e sa nu piarda nimic. LA octavia 1 din 2003 nu s-a incarcat niciodata cu freon de cand e masina. LA golf 4, s-a umplut cu freon in 2011 cand a fost achizitionata sh.

TPMS retrofit cu modul 5Q0907273F si senzori 5Q0907275F: Salut tuturor, am facut acest retrofit si las aici acest post pentru ai ajuta pe alti entuziansti in retrofit in viitor. Partea faina la aceasta combinatie de TPMS este ca modulul 5Q0907273F isi recunoaste automat pozitia senzorilor/rotilor (5Q0907275F) de pe masina fara sa mai trebuiasca sa-i codezi care senzor este la care roata, putand astfel sa schimbi pozitia rotilor dupa uzura sau iarna/vara. Ma jos detalii refritoare la procurarea chitului. 1) Modulul TPMS l-am cumparat second de pe un site de dezmembrari din Lituania (rrr.lt), m-a ajuns 93 Euro cu tot cu transport. 2) Cablul TPMS l-am luat de pe Aliexpres, vedeti poze. Aici atentie, la cablul meu nu s-au potrivit pinii in conectorul extended CAN de la masina (ca sa fac CAN loop cu connectori), asa ca a trebuit sa-i tai si sa cositoresc firele pe firele de extended CAN de la masina. POate de la alt vanzator se potriveste. 3) Senzorii achizitionati de pe Aliexpres, vedeti poze (par OEM in ciuda pretului mic, oricum functioneaza foarte bine, in 200-300 metri sunt recunoscuti/cititi toti). 4) Bracketul, suportul pt ECU TPMS l-am luat de la autokarma, pret foarte bun, 43Lei, nou. 5) Codarea celorlalte sisteme in masina am facut-o cu VCDS. Am atasat o poza cu setarile facute. Pentru codare gasiti multe info online cum au facut si altii retrofit TPMS. 6) Setarile de presiune pe care le doriti, le puteti customiza folosind un generator de dataset xml, pe care il gasiti mai jos (link pe github, free). Va puteti defini mai multe seturi de roti. La mine, desi modulul provine de pe alt Tiguan 2020, am avut eroare de dataset/basic settings si eroare pe display de TPMS, care a disparut doar dupa ce am incarcat acest xml. Aveti nevoie de un alt tool, ODIS-E (care merge cu alta interfata decat cea VCDS - eu am un VAS 6154), ca sa scrieti acest dataset in modulul TPMS pe masina (cand modulul este montat in masina): http://htmlpreview.github.io/?https://raw.githubusercontent.com/joltcoke/rdks-tool/master/generator.html Din pacate nu am facut poze in timpul montajului pentru ca a fost mult de munca si am fost singur (am montat 2 sisteme, Camera RVC si modulul TPMS, mi-a luat 2 zile (un weekend intreg) sa trag firele si sa montez amandoua sistemele in masina). Va las insa cateva cuvinte legat de montaj TPMS: Pozitia de montaj este foarte importanta ca modulul sa recunoasca corect senzorii si pozitia lor, deci cumparati acel bracket de plastic OEM, mai ales ca e rezonabil de ieftin, 43lei. Am avut access sa montez bracketul la locul lui (in spate la bara spate) pe sub masina fara sa fie nevoie sa demontez nimic. Cablul l-am infasurat tot in banda Tesa textila pe intreaga lungime pt protectie. Cablul, am venit cu el pe langa bara spate si am intrat cu el in masina in partea stanga spate (sunt 2 dopuri de plastic sub masina - am intrat cu cablul pe la dopul cel spre mijlocul masinii - am pus o poza mai jos). Aici a fost cel mai dificil la tras cabluri, sa ajung in interior cu cablul: am folosit o sarma de cupru de curent de 2.5mm si am "pescuit-o" intr-un final din portbajaj, peretele stanga, prin gaura de la un capac de plastic, patrat, pana jos sub masina unde era dopul de plastic (aici e nevoie de 2 oameni, m-a ajutat sotia - unul impinge cablul sus in portbagaj prin gaura patrata si altul (eu) se uita cu lanterna in gaura sub masina sa-l vada cand apare si sa-l pescuiasca). Apoi tot folosind sarma si principiul "pescuitului" am ajuns din portbagaj pe sub plasticele stanga spate pana la scaunul stanga spate (sub trimul lateral de plastic), apoi pe sub plasticele de pe podea stanga pana in fata la sofer unde se afla conectorul de CAN bus extended (sub plasticul unde este manerul de deschidere capota - acesta este singurul plastic demontat, dat jos, restul doar le-am "cascat"/fortat un pic sa vad cablul si sa pot sa-l agat si sa trag de el). Masa (GND) am conectat-o la un surub sub masina in spate stanga unde am gasit o tabla cu gaura care tine spoilerul partea stanga si am bagat acolo un surub cu piulita (vedeti poza). Firul de +12V alimentare, l-am adus pana in cutia de sigurante unde am folosit un adaptor dublu circuit pt siguranta auto ca sa creez inca un circuit pt TPMS (am alimentat ambele TPMS si camera RVC de pe o singura siguranta unde am pus o siguranta de 2A - am facut masuratori de curent si curentul este mic, in jur la 300mA pt ambele module). Mai jos pozele, care fac cat 1000 de cuvinte : Pozele o sa le incarc in mai multe postari succesive datorita limitei de upload de 4MB. Daca aveti intrebari va raspund cu placere. Drumuri in siguranta!

Avem roti noi🥰 OZ Superturismo LM, 8Jx18, ET48 Ma declar super mega incantat si fericit!😁 Intre timp schimbam si prefixul

Inca o iarna in care masina a mers putin (ca de obicei 🥲) dar nu ma plang, in continuare e folosita predominant in weekend si nici atunci pe rute foarte lungi. Saptamana trecuta am revenit la setup-ul de vara si pentru ca era si frumos afara, am scos-o un pic din barlog, sa isi dezmorteasca picioarele. Alte update-uri semnificative nu sunt, am facut si primul ITP, fara probleme si ramane de vazut ce plimbari si pe unde ii rezerva viitorul apropiat.

Incerc sa schimb si furtunurile de combustibil. Am incercat sa dau o forma furtunului la metru.

@Adria_n ala e cazul extrem: te trezesti, sari in masina, mergi 10-15 min (viteza medie 10-15km/h) ajungi la destinatie cu 65C temperatura la ulei. O lasi 9-10 ore si faci drumul inapoi. Masina nu iese din oras, rar vede 50km/h pe Basarab sau Podul Grand... in weekend. LE ca eram pe tembelefon. 300h (sau un an, care vine primu) e un interval decent intre schimburile de ulei, asta insemnand: 30.000km daca bagi doar autostrada (100km/h viteza medie) 15.000km daca bagi mixt (50km/h viteza medie) 7500km daca bagi doar oras (25km/h viteza medie) Bucurestiul este un caz extrem, unde stai cu orele in trafic si abia atingi 15-20km/h viteza medie. Daca mai iei in calcul si racirea deficitara - aka faci 7-10km in 1h din care 45min le stai pe loc - vara la 50-60C la nivelul asfaltului, faptul ca motorul nu se opreste datorita AC... la vreo 220-230 de zile lucratoare/an cu 15-20km/zi in 2-3h - fa si tu un calcul.

Nu iese calculul. La mers preponderent urban nu prea vad cum sari de 30-35 km/h viteza medie. Si eu sunt de acord cu schimbul uleiului la numar de ore, dar la 200 h de oras, unde media nu sare prea mult de 20 km/h => schimbul la 4-5000 km. Parca o dam in extrema cealalta cu masinile astea.

@Cristi_V la o medie de 60km/h (eu asa am media long term), ies cam 500 ore la 30k km. Vreau sa schimb la jumatatea intervalului, adica la 15k km extra/urban, deci 250 ore. Daca mergi preponderent urban mai scazi de aici. Cam la 200 ore sau 10k km schimbi uleiul pentru mers preponderent urban, sau 250-300 ore sau 15k km pentru mers preponderent extra-urban. @Gabriel*77 de asta am dat o ceramica pe masina (avantaj ca am un vecin care se ocupa cu asta si mi-a facut-o la 800 lei) si stau relativ relax 2-3 ani. Cu parbrizul m-am linistit - acum nu mai am cu incalzire, dar la masina anterioara (Golf 7.5) costa 6500 lei un parbriz original cu incalzire (iar la Pilkington au zis ca nu au asa ceva decat pe original, tot la aceeasi bani). Asa ca acolo eram mai tresat cu zgarieturile.

Puddle lights sunt legate in ccm, exact pe firele de la plafoniera. Fara cipurile aditionale ( care comanda motorasele de rabatare), codarea ccm, fire si buton nu poti activa functia. Cel putin astia sunt pasii pentru a avea un retrofit corect. Vreau sa pot activa rabatarea din buton.

@Cristi_V daca ai de gand sa pastrezi masina mai mult de 4 ani (sau cat e garantia) schimba la 300h de functionare. Daca bagi oras... mai taie o suta.

Eu nu am spus niciodată că schimburile de ulei sau revizia făcute la reprezentanță dau unui eventual cumpărător garanția faptului că mașina este și ok, dar cumulate, reprezentanță plus exploatare corespunzătoare, dau plus valoare mașinii respective. Asta o pot spune. Sunt convins că foarte puțini sunt cei care înainte să meargă să dea comanda pentru o mașină nouă se și interesează de costurile reviziilor și a eventualelor componente supuse uzurii. plăcuțe frână, bujii, ștergătoare, etc. Nici eu nu am făcut-o, dar nici nu înțeleg, după cum am spus-o și o repet, acest " Aoleu, ce scumpă e întreținerea!!! " Păi atunci când ai avut în plan să cumperi o mașină nouă, nu știai că trebuie să o și întreții? Că la achiziție toți vrem brizbrizuri și cât mai dotate, le ducem în 50.000 preț de achiziție, ne întrecem în a le pune pe ele toate prostiile inutile, dar ne uităm că e revizia de schimb de ulei 2000 lei și ni se pare mult. Nu fac reclamă si nici nu țin în brațe reprezentanțele și da, sunt de acord și înțeleg partea cu a schimba o piesă în altă parte dacă este mai ieftin în așa fel încât să nu pierd garanția, că nu e nimeni absurd, dar să ne văităm așa... că ne jecmănesc reprezentanțele la schimbul de ulei... Mai cârcotași ca noi în materie de mașini n-am văzut. Vrem full cu piele, boss, dar e scumpe reviziilii... Am văzut pe litoral anul trecut, în plin sezon, o grămadă de bolizi de lux cu anvelope de iarnă... Oare ei unde or face schimbul... ?

@halamadrid 3500 doar piesele, vrei sa zici ;))

In motor intra maxim 2litri. In sistemul de racire 6-7litri, dar nu reusesti sa golosesti tot sitemul. Iti ajunge bidonul ala.

"Gata concentrat"? Majoritatea sunt vandute nediluate (concentrat). Tu ai luat gata diluat, probabil. Mai cumpara 1 litru.

@R_a_z_v_a_n Ma scuzi, chiar nu am stiut ca nu am voie sa am 2 conturi, nu vreau ban pe nici un cont ca mai am nevoie sa folosesc acest forum la diferite probleme, scuza-ma inca odata si nu o sa mai repete.

De la 190 la 211... depinde si dyno cat de "optimist" e setat

Nu stiu cat spune in manual (si nici nu conteaza prea mult pentru ca oricum nu e real), dar nu cred ca este un consum exagerat pentru Bucuresti

Decodarea. WVWZZZ1GZMW726987.pdf WAUZZZ8K1EA124364.pdf WVGZZZ5NZHW844945.pdf WVWZZZAUZLW008669.pdf TMBLJ7NS4P8509436.pdf WVWZZZ1KZ8P018492.pdf

Masina in cauza Golf 4 1.9 AJM 2001, stage 1 dpf off, egr off Salut in urma cu o saptamana am luat masina de la mecanic, am duso pentru ca fierbea apa, am schimbat garnitura de chiulasa distributia ulei si filtre, inainte sa duc masina mergea exemplar cu exceptia ca fierbea apa, cand am luat-o masina merge incredibil de prost, abea am putut sa prind pe raza de 25km( drumu de la mecanic pana la mine) maxim 70 la ora cu pedala talpa, am ajuns acasa am pus testeru si mi-a dat urmatoarele erori : Initial in prima zi aveam urmatoarele erori: 3 coduri de defecte: 19464 - Senzor poziþie axa cu came (G40) P3008 - 35-00 - semnal în afara limitei de toleranþã 17552 - Debitmetru aer (G70) P1144 - 35-10 - circuit întrerupt/scurt la masã - intermitent 17965 - Regulator de presiune de supraalimentare P1557 - 35-10 - limita de reglare depãºitã - intermitent Gata de functie: 0 0 X X X 2 coduri de defecte: 00668 - Tensiune de bord terminal 30 008 - semnal neplauzibil - intermitent 00285 - Senzor turaþie ABS (G45) dreapta faþã 012 - defect circuit electric - intermitent Dupa 2 zile am schimbat debitmetru am sters erorile si am facut din nou o scanare dupa care au aparut errorile astea : 4 Faults Found: 19561 - Valve for Intake Manifold Flap (N239) P3105 - 35-10 - Open or Short to Ground - Intermittent 17957 - Boost Pressure Regulation Valve (N75) P1549 - 35-10 - Open or Short to Ground - Intermittent 18039 - Accelerator Position Sensor (G79) P1631 - 35-10 - Signal too High - Intermittent 17554 - Mass Air Flow Sensor (G70) P1146 - 35-00 - Supply Voltage 00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent 00281 - Vehicle Speed Sensor (G68) 37-00 - Faulty De precizat masina are stage 1 de 2 ani de zile (tot atunci am facut egr off din soft), si inainte sa fac distributia cu o zi am facut egr off fizic cu kitul acela de se gaseste pe net blindu si teava, masina dupa ce am facut egr off fizic mergea absolut normal nici o diferenta. El zice ca din cauza stage-ului mi s-a futut calculatoru sau a injectoarelor ,treaba e ca fix de cand a facut distributia probleme acestea au aparut, anume se tureaza extrem de greu, cu pedala talpa nu urca mai mult de 3000 de turatii, dar simt ca si cum as avea 20 de cai, nu functioneaza nici la 20% cum functiona, urcasem un pod spre drum spre mine cu pedala talpa nu urca mai mult de 40 la ora. De precizat ca am verificat fisieru cu ultima testare facuta in urma cu 2000 de km si nu aveam nici una din erorile de mai sus. Toate probleme au aparut fix din momentul dupa ce a facut distributia.

Probabil ca pentru viteza nu te ia drona, dar te iar pentru altele, iar o avertizarea corespunzatoare a unui echipaj in zona pe Waze e foarte folositoare

@Doomy inteleg ca cele OE sunt scumpe, si era de asteptat, dar cred ca diferenta aia de pret se regaseste totusi in ceva mai calitativ... e si multa bataie de cap si nervi cand astea AM te tot lasa asa din senin

La o simplă căutare putem vedea că diferențele sunt aproape inexistente vs 2020. Masina in cauză are dotări opționale de aprox 1800€ . Daca te pregăteai și cu rabla care acum este 2600€ vs 1300 in 2020 s ar putea să ieși chiar mai ieftin. Ok, este o analiza superficială dar sper că e clar pt toți că aceste preturi nu le găseai in 2022-2023 și se întâmplă ceva in piața.

A venit si pistonasul 🥳. Saptamana care vine mi-am luat liber ca sa ma ocup mai “in detaliu” de reparat masina. Dar pana atunci avem toate upgrade-urile venite. Urmeaza cat de curand test cu Dragy, stay tuned 😎

@SkOmk4 necititorii de ceha folosesc link-ul asta https://cc.skoda-auto.com/cze/en-CZ/

Am crezut ca astazi o sa am o zi relaxanta in fata calculatorului, cu castile pe cap, jucandu-ma linistit, insa n-a fost sa fie 😌:

Sau eventual demontat roata fata a bicicletei. Acum mai toate au sistem rapid/ "fluturasi" si poti scoate roata din furca.

Incep prin a multumi lui @C Z R pentru devotament si implicare, intr-un final am reusit sa ating obiectivul de putere dorit, fara compromis pe alte planuri. Astfel va prezint mai jos valorile: benzina 95 - 278cp/387nm benzina 98 - 422cp/536nm benzina 100 -450cp/571nm Cel mai important si ce m-a surprins, pe langa puterea obtinuta, e timpul 0-100 si 100-200 pentru o masina de talie ei (cu scaun de copil montat) : Inca nu m-am adaptat la "noua" masina, o sa revin cu feed-back pe parcurs. Fara modestie, cred ca e cel mai puternic kodiaq rs din Romania, trebuie sa verific pe dragy motorsport ce timpi a scos restu' lumii.

Am reusit sa instalam pachetul complet pt stage 3: -Turbina Garrett PowerMax -Admisie RacingLine R600 -Downpipe SuperSprint -Intercooler Wagner Competition -Arcuri H&R -Suport antibalans PowerFlex O sa ne indreptam spre MRC , pt soft final. Pumnii stransi

Pe latime de 8 nu trebuie 235, se pot pune si 225. Inclusiv din fabrica pe 8 vin 225. Protectia de janta o ofera anvelopa, fie ca e 235, fie 225 e la fel. Pretoria pe 18” cred ca difera fata de 19 in sensul tehnicii de turnare, cele de 19 sunt forjate.

Fa update la Rns. Ai o versiune mai veche de FW. Dupa update/restart, va merge.

https://www.ilcats.ru/vw/?function=getGroups&market=RDW&model=TOUA&modelcode=693&year=2011&language=en

TgJiu-Craiova

Azi abia am reusit sa schimb uleiul din cutia de transfer si diferential spate. In partea din spate este foarte simplu pt ca este mult spatiu. A intrat aproape tot bidonul. Norocul meu a fost ca am facut operatiunea cu o seringa si nu am pierdut lichid ( in cazul in care foloseam un sistem pneumatic ). Mai vazusem o varianta, sa folosesti un bidon de sapun lichid cu pompita sau bidon de ketchup Heinz ( la noi nu am vazut), pe Heinz se potriveste filetul pompitei pe bidonul original de lichid. Ca idee, uleiul este destul de vascos si recomand incalzirea lui ( cu feon pus pe bidon de la distanta sau pe calorifer sau lasat vara la soare) pt ca simplifica mult transvazarea. Pe fata a intrat ceva mai putin decat pe spate, dar bataia de cap este busonul de umplere, la care m-am chinuit, ca sa nu mai dau jos o aparatoare de tabla de langa. Nu am fost inspirat sa iau niste pahare si sa fac o comparatie, insa vizual, turnat in bidoane, culoarea a fost cam asa : uleiul din cutia de transfer era mai negru decat uleiul nou. Uleiul din diferentialul spate era la fel ca si cel nou. Masina avand 76.000km

Da, cate doua. Nu sunt prea scumpe

Ok, hai sa nu o lungim cu treaba asta, nu ma intereseaza in acte ce scrie sau ce are de zis RAR-ul, sunt sute de masini in tara asta care nu au motoarele originale sau omologate. Eu vreau mai mult sa stiu pe partea de mecanica si electrica.

Ventilator mare, care are incorporat modulul de comanda al ventilatoarelor. Intai se verifica alimentarea, cablajul, etc

Barile Thule Wingbar si suportii de bicicleta tot Thule nu scot zgomote iar consumul e neglijabil. Testat pe 3 masini diferite, inclusiv la viteze de Autobahn Dar alte marci fac zgomot cumplit, inclusiv barile Thule cu profil patrat, seria mai ieftina. Pana am ajuns la Wingbar am testat vreo cateva… Suportul pe carlig are si el inconvenientele lui: - ajungi tot la Thule si costa ceva - parchezi mai greu intre 2 masini. - exista riscul sa intre cineva in bicicletele tale. - trebuie sa-l dai jos de pe masina cand nu-l folosesti si iti trebuie loc de depozitare ptr el. Barile transversale pot sa le lasi tot timpul pe masina.